Ремонт клапанов на рено дастер

Обновлено: 25.06.2024

Этот мотор выпускают больше 20 лет. Все конструктивные недостатки давно устранены, однако отдельные детали, узлы и системы дизеля с обозначением К9К по-прежнему требуют внимания.

Где встречается?

Семейство двигателей К9К появилось в 2001 году. Разработан двигатель для компактных легковушек и кроссоверов Renault, Nissan, Dacia, Suzuki и даже Mercedes-Benz (у этой марки он называется OM607 и ставится на переднеприводные модели). Моторы этого семейства собирают в Испании, Турции и Индии. В нашей стране официально с этим дизелем продается только Renault Duster. Хотя на вторичке попадаются и легковушки с таким мотором, привезенные из Европы.

Как и любому турбодизелю, двигателю К9К нужен охладитель наддувного воздуха. С ним ресурс мотора увеличивается.

Шатунные вкладыши

Чаще задиры на вкладышах встречаются на контрактных двигателях (или установленных на автомобили), привезенных из Европы. Причина в том, что там межсервисный интервал замены масла составляет 30 000 км. У нас он в три раза меньше, и это правильно!

Иногда стоит перестраховаться и сократить интервал до 5000 км (так производитель рекомендует делать при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях). Например, тем, кто часто стоит в пробках, выезжает на бездорожье, пускает мотор в мороз. При своевременной замене масла можно продлить ресурс шатунных вкладышей до 150 000–200 000 км. Остерегайтесь поддельного масла, а также режимов езды на высших передачах с низких оборотов.

Конструкция поршневой части двигателя проста и традиционна. Никаких уравновешивающих валов и прочих новомодных наворотов.

Турбокомпрессор

Применение некачественного масла, как и редкие замены и низкий уровень смазки, приводят к повреждению подшипников турбокомпрессора. Явление на этом моторе нечастое, но все же встречается.

Восстановить систему турбонаддува можно тремя способами. Контрактный узел с непредсказуемым ресурсом обойдется примерно в 15 000 рублей. Восстановленный стоит около 30 000 рублей, новый — больше 90 000 рублей.

Привод клапанов

Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов у этого мотора нет. Поэтому каждые 100 000 км приходится регулировать зазоры.

Эта операция трудозатратная и недешевая. Нужно снимать распредвал и, соответственно, ремень ГРМ. Кроме того, придется потратиться и на толкатели (стаканчики) определенной высоты. Но иногда удается сэкономить: некоторые сервисы дорабатывают детали под нужный размер шлифованием.

Ремень ГРМ

Ремни на двигателях до 2016 года следовало менять каждые 60 000 км или раз в четыре года. Потом регламентную замену отодвинули до 90 000 км пробега или шести лет. Но состояние ремня ГРМ лучше контролировать чаще. Ведь его обрыв на дизельном двигателе вызывает бóльшие последствия, чем на бензиновом моторе.

Нужно следить за целостностью защитных кожухов — попадающая на ремень грязь сокращает его ресурс. Как и масло, подтекающее через сальники и прокладки.

Ремень ГРМ следует менять вместе с натяжным роликом. И одновременно установить новый ремень привода вспомогательных агрегатов. Иначе при выходе из строя куски могут намотаться на шкив и попасть под ремень ГРМ, что приведет к его обрыву.

Топливная аппаратура и поршни

При попадание воды и грязи в ТНВД на его деталях появляются задиры, а металлическая стружка повреждает еще и топливные форсунки. Они начинают неплотно закрываться и лить топливо в цилиндр с избытком. А это может вызвать прогар поршня, который не выдерживает тепловой нагрузки.

Профилактические меры соблюдать просто: заправляйтесь только на брендовых заправках, чаще сливайте воду из фильтра-отстойника и регулярно меняйте фильтрующие элементы в нем. Иначе придется потратиться как минимум на замену топливной аппаратуры. Форсунка стоит 14 000–16 000 рублей, ТНВД — около 45 000 рублей. А в худшем случае выложите шестизначную сумму за ремонт двигателя.

Клапан EGR и сажевый фильтр

Клапан системы снижения вредных выбросов нуждается в очистке с среднем при пробеге 80 000 км.

Ресурс же сажевого фильтра сильно зависит от характера эксплуатации автомобиля. Если это в основном короткие поездки по городу, регенерация фильтра произойти не успевает. Владельцу автомобиля с такой системой настоятельно рекомендуется периодически выезжать на трассу и хотя бы несколько десятков километров проезжать на высоких скоростях. Если сажевый фильтр будет забит, его удастся прожечь только на фирменном сервисе. А в некоторых случаях и эта операция не помогает, и тогда фильтр приходится менять.

Сажевый фильтр стоит больше 100 000 рублей. Поэтому владельцы обычно вытряхивают из фильтра начинку и перепрошивают программу блока управления двигателем.

Свечи накаливания

Не стоит эксплуатировать свечи накаливания до предела. Вышедшие из строя свечи трудно выворачиваются из головки блока. Надежнее (и дешевле!) при пробеге 120 000 км превентивно заменить все четыре свечи.

Двухмассовый маховик

Этот узел эффективно гасит вибрации и облегчает троганье с места. Особенно на дизельном двигателе, как в нашем случае. В зависимости от стиля езды может потребоваться его замена вместе с первым комплектом сцепления при пробеге около 100 000 км. А цена этого высокотехнологичного узла — 40 000–45 000 рублей.

В целом — надежный

Renault заявляет: ресурс дизельного двигателя К9К составляет 250 000 км. А реально он превышает 300 000 км. При правильном обслуживании и бережной эксплуатации, разумеется.

Давид, открой капот, ближе к лобовому торчит круглая хрень как на фото

Павел, ну и бог с ним

Алексей,

Он змей на холостом ходу щелкает, если при вынимании масляного щупа звук пропадает, то это он мерзавец

Даже замена не факт что поможет, какой-то он недоработанный в принципе. У меня с новья гудел, официалы говорят нормально, так и езжу, он то верещит на все лады, то молчит. Забил я на него короче

Андрей, так-то в нём ломаться нечему, кроме мембраны. Просто такой вот, сырой, то ли жёсткость пружин подобрана не та, то ли хрен знает чего ещё

Ильдус, да машине пятый год уже, гарантия кончилась, да я и сам не без рук, мог бы сделать, только смысла не вижу, движок не засран, масло не выкидывает, и хрен с ним с этим клапаном, на скорость не влияет

Да не влияет, но звучок у него

Сергей Михайлов

Алексей, такая ерунда была только зимой и на холодную с утра заводишь, появляется звук прирывистый, потом проходит. Это гарантийный случай, мне мои дилеры сделали, когда я на ночь у них оставил авто, приехал с утра, писк, снято ими на камеру, сделали.

Алексей, только вчера перебирала на своём. Болячки 2 мембрана и тоненькая силиконовая прокладка на клапане. Которой не где нет. Но есть рем. Комплект для газовской бензосистемы. Там есть большая прокладка, и неё вырезаешь, сажаешь на клапан на клей и всё работает. К сравнению клапан оригинал у нас на севере стоит 11 т.р. а это комплект 140р.

Максим, он у тебя не работает как положено, вот поэтому и звука нет. С таким же успехом можно все потроха выкинуть, загерметизировать верхнюю крышку и кататься без звука. Но это неправильно.

Spassk, всп там нормально у меня. И заерметив его вы лумаете звука не будет? Ну вы юморист. Я уже кучу раз разбирал и переделывал.. сейчас стоит родная мемьрана и китайские внутренности и корпус родной

Максим, зачем так много раз разбирал и перебирал клапан? Может причина не в нем? А он просто последствие подсоса воздуха в картере движка? До него шланги стоят и они все без хомутов, а там четыре соединения. Не должен он гудеть и свистеть, когда все в движке нормально. На новой машине он звуков не издает.

Spassk, у меня новая машина и я ее покупал, и примерно на 25 тыс начал издавать звуки. Китайские мембраны ставил, потом опять начиналось, сейчас поставил китайские пружины а мембрана заводская и уже месяца 3 нормалтно. Следующий вариант будет покупка оригинальной мембраны или всего клапана

Максим, я думаю, что дело не в клапане, а в подсосе воздуха в картерном пространстве. Лишний воздух засасывает и он проходит через этот клапан и клапан начинает издавать звуки. У меня сейчас аналогичная проблема (звуки появились на пробеге 103 тысячи), клапан идеально работает (снимал его и проверял), мембрана целая. Буду делать дымогенератор и накачивать дым через трубку щупа, чтобы найти место подсоса воздуха. Пружины трогать нельзя, нарушается алгоритм работы клапана (особенно маленькую).

Spassk, у меня сейчас все работает, как перестанет, буду покупать оригинал и все. Проблема в инете известная и распространенная.

Spassk, а на разрежение в картере не обращали внимания?У меня,когда этот клапан начинает работать неправильно(выть,крякать,шуметь-кто как называет этот ненормальный звук)-значительно увеличивается разрежение в картере-при вытаскивании масляного щупа,или открытии пробки маслозаливной-в картер засасывает воздух очень сильно.

Николай, так должно быть. Если Вы откроете маслозаливную пробку, то из нее сначала воздух будет выдуваться, а когда закроете ее рукой, то наоборот - будет всасываться. Это так работает клапан рециркуляции картерных газов. При открытии щупа (при закрытой маслозаливной пробке) в него будет всасываться воздух. А если одновременно открыть маслозаливную пробку и вытащить щуп, то в этом случае из трубки щупа будет дуть воздух.

Александр, незнаю, может с пружиной что не так. Я разбирал с виду все нормально, тем ни менее звуки иногда издает

Николай, там .наверное надо усилить пружину. слега растянуть .её действие аналогично крышке на бачке с антифризом

Александр, там диффузия была,масло+ конденсат,промыл вроде норм. На Ютубе смотрел нужно ещё снять хрень,не помню как называется,но блин мороз был,решил до тепла отложить

И ещё, когда он воет(крякает,шумит),значительно увеличивается разрежение в картере-при вытаскивании масляного щупа воздух засасывается в картер не по детски,а это уже заставляет задуматься о последствиях.

Александр, Я не утверждаю,что так у всех должно быть,но Вы попробуйте,когда он так крякает вытащить щуп и в этот момент прислушайтесь к направляющей трубке маслощупа,приложите палец к ней,или попробуйте приложить ладонь к открытой маслозаливной горловине.Причем,у меня,когда открыт доступ воздуха в картер(вынутый щуп,или открытая пробка маслозаливная),клапан этих посторонних звуков не издает.

Николай, это так должно быть. При вытаскивание щупа (при закрытой маслозаливной пробке) воздух должен засасываться в трубку щупа, а клапан будет молчать, так как он в это время всегда открыт. Утром в клапане скапливается маслянная эмульсия и клапан может пищать, крякать или издавать шумы похожие на шум вышедшего из строя подшипника. Если в это время достать щуп на несколько секунд, то эмульсия сдувается воздушным потоком и шумы исчезают. А вот при открытой маслозаливной пробке воздух должен выходить из нее. Также при открытой маслозаливной пробке воздух будет выходить из трубки щупа, так как клапан в это время полностью закрывается, но стоит поднести руку к маслозаливной пробке, как ее сразу притянет, так как рукой Вы закроете выходящий из нее воздух, в клапане создастся повышенное давление и он откроется, а впускной коллектор создаст в картере вакуум. Между прочим так можно проверить клапан на исправность: открыли маслозаливную крышку - воздух из нее дует, поднесли руку - должна присосаться.

Жду от дилера новый клапан. Сказали завод доработал конструкцию клапана, но придется подождать в наличии пока нет

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Renault Duster > Двигатель > Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов Рено Дастер

Снимаем распределительные валы для замены при значительном износе кулачков и опорных шеек валов, а также при замене рычагов клапанов и их гидроопор, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Оценку состояния кулачков распределительных валов и гидроопор рычагов клапанов следует проводить при появлении характерного стука в клапанном механизме во время работы двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма).

…и снимаем маслоотделитель.

Снимаем прокладку маслоотделителя.

Используя плоскую отвертку в качестве рычага, поддеваем за приливы крышку головки блока цилиндров и снимаем крышку.

Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки (показано на двигателе 1,6).
Вынимаем из постелей головки блока цилиндров…

…вал выпускных клапанов…

…и вал выпускных клапанов.
Для оценки состояния гидроопоры рычага клапана…

Опираясь на спицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки.
Шкив с распределительным валом при этом не должен вращаться, а гайка крепления шкива будет отворачиваться.

Отвернув гайку, снимаем шкив с носка распределительного вала…

…и снимаем сальник.
Аналогично снимаем шкив и демонтируем сальник с вала впускных клапанов двигателя 1,6.
На двигателе 2,0 шкив распределительного вала впускных клапанов объединен с исполнительным механизмом системы изменения фаз газораспределения.
Для снятия исполнительного механизма системы изменения фаз газораспределения…

…ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления заглушки механизма…

…и снимаем заглушку.

Соединение уплотняется резиновым кольцом.

Нумерация болтов крепления крышки головки блока цилиндров

Перед установкой маслоотделителя системы вентиляции картера очищаем его каналы от отложений, прокладку маслоотделителя заменяем новой.

Читайте также: