Рено дастер замена прокладки гбц

Обновлено: 16.05.2024

Замена прокладки ГБЦ Рено Дастер производится только в специализированных сервисах. Делать эту работу, нужно только после диагностики мотористом. Нет смысла, делать диагностику в одном месте, а менять прокладку ГБЦ в другом месте. Очень часто, первоначальный диагноз бывает ошибочным, а работа по замене не решает проблему с двигателем.

Работы проводятся через снятие и установку головки блока цилиндров. После снятия, наши мотористы всегда проводят проверку на плоскость и при необходимости на микротрещины. Если двигатель был перегрет, мы сделаешь шлифовку. При таких работах, обычно меняют прокладку клапанной крышки и прокладки коллекторов. Лучше всего, сразу провести замену масла в двигателе.

Стоимость:

Вид	Цена
Замена прокладки ГБЦ	от 4500 руб.
Проверка на плоскость	1500 руб.
Обнаружение микротрещин	от 2500 руб.
Шлифовка	от 1500 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Окончательная стоимость, зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.

Когда делать:
- в расширительном бачке, появилось бурное газообразование, пузырьки или масляные пятна;
- неустойчивая работа прогретого двигателя;
- запущенные проблемы в системе охлаждения, которые привели к перегреву двигателя;
- белый дым из глушителя.

При замене, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.

Гарантия на работу - 180 дней или 26000 км. пробега.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

Все по теме Замена прокладки головки блока цилиндров Renault Duster

Господа, на девятке помпу поменял, термостат поменял,печка греет на оборотах 1200+, но холостых постепенно остывает, и минуты через полторы дует холодным?

Дак ведь 124 мотор-то, это не приорошный. Там обычные поршни тяжёлые. Прокладка 124. И крышка клапанная 124. По всем признакам, так сказать.)

выравнивание шайбочками роликов и шкифта это как то не серьёзно, в процессе работы системы беда может повториться.

Проверять, говорите, на холодном двигателе? Ну-ну. А ничо, что на холодном двигателе термостат закрыт и большой контур, в который входит и радиатор с гандоном, НЕ РАБОТАЕТ?

Выпускные клапаны не держат. Значит и направляющие уже не в допуске. Требуется ремонт гбц, а вы собираете двигатель 'и так сойдёт'. Я бы свой автомобиль вам ремонтировать не доверил.

Признаки эмульсии и испарения в бачке это обязательные условия?? Просто у меня ни того ни того нет но.. Есть сладкий пар из трубы, давлением срывало патрубки с расширительного бачка и однажды при заменемсвечей в свечном колодце было полно жидкости. Потом в течении года еще менял свечи рару раз но такого уже не было да и все остальное прошло.. Что это могло быть. Замозалечилась прокладка?)

Здравствуйте Александр. Я как то у Вас спрашивал чертежи лекал на ровер. И ещё вопрос сталкивались ли с кия карнивал. С мотором k5 v-6 2.5 литра.

Да ну эти герметики даже при правильном нанесении появляются сопли и могут забить маслоканал прокладки лучше

Может я туплю, но в системе охлаждения всегда нагнетается давление, что бы жидкость не закипала при 100градусах, пробка это давление контролирует. Т.е. презерватив в любом случае будет надувать.

По моему,то что все тут критикуют цену она меньше не станет на . они всех видели,как продовали так и будут продовать

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Здравствуйте . любители рено дастер . думаю что эта инфа может быть полезна . а дело вот в чем . пригнали мне на ремонт дизель, двигатель вскипятили по причине дыры в радиаторе . оказалось что датчик не показывает перегрев в случае отсутствия антифриза, что привело к эксплуатации авто и как следствие прогар прокладки головки блока так же деформации головки блока. дилер отказался ремонтировать по гарантии (нужно внимательно читать инструкцию по эксплуатации сказали хозяину) . так вот как мы решали проблему с ремонтом . Хочу сразу предупредить начинающих авто любителей, что данные работы подразумевают необходимую квалификацию и инструмент . спец приспособления я изготовил сам . съёмник для форсунок из приспособления для съёма масло съёмных колпачков . Приспособление для блокировки колен вала без изготовления на токарном станке ( из болта М10, накручиваем две гайки после чего контрим их в размер) .чертежи есть в интернете . Степень затяжки болтов головки блока цилиндров, производитель дает в градусах в связи с чем приходится использовать приспособление, оно есть на фото. Блокировку шестерни распределительного вала производил сверлом на 8мм . Штудируя информацию производителя, обнаружил что производитель запрещает фрезерование и шлифование головки блока цилиндров .стоимость которой достаточна высока .замена г.блока несет с собой трудности, в связи с регулировкой клапанов а именно механизм не имеет регулировочных шайб . регулировка производится по средствам замены всего стакана (он же имеет 25 типо размеров ) думаю дальше можно не объяснять какой гемор из этого следует(как я делал регулировку есть в следующем посте ) . Клапаны в г.блока сидят не глубоко всего 0,2 мм (в связи с выше перечисленным решили шлифовать в сборе с клапанами. Хотя можно было не шлифовать места хватает.) результат немного ошарашил пришлось снять 0,8мм с плоскости г.блока .(что нас не остановило, либо пан либо пропал . выбора то нет, все ровно менять .) Очень радует то что, производитель предусмотрел возможность изменения положения шестерни распределительного вала . На фото 3 это отчётливо видно, что позволяет чётко выставить метки грм после шлифования . (для облегчения установки ремня грм, метки можно отметить штрих корректором ) На даном двигателе все прокладки выполнены из метала, так что меняли только прокладку головки блока . Ну в общем как то так, если нельзя, но очень хочется то можно. Машина после ремонта эксплуатируется с 1 января 2014 замечаний нет .сегодня 3 05 2014 г . пробег 10.000 км полет нормальный. пробег 13 . 03 . 2015. 54000 км. Хочу по просить всех кто воспользовался этой информацией, напишите коментарий что у вас все получилось . Пусть люди видят что это работает без проблем . не лишним будет размер и пробег, заранее благодарен от лица всех сомневающихся.

1. Сбрасываем давление в системе питания двигателя, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму от "минуса" аккумуляторной батареи.

3. Сливаем рабочую жидкость системы охлаждения двигателя.

3. Сливаем рабочую жидкость системы охлаждения двигателя, как описано в этой статье.

4. Снимаем ремень привода ГРМ со шкива распределительного вала

4. Снимаем ремень привода ГРМ со шкива распределительного вала, как описано здесь.

5. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

6. Снимаем воздушный фильтр

6. Снимаем воздушный фильтр, с подробной инструкцией можно ознакомиться здесь.

7. Разжав фиксаторы, снимаем колодки жгута проводов с форсунок.

8. Снимаем колодку жгута проводов с датчика положения дроссельной заслонки.

9. Снимаем колодку жгута проводов с датчика абсолютного давления.

10. Отключаем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

11. Снимаем колодку жгута проводов от датчика температуры всасываемого воздуха.

12. Отключаем колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Разъединяем колодки датчика концентрации кислорода.

14. Извлекаем жгут проводов из держателя, расположенного на двигателе.

15. Отворачиваем и снимаем гайку крепления распорки к впускной трубе

15. Отворачиваем и снимаем гайку крепления распорки к впускной трубе, а затем отворачиваем болт крепления ее к блоку цилиндров двигателя (находится со стороны двигателя, обращенной к щитку передка).

16. Снимаем распорную планку.

17. Выводим моторный жгут проводов из держателя, который находится в задней части впускной трубы.

18. Выводим жгут моторных проводов из держателя, который расположен в передней части впускной трубы.

19. Отверткой отстегиваем передний верхний и задний верхний держатели моторного жгута проводов, используя отвертку.

20. Извлекаем жгут моторных проводов из переднего держателя.

21. Извлекаем жгут моторных проводов из заднего держателя.

22. Извлекаем жгут моторных проводов из среднего верхнего держателя, который располагается на впускной трубе.

23. Отодвигаем жгут проводов в сторону.

24. Снимаем наконечник троса привода дроссельной заслонки от шарового пальца промежуточного рычага.

25. Извлекаем трос привода дроссельной заслонки из кронштейна и отводим его в сторону.

26. Снимаем шланг продувки адсорбера с впускной трубы.

27. Снимаем топливопровод с топливной рампы.

28. Сжав фиксаторы наконечника, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы.

29. Ослабляем хомуты крепления трех шлангов системы охлаждения. Для этого необходимо пассатижами сжать отогнутые усики этих хомутов. Затем сдвигаем все хомуту вниз по шлангам.

30. Снимаем шланги с патрубков термостата и блока цилиндров двигателя.

31. Извлекаем из держателей на кронштейне шланги отопителя.

34. Выкручиваем болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока цилиндров.

35. Снимаем шланг продувки адсорбера с держателя, который находится на крышке головки блока цилиндров.

36. Отключаем от модуля зажигания высоковольтные провода.

37. Разжав фиксатор, отсоединяем от модуля зажигания колодку проводов.

38. Выкручиваем три болта крепления модуля зажигания.

39. Снимаем модуль зажигания.

Примечания:

При установке модуля зажигания, болты его крепления необходимо затягивать моментом 15 Нм.

Перед подключением высоковольтных проводов следует нанести на их наконечники консистентную смазку (рекомендуется использовать FLUORINE GREASE, но разрешается также использование технического вазелина).

40. Снимаем со штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой и малой ветви вентиляции картера.

41. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

42. Снимаем крышку головки блока цилиндров и достаем установленную под ней уплотнительную прокладку.

43. Ослабляем затяжку болтов крепления головки блока в последовательности, что указана на рисунке ниже.

44. Окончательно выкручиваем и вынимаем болты крепления ГБЦ.

45. Снимаем шайбы, установленные под болтами.

Примечания:

Устанавливая головку блока цилиндров на место, обязательно нужно заменить все болты ее крепления вместе с шайбами.

У болтов разная длина, поэтому важно запомнить места их установки.

46. Снимаем ГБЦ вместе выпускным коллектором, дроссельным узлом и впускной трубой.

Полезный совет:

Эту операцию лучше всего выполнить вместе с помощником, т. к. головка блока цилиндров достаточно тяжелая.

47. Снимаем уплотнительную прокладку, которая находится под головкой блока цилиндров.

48. Очищаем все сопрягающиеся поверхности ГБЦ и блока цилиндров.

49. Проводим осмотр головки блока цилиндров на предмет повреждений, деформаций и других дефектов. Чтобы проверить ровность всех плоскостей, необходимо поставить металлическую линейку на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и то же самое выполнить по диагоналям. Во время прикладывания линейки, щупом проводим замер зазоров между плоскостью головки блока цилиндров и линейкой. Зазор не должен превышать 0.05 миллиметра, в противном случае головку блока необходимо заменить.

50. Устанавливаем прокладку головки блока цилиндров и саму ГБЦ в обратной снятию последовательности.

Читайте также: