Ремонт подвески рено кангу 1

Обновлено: 07.07.2024

Ну и естественно все владельцы иномарок от мерседеса до амулета, бумеры, мицики, пыжики и все-все-все остальные - сюда По сути переезжает сюда оставшаяся часть транспортного цеха.

Renault Kangoo он же Logan он же Simbol он же Clio

В связи с постоянными спорами на форуме и криками что логан мега крутая машина (это же иномарка) решил я завести эту темку в которой буду рассказывать о нашем служебном Рено Кангу он же логан он же клио он же симбол (все эти модели это одна и так же машина - различия только в кузовах, электрике ну и задняя подвеска у кангу усилиная).

Итак предмет этой темы

Плюсы машины
- огромный багажник - возим на ней запчасти, колеса для фур и т.д.

минусы (пока не буду приводить технические просчеты просто со слов водителей)
- очень шумно
- зимой в мороз в пробках мерзнем (почему расскажу ниже)
- постоянно глючит замок задней левой двери( уже устранили эту проблему на корню, тоже потом расскажу подробнее)
- на скорости рыскает по дороге (особеность конструкции - отсутствует передний стабилизатор как класс)

Как уже говорил не один раз двигатель K7J которые стоит на всех этих моделях (кангу, логан, клио, симбол) в профессиональных кругах называется - "привет классике"
собственно коромысла в клаппаном механизме это полный абзац.
следующая фото - регулировка клапанов на двигателе K7J картина до боли знакомая каждому классиководу

система самазки это вообще шедевр. ГРМ у двигателя ременный а привод маслонасоса цепной.

При том никаких успокоителей и натяжителей нету (я надеюсь каждый классиковод понимает для чего они нужны?) цепь не натягивается а только меняется (а еще чаще не меняется вообще, просто музыка ключается погромче чтоб не слышать лязганье растянутой цепи)

Ну и для меня долго оставалось загадкой нафига в ременном двигателе сделали цепной привод маслонасоса.
Но потом все таки я узнал ответ на этот вопрос чтобы много не печатать(тупо лень) просто процитирую с другого форума

Очередной раз высказав много "лестных" слов категории uncensored lexicon, в адрес всего стана хРеновых инженеров и лично Гону Дону, мне всё-таки стало безумно интересно, а откуда такое решение вообще могло появиться? Тем более на автобиле, реклама которого пытается выдать его лошарам за нечто, с претензией на современность. Откуда взялся этот махровый маразм? Какие на то были предпосылки? Забегая вперёд скажу, что именно этот элемент и помог выявить истинного прародителя этого двигателя. Коромысла, их форма и конструктив головки конечно намекали на то, в какую сторону следует копать и о том, что этот двигатель скорее всего есть конверсионный от нижневального, но это давало слишком обширный круг "подозреваемых", среди которых выявить первоисточник практически не было никакой возможности. Ну и в первую очередь, конечно, самым логичным было бы предположить, что пошли они от собственных двигателей Рено.
Опускаясь вниз по генеалогическом древу, легко выяснить, что эти серии kXj и kXm можно сказать в сегодняшнем виде, применялись и применяются практически по всей линейки модельного ряда в той или иной разновидности с конца 80х. До этого применялись некие нижневальные двигатели.
Немогу не сделать ремарку и не сьязвить в очередной раз относительно "спасителей-докторов" из "величайшей", "высоктехнологичной" и "инновационной" фирмы Рено. Они мля такие "иновационные", что в то время когда у нас восьмёрка вместе со своим двигателем, который и сейчас даёт сто очков вперёд любому аналогу от Рено, уже вовсю штамповалась на конвеере, а десятка уже накручивала километры на полигонах, эти кловуны ещё только штамповали нижневальные двигатели. И массово верхневал освоили только в самом самом конце 80х, можно сказать даже почти в 90х. И эти чмыри теперь лезут нас учить как жить, по сути не сумев в технической начинке массовой продукции, дотянуться даже до уровня 8кл. восьмёрошно-калиновского двигла и по сей день. Ну да ладно, офф заканчиваю.
Давайте глянем на эти нижневальные двигатели. Насколько удалось начерпать информации, первым массовым нижневальным, но верхнеклапанным двигателем Рено, был двигатель устанавливающийся на Рено 4 где-то с 65 года.
Автомобильчик по сути был ровестником нашей копейки:

И был одним из вариантов на переговорах партийных боссов в качестве альтернативного кандидата на производство на тогда будущем ВАЗе. Но как и все Рено, машинго хоть и могла похвастать передним приводом, но была на редкость кривой в прямом смысле этого слова, в смысле так и было запроектированно:

Кроме того обладала ущербным нижневальным двигателем и отвратными динамическими и эстетическими свойствами(ну почти как про сегодняшнее Рено написанно )))) )
Поэтому ничего удивительного, что хРеновых тогда послали куда подальше и сделали выбор в пользу куда более прогрессивного Фиата. Видимо в совке тогда головой пользовались по назначению куда больше, чем сегодня некоторые. А щас наверное они в неё едят и не более )))) Да и шлюхи в руководстве в таких количествах не водились.
Но вернёмся к двигателю. Вот он двигатель Рено 4 самого начала 60х годов, во всей красе:

Теперь внимательно присматриваемся к приводу маслонасоса. Да нет не в том смысле, что вы такое где-то уже видели(да действительно видели, но про это мы поговорим чуть ниже), а сфокусируемся от чего он приводиться. Приводиться от распредвала, расположенного в блоке. А распредвал в свою очередь приводиться от колена цепью. Теперь представим, что будет если перенести распредвал в головку, сделав двигатель верхневальным?
ВОТ. Маслонасосу будет не от чего приводиться. И тут хРеновые инженеры принимают решение, от топорности которого просто нельзя не охренеть. Втыкают внешний маслонасос в поддон, тупо приведя его той же цепь, с той же звездочки, которая раннее приводила распредвал. В головке остаються почти те же коромысла, лишь несколько поменяв расположение! И вот он! Двигатель kXj и kXm во всей красе. Прямой потомок движка Рено 4 начала 60х, который даже толком переделать не удосужились, лишь слегка подкрасив губки.
Вы в шоке? Но подумаете что это всё? Да ни тут то было. Вспомните про то, что вы где то уже видели похожую картину, когда разглядывали ренген-схему двигателя Рено 4. И вам не показалось. Это почти до боли знакомо. Поздоровайтесь - двигатель Москвича 407! Хоть его геометрия несколько отличается от прообраза(это уже советские инженеры несколько перекроили), но родовые элементы все на месте: способ привода маслонасоса, общая форма картера и поддона, способ смазки распредвала, особенности маховика и корзины, особенности головки. Почти тоже самое можно увидеть и на Москвиче 401, с той лишь разницей, что тот был нижнеклапанным.

Здесь представлен фотоотчёт о ремонте задней балки Renault Kangoo на СТО "Орбита" Санкт-Петербург.

На автомобиль Рено Кангу устанавливалось два вида болок, с двумя торсионами (усиленная) и четырьмя торсионами. Конструкция балок надёжна, но из-за долгой эксплуатации или перегрузок может выйти из строя. Признаками неисправности являются стук и скрип задней балки, если автомобиль плохо держит дорогу, а также уменьшение клиренса (задние колёса уходят в арку).

В нашем случае, задняя подвеска Рено Кангу просела, а при дальнейшей диагностике оказалось что лопнул торсион. Ремонт задней балки, работа специфическая и объёмная, и не каждый автосервис возьмётся за неё. СТО "Орбита" является специализированным сервисом по ремонту задней балки Рено Кангу.

Работа включает в себя замену торсионов и сайлентблоков задней балки. Сложность состоит в том, что со временем все соединения закисают и не откручиваются. П редварительно разогрев горелкой, торсионы выбиваются из шлицевых соединений. Сайлентблоки выжигаются и выдавливаются на прессе (официальные дилеры не осуществляют данную работу).

Моменты затяжки (даН-м) Болты крепления колес 9 Гайка крепления осей нижнего рычага к 9 подрамнику Гайка стя.

2. Сайлент-блоки нижнего рычага

ЗАМЕНА Чтобы обеспечить точное расположение сайлент-блоков в нижнем рычаге, сайлент-блоки должны заменяться поочередно. Используя пресс, с помощью отрезка трубы с внешним диаметром 30 мм снимите один из изношенных сайлент-блоков. Установите новый сайлент-блок, обеспечивая размер А = 146,5 мм. С помощью пресса снимите второй сайлент-блок, также как и первый, а новый.

3. Тормозные колодки

Моменты затяжки (даН-м) Болты крепления колес 9 Болт крепления направляющего пальца плавающей скобы тормоза 4 СНЯТИЕ Отсоедините про.

4. Передние дисковые тормоза

Моменты затяжки (даН-м) Болты крепления колес 9 Болт крепления направляющего пальца 4 плавающей скобы тормоза .

5. Подшипник ступицы

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Rou. 15-01 Защитный наконечник приводного вала Rou. 604-01 Фиксатор ступицы T.Av 476 .

6. Телескопическая стойка

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Приспособление для сжатия пружины Моменты затяжки (даН-м) Болт крепления нижней опоры 18 телескопической стойки .

7. Стабилизатор поперечной устойчивости

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Sus. 1413 Приспособление для сжатия подушки средней опоры стабилизатора Sus. 1414 Приспособление для сжатия боковой опоры стабилизатора .

8. Подрамник

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Mot. 1040-01 Тележка для снятия/установки силового агрегата T.Av. 476 Съемник шаровой опоры Моменты затяжки (даН-м) Болты крепления колес 9 Гайка крепления пал.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Как найти клиентов на контейнерные перевозки

Kia Niro 2021 - обзор гибрида, технические.

Обзор нового кроссовер Lincoln Nautilus.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА.

1.1. МТЗ-80, МТЗ-82. Практическое пособие.

Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ –.

Volkswagen Polo. Эксплуатация.

Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание.

1.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3.

Подписан закон о налоговых льготах для.

Автомобильные аккумуляторные батареи.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Renault Kangoo с двигателем (1.2i D4F и D7F, 1.4i K7J и E7J, 1.6i K4M и K7M, 1.5 DCI K9K, 1.9F8Q, 1.9 TDI F9Q).

Снятие

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
2. Снимите передние колеса.
3. Открутите гайки крепления стабилизатора к нижним рычагам.
4. Снимите стабилизатор вниз.
5. Открутите гайку и стяжной болт от поворотного кулака, два болта крепления рычага к подрамнику и снимите рычаг (рис. 10.1). Обеспечьте наличие пластмассовой защитной шайбы А на пальце шаровой опоры.

Установка

6. Установите рычаг, закрутите два болта, но не затягивайте их, установите палец шаровой опоры в поворотный кулак, стяжной болт и затяните гайку.
7. Установите стабилизатор и закрутите гайки крепления с помощью приспособления Sus. 1414 (рис. 10.2). Приспособление позволяет сжать резиновые опорные подушки, чтобы навернуть гайку.

Моменты затяжки
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления осей нижнего рычага к подрамнику — 90 Нм.
Гайка стяжного болта крепления пальца шаровой опоры на поворотном кулаке — 55 Нм.

Гайка крепления опоры стабилизатора — 15 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Покачайте подвеску и затяните гайки крепления осей рычага и опор стабилизатора с рекомендуемым моментом (на автомобиле в ненагруженном состоянии).

ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКА НИЖНЕГО РЫЧАГА

1. Чтобы обеспечить точное расположение сайлент-блоков в нижнем рычаге, сайлент-блоки должны заменяться поочередно.
2. Используя пресс, с помощью отрезка трубы с внешним диаметром 30 мм снимите один из изношенных сайлент-блоков.

3. Установите новый сайлент-блок, обеспечивая размер А = 146,5 мм (рис. 10.3).
4. С помощью пресса снимите второй сайлент-блок, также как и первый, а новый сайлент-блок установите, обеспечивая размер А = 146,5 мм.

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ НИЖНЕГО РЫЧАГА
В случае повреждения чехла шаровая опора должна заменяться целиком.

1. Ослабьте затяжку, но не выворачивайте два болта крепления 3 рычага к
подрамнику (рис. 10.4).
2. Открутите два болта крепления шаровой опоры 4 и снимите шаровую
опору.

Установка

3. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите колесо, тормозную скобу и прикрепите ее к пружине так, чтобы не повредить тормозную трубку, рулевой шарнир с помощью съемника T.Av 476, открутите гайку крепления полуоси.
3. Протолкните внутрь ступицы приводной вал с помощью съемника T.Аv 1050-02.
4. Снимите тормозной диск, открутите гайку и стяжной болт пальца шаровой опоры, два болта крепления нижней опоры амортизаторной стойки, снимите поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником.
5. С помощью пресса снимите ступицу. Снимите нижнее упорное кольцо со ступицы с помощью съемника с захватами и защитного наконечника Rou 15-01 (рис. 10.5).

6. Снимите стопорное кольцо с поворотного кулака. С помощью пресса снимите оставшуюся часть

подшипника так, чтобы нагрузка при этом приходилась на внутреннее кольцо. Используйте для этого отрезок трубы того же диаметра (рис. 10.6).

Установка

7. Установите подшипник с помощью пресса в ступицу, используя отрезок трубы с наружным диаметром 70 мм и внутренним 66 мм, прикладывая нагрузку к наружному кольцу подшипника (рис. 10.7).

Примечание. Не прикладывайте нагрузку к внутреннему кольцу, чтобы исключить повреждение подшипника, так как усилие, необходимое для запрессовки подшипника, весьма значительное.

8. Установите новое стопорное кольцо.
9 Смажьте обе герметизирующие губки подшипника универсальной смазкой.
10 Установите подшипник с помощью пресса в ступицу, используя отрезок трубы с наружным диаметром 48 мм и внутренним 42 мм и прикладывая нагрузку к внутреннему кольцу подшипника (рис. 10.8).

11. Установите поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником на автомобиль.
12. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Гайка приводного вала — 280 Нм.
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления нижней опоры амортизаторной стойки — 180 Нм.
Болт крепления плаваюшей скобы — 100 Нм.
Гайка крепления рулевого шарнира — 37 Нм.
Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры с поворотным кулаком— 55 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Снятие

1. Установите автомобиль на четырехстоечный подъемник.
2. Открутите два болта крепления фланца приемной трубы к фланцу трубы глушителя и снимите два усилителя подрамника (4 болта)(рис. 10.9).

3. Открутите две гайки крепления боковых опор стабилизатора и по два болта крепления с каждой скобы подушки средней опоры стабилизатора.

4. Проверьте состояние опор и резиновых подушек и, при необходимости, замените их.

Установка
5. Закрутите гайки крепления боковых опор стабилизатора с помощью приспособления Sus. 1414 (рис. 10.10).

6. Закрутите болты крепления скоб подушек средних опор стабилизатора с помощью приспособления Sus. 1413 (рис. 10.11).

7. Установите два усилителя подрамника, закрутите два болта крепления фланца приемной трубы к фланцу трубы глушителя,
8. Окончательная затяжка болтов и гаек опор стабилизатора выполняется на ненагруженном автомобиле.
9. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Болт крепления скобы подушки средней опоры стабилизатора 30 Нм.
Гайка крепления боковой опоры стабилизатора — 15 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи,
2. Установите автомобиль на четырехстоечный подъемник.
3. Снимите колеса.
4. Отсоедините рулевые шарниры с помощью съемника T.Av. 476.
5. Открутите гайку стяжного болта пальца шаровой опоры от поворотного кулака.
6. Частично отсоедините, не снимая, грязезащитные щитки, чтобы получить доступ к верхнему болту крепления реактивной тяги подрамника на лонжероне и отверните его.
7. Снимите приемную трубу и прикрепите нейтрализатор к деталям днища кузова, открутите болт крепления реактивной тяги опоры двигателя (со стороны двигателя), снимите механизм управления коробкой передач, открутив по два болта с каждого края корпуса механизма. Чтобы можно было выполнить это, теплозащитный щиток над нейтрализатором и чехол рычага переключения передач должны быть сняты (рис. 10.12).
8. Открутите две гайки крепления теплозащитного щитка рулевого механизма и гайки крепления рулевого механизма и прикрепите его к выпускному коллектору (рис. 10.13).
9. Установите тележку Моt. 1040-01 под подрамник.
10. Опустите подъемник до касания к тележке. Открутите болты крепления подрамника. Осторожно поднимите подъемник.

Установка

11. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления пальца рулевого шарнира — 37 Нм.
Болт крепления вилки карданного шарнира рулевого вала — 25 Нм.
Болт крепления подрамника: передний — диаметром 10 мм — 60 Нм, задний — диаметром 12 мм — 105 Нм.

Гайка крепления реактивной тяги подрамника к лонжерону — 30 Нм.
Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры к поворотному кулаку — 55 Нм.
Болт крепления реактивной тяги опоры двигателя — 65 Нм.
Болт крепления рулевого механизма — 50 Нм.

Читайте также: