Рено клио 2 стартер крутит но не заводится
Обновлено: 07.07.2024
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, Аккумулятор почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),
не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.
Видео по теме "Рено Симбол. Если не заводится двигатель"
Рено симбол не заводится Плохо заводится Рено. Симбол. Логан. Не заводится. Авто Слесарь: Не заводиться машина ( Рено Логан )поехала моя в свой город родной ярославль, поставила авту, на след. день выходит, а авта не заводится(
было такое же один раз зимой, завелась на 5+ раз.
бензонасос жужит.
собстно вопросы
1. при не работающем чипе в ключе на приборке высвечивается что-нить?
2. система иммо блокирует зажигание или бензонасос?
3. кроме ДПКВ, еще что за заводится/не заводится отвечает?
обошлось) оказалась криворукие установщики сигнализ сигнализации.
тупо скрутили провода на блокировку какого то реле имеющего отношение к ЭБУ, вот в этой скрутке и контакт пропадал без нагрузки.
лажа в общем)
есть вопросы, пока теоретические, но.. 1) это правда, что на работы/детали выполненные по сервисноте (гарантийно) гарантия не распространяется?
2) сколько ориентировочно может стоить замена компрессора кондея на М2 2006 (F4R 2л, акпп) со всеми сопутствующими операциями/деталями?
И главное:
меняется ли ресивер-осушитель?
или хотя бы промывается система?
Или просто "снял-поставил-заправил".
3) За сколько можно сдать в трейд-ин М2 2006 (с работающим кондеем, вопросы выше пока что теоретические), 102 ткм, в состоянии сильно лучше среднего для такого пробега (хотел написать в идеальном, но постеснялся :)
1. На работы, выполненные по сервисноте или по гарантии гарантия распространяется до окончания срока на а/м.
2. Осушитель меняется, если система долго была открыта, если герметична, то снял-поставил-заправил. По технологии надо новый приводной ремень. Система не промывается. Компрессор 33 кР, дальше продолжать? :)
3. Позвони в трейд-ин 22-999-77, попроси сделать аборт оценить по телефону.
спасибо! > 1. На работы, выполненные по сервисноте или по гарантии гарантия распространяется до окончания срока на а/м.
Ок, значит мимо, машина уже не на гарантии.
> 2. Осушитель меняется, если система долго была открыта, если герметична, то снял-поставил-заправил. По технологии надо новый приводной ремень. Система не промывается. Компрессор 33 кР, дальше продолжать? :)
Это я в курсе, причем его и в наличии почти ни у кого на F4R нет, месяц под заказ. В прошлом августе чудом нашел эту запчать в РТДС, и уже был готов занести им тысяч 50-70, но оказалось, что
моя машина чудесным образом попала в сервис-ноту. Приводной ремень меняли и ремень ГРМ тоже (это уже за мой счет, но раз туда полезли, вообщем кстати оказалось)
То что система не промывается, фигово. Есть мнение, что без этого компрессор можно на каждом ТО менять т.к продукты разрушения старого компрессора остаются в ситеме и попадают в новый.
> 3. Позвони в трейд-ин 22-999-77, попроси сделать аборт оценить по телефону.
clio 1.5 dci привет всем! ситуация такая, шатун выбил блок ну и заменили блок все остальное свое, только железо заменили, до замены заводилось отлично, но после замены никак не завести с эфира заводится, метки правильные ошибок никаких, но появляется одна ошибка если крутить долго стартером и на приборке загорается чек, и выдает ошибку как показывает клип ,если выключить и включить зажигание то ошибка исчезает
да форсунки рабочие авто заводилось с пол тыка до замены блока, и это было где то неделю назад, заменили только блок форсы не трогались даже не снимали, а где посмотреть синхронизацию валов на клип. клип недавно приобрел, вчера искал не ненашел где можно посмотреь синхронизацию валов, сегодня проверю форсы на импульсы
да форсунки рабочие авто заводилось с пол тыка до замены блока, и это было где то неделю назад, заменили только блок форсы не трогались даже не снимали, а где посмотреть синхронизацию валов на клип. клип недавно приобрел, вчера искал не ненашел где можно посмотреь синхронизацию валов, сегодня проверю форсы на импульсы
Чего утверждать без проверки!Эти форсунки воздухом могут подышать и загнуться.В этом впрыске основная потеря давления это слив форсунок.если конечно система развоздушена.
вы не уточнили по отношению к чему крутить на 180 коленвалу ,распредвалу, и вроде про ошибку синхронизации речь не шла Да и ещё напряжение 11,1 вольт после старта может просесть до 9 вольт естественно сигнала на форсунки не будет
шестерня насоса хоть как стоять будет авто заведётся но дольше крутить нужно будет и всё ПРОБЛЕММА не там
Полный бред про 180*. Ставится все по меткам и никакие 180*
250 обротов достаточно для заводки, да и при давалении выше 400бар забудьте про слив форсунок в обратку
Из за прописки заводится будет
99% поклинившие форсунки!
проблема решилась, форсы были заклинившие, разобрал почистил по инструкции который дал соренто спасибо ему, авто завелась но троило, диагностика показала ошибку (сгорание в цилиндре номер два) думал может не так собрал, разобрал опять именно вторую форсунку, смотрю одной детали не хватает за пуржинкой маленкой, вот думаю может изза нее и троило, завтра поставлю другую форсунку, но помогите с пропиской сегодня смотрел в клипе не разобрался, как прописать.
проблема решилась, форсы были заклинившие, разобрал почистил по инструкции который дал sorento спасибо ему, авто завелась но троило, диагностика показала ошибку (сгорание в цилиндре номер два) думал может не так собрал, разобрал опять именно вторую форсунку, смотрю одной детали не хватает за пуржинкой маленкой, вот думаю может изза нее и троило, завтра поставлю другую форсунку, но помогите с пропиской сегодня смотрел в клипе не разобрался, как прописать.
Причины и меры устранения неисправности Renault Symbol – отказа заводиться
Если стартер крутит, но вяло дело происходит летом, зима — предмет отдельного разговораскорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена.
Машина снова послушна! А я рад! К стати, у сына на фиате такая же неисправность
Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи:
Если напряжение появилось при дерганье контактов лампочка мигаетвосстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль машина рено симбол не заводится, может быть, еще успеете по своим делам. Между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры. Возможно, у ремня срезаны зубья у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости.
Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру.
Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения.
И, естественно, сами свечи. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем.
Крепить провод надо особенно надежно: Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.
Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно.
Create an account or sign in to comment
Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути.
Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.
Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом.
Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.
Не заводится машина. что делать. рено симбол — клио / renault symbol — clio
Между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях.
Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.
Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.
Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи — неплохой проводник. Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.
и отзывы
Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. Начинать лучше всего с зажигания — в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду. Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя.
В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.
Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения. И, естественно, сами свечи. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем.
Крепить провод надо особенно надежно: Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть.
Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно.
Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.
Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми.
Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути.
Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.
Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом.
Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов.
Renault Symbol 2006, 75 л. с. — электрика и электроника
Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры.
Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания.
Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.
Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.
Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.
Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи — неплохой проводник. Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.
Жидкости для ГУР, гидроусилителя руля — когда необходима процедура, разновидности, рекомендации и лучшие производители, замена и доливка масла
В данной статье речь пойдет о том, какую же жидкость нужно заливать в бачок гидроусилителя рулевого управления. Будут рассмотрены все разновидности масел: желтое, красное, зеленое. Также стоит обратить внимание на регламент замены данной смазки. Так чем же отличаются лубриканты, предназначенные для ГУР, как и когда их менять? В данной статье вы найдете ответы на все эти вопросы.
Схема устройства механизма гидроусилителя руля. Отчетливо видны гидравлический насос, рулевая рейка, и бачок для гидромасла
Когда необходимо менять масло в ГУР
Большинство автопроизводителей утверждают, что масло для усилителя рулевого управления не нуждается в замене и способно выполнять свои функции на протяжении всего срока службы автомобиля. На самом деле, это не так: лубрикант для ГУРа не более чем расходник, он так же, как и любой другой нефтепродукт подвержен потере эксплуатационных качеств.
Интервал замены смазки составляет 1-2 года. Это позволит продлить срок службы гидравлическому насосу, а также сохранит легкий ход рулевого колеса. Регламент замены зависит от эксплуатационных условий: чем больше нагрузка, тем чаще рекомендуется менять смазку в механизме.
Замена масла в ГУР раньше времени производится из-за неисправности какого-либо элемента системы усилителя рулевого управления. После замены вышедшей из строя детали нужно полностью заменить лубрикант. Это требуется для слаженной работы всех элементов — как старых, так и вновь установленных.
Также не стоит забывать о проверке уровня гидромасла в бачке ГУР. Данную процедуру рекомендуется производить раз в 3 месяца. Если количество жидкости уменьшилось, значит, произошла разгерметизация механизма, в таком случае требуется произвести опрессовку системы, выявить и устранить место течи, после чего добавить смазку до нужной отметки.
Универсальный лубрикант для ГУР, очень удобен если вам не известна информация о том, какое гидромасло залито в вашем механизме
Какое масло заливать в гидроусилитель
Масло заливается в специальную емкость — бачок гидроусилителя, его легко найти под капотом
Для того чтобы разобраться в данном вопросе, нужно изучить систему классификаций масел для усилителя руля. Большинство автомобилистов при выборе гидромасла обращают внимание только на его цвет. Это неверно. Нужно также иметь ввиду основу лубриканта и его эксплуатационные характеристики.
По основе выделяют два типа масла: минеральное и синтетическое. Каждый тип нефтепродукта имеет особенности: у минерального свои плюсы, у синтетики — свои.
Чаще всего применяются минеральные гидравлические масла, поскольку они бережно сохраняют резиновые элементы, используемые в конструкции ГУР, а также такие жидкости эффективно отводят тепло, защищают пары трения от износа и осуществляют профилактику образования коррозионных отложений на элементах механизма.
Синтетические гидромасла не получили особого распространения в гидравлике. В их составе присутствуют каучуковые волокна, которые способствуют разрушению резиновых элементов механизма. В основном синтетика применяется в гидроусилителях спецтехники, а ее использование в автомобилях допустимо только с рекомендации завода-изготовителя.
Читайте также: