Рено лагуна дергается на холостых

Обновлено: 05.07.2024

Renault Traffic 1.9 dci дёргается на оборотах около 3000

Renault Traffic 1.9 dci 2004 г. дёргается на оборотах 2800.
комп.диаг.-ка - 0 ошибок.
Поменял фильтра, снял бак (промыл).
Поменял EGR, воздухомер, клапан турбины, датчик давления турбины,
прочистил все каналы, вакуум - ок,
вырезал катализатор, снял прочистил турбину,
проверил форсунки,
проверил ТНВД (поменял подкачку), заменил ред.-й клапан.
свечи - ок.
Снял головку - протёр клапана, выставил зазоры.

При заводке на холодную если плавно жать на газ, то при 2800 об.
мотор начинает дергаться, и з выхлопной хлопками идет белый дым.
после 3000 об. все стабилизируется. Машина едет отлично.
Но при прогреве, этот переход почти проходит, и дыма почти нет.
Что это за провал? не понимаю откуда он берется?
Помогите!

на бедную смесь местами похоже,возможно регулятор давления рампе подклинивает,датчик давления проверял?

На рено это частая проблема. Сама проблема кроется в недодуве турбины, или проблемы с форсунками.

Мне похожая проблема была с сцеником 2003г. Хозеин поставил форсы 0445110280 и мне об этом несказал. Машина шла как как будто 120кв. Но на месте при 2500-3000 об. машина дёргалась и шол белый дым. Чють с ума не вышел пока докапалься

Да, да нужны параметры диагностики во время неисправности. В частности давление турбины, ну и др. параметры.

Мне похожая проблема была с сцеником 2003г. Хозеин поставил форсы 0445110280 и мне об этом несказал. Машина шла как как будто 120кв. Но на месте при 2500-3000 об. машина дёргалась и шол белый дым. Чють с ума не вышел пока докапалься

Такая же история Trafik 1.9 dci 2003 чел воткнул 0445110280 и только к концу рабочего дня признался что все начелось после замены форс. Но в дабавок ко всему утром при заводке на гаэ не реагировал 5-6 минут и давления в рейле завышеное. После замены на родные все ОК

Проведи дорожний тест .. на хочу посмотри на обороти двигателя когда начинает дёргатся или не пропадают ! если пропадают Замена датчика коленвала . ) такое било и не раз.

Попрошу потом отписатся ..что к чему .

Поменял датчик давления в рейке.
Поменял датчик оборотов коленвала.

Когда дергается при 2800 оборотах - давление
турбины стабильное и одинаковое - 1100.
Обороты немного плавают в тот момент.
Давление в рампе почти не плавает (около 600 бар).

Когда дергается при 2800 оборотах - давление
турбины стабильное и одинаковое - 1100.
Это на ходу или на месте? Если на ходу,то маловато. Промеряйте вакуум на управляющем клапане турбины.

Поставил новые форсунки - то же самое.

Измерил компресию - одинакова во всех цилиндрах.

Когда работает на холостых 3 минуты, поддымливает.

Вакуум с вакуумного насоса проверь. дырочку в пласмасе на вакуумном проковырять. встречается заводской брак особенно 04года.

Вакуум с вакуумного насоса проверь. дырочку в пласмасе на вакуумном проковырять. встречается заводской брак особенно 04года.

Симптомы схожие с датчиком положения коленвала, проподает контакт в штекере, датчик стоит в нехорошем месте ,влага, часто переламываются провода, да и ещё многие неисправности перечисленные выше ,при проявлении на ходу ведут к отключению двигателя, поэтому постарайся снять логи на ходу во время проявления, а то можно долго гадать

Симптомы схожие с датчиком положения коленвала, проподает контакт в штекере, датчик стоит в нехорошем месте ,влага, часто переламываются провода, да и ещё многие неисправности перечисленные выше ,при проявлении на ходу ведут к отключению двигателя, поэтому постарайся снять логи на ходу во время проявления, а то можно долго гадать

При пропадании контакта сразу пишет ошибку по синхронизации. Эти симптомы наблюдабтся минимум на 50% этих автомобилей, на некоторых не так заметно а на некоторых достаточно сильно. Никакие логи вам непомогут. Выловить по логам практически не реально. При этом подергивании сразу все параметры неправильные.

1.так шо с давлением турбины---1.1---это не наддув,а ладошкой по причинному месту
2.по дкв----обычно----машина сначала тупит,затем прыгает, но проверить не лишнеееее.

0. Прогреть машину до рабочей температуры
1 Проверить как работает актуатор турбины (грибок), рука на шток либо визуально. Проверять во всем диапазоне оборотов на предмет перемещения и плавности хода.
2 Проверить актуатор вакуумметром (вакуумным пистолетом)
3. Проверить вакуум: подключиться вместо актуатора турбины вакуумметром (вакуумным пистолетом) (на заглушенной машине не должно быть "пшшш" при снятии шланга с акуатора)
3.1 Завести: на холостых должно быть 0,6-0,4, актаутор должен быть в крайнем положении
4 Врезаться тройником в вакуумную магистраль вакуумным пистолетом у актуатора
4.1 Завести, поднять обороты до 3000: вакуум должен быть 0-0,18, актуатор должен приблизиться к другому крайнему положению.

Кирилл, да, стойки поменял. Одна стойка болталась уже в стороны. Наши СТО с нанодиагностикой не смогла определить етого за 5 диагностик.

Всем привет! Недавно приобрел Лагуну 3, не могу найти где у нее разъем OBD2? Лагуна 2008 г.в. В нете про нее мало чего. Хелп!

ОК спасибо! Просто на фотках в подлокотнике лючек показан а у меня его нет. Наверно надо полностью коврик вытаскивать. Пью пиво - лень идти проверять)

Может здесь кто нибудь соблаговолит написать, как меняли рулевую тягу, какую поставили?

Сам отвечу, поставил ТРВ, меняли на подъёмнике, делов меньше получаса, снимали только колесо, понадобился какой то большой ключ со сменными губками

лагуна 2012г.1.5 двс несветят передние противотуманки на щитке при вкл. норма лампочки електрик проверил рабочие.может кто подскажет в чем причина и где искать?

Подскажите, выскакивает ошибка -чек иньектион систем,и ключ,у авто чуть пропадает динамика разгона ,потом сама пропадает во время езды или после выключения авто,и всё нормально. Лагуна 3, 2008 турбодизель. Может кто сталкивался, и что это может быть ? Можно ли ездить с этим?

Иван, Клипом посмотреть нужно,было такое сразу после покупки на 1.5 -виновником оказался регулятор на насосе..Доездился до того,что машина не завелась,заменили регулятор(короткий,толстый..там их два),третий год ничего не горит,не беспокоит.

Иван,
Проверить предохранители для начала (не помню где они - в салоне или в моторном отсеке) и разъёмы ПТФ , к ним добраться вроде можно отщёлкнув переднюю часть подкрылка.

Спасибо за ответы, был на клипе, клапан егр причина, плюс из за егр прожига небыло. Попыток аж 14 было,последний удачный прожиг на 60000 был, а пробег уже 17000,Сейчас прошил машину,обошлось в 12000,на днях поеду сажевый вырезать

Ребята, не судите строго. Напишите вкратце как менять лампу ближнего света со стороны водителя.. снял крышку аккума, боковую защиту, потом крепление проволочное отщелкнул а что дальше..

Всем Добрый вечер. Уже как неделю существует проблема у моей Лагуны 3 2.0т бензин. Проблема заключается вот в чем, машина глохнет и дергается. Теперь подробнее, утром если машину завести и поехать, он ведет себя как обычно, но как стоит ей проехать некоторое расстояние, примерно 30-60 мин, как она глохнет, далее она может повторно завестись ,а может нет. Немного подождав, она заводиться и можно ехать но не долго ,как повезет. делали комп. диагностику, все в порядке. Топливный насос работает, питание туда поступает. Что это может быть? Может кто-то сталкивался с такой проблемой! Второе, по поводу, что машина дергается. Если плавно разгоняться, то все хорошо, если интенсивно то, на 3-5 передачи начинается дергаться(не всегда а какой-то промежуток времени), эффект как будто колеса проскальзывают. Но, если так же интенсивно разгоняться на типтронике, то этого нет, все работает ровно. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.

Ребята подскажите что такое вылетело вчера несколько раз сегодня стало гореть постоянно кто знает или может помочь отпишитесь .

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Лагуна F3R с коробкой DP0, пробег 105т., бензин 92. Холодная едет нормально. После прогрева в движении падает мощность и возрастает расход топлива по компьютеру. При нажатии педали газа с некоторого положения педали мотор захлебывается, дергается. Когда немного отпускаешь педаль, обороты возрастают. Это нажатие со временем становится все меньше, ползу на первой, пока не останавливаюсь совсем. Мотор на холостых дергается, глохнет. Если завести и резко нажать на газ, то обороты повышаются до 2-4 тысяч, а потом падают до х.х. или 0. Если заглушить и подождать с открытым капотом, то можно двигаться снова таким же образом. Свечи поставил новые, искра есть на каждом цилиндре. Проверил датчик дроссельной заслонки, датчики температуры ОЖ и воздуха, датчик детонации, датчик давления - норма. Отключил их и кислородный датчик. Мотор заводится, работает, прогревается без движения, начинаю ехать резво - нормально. Потом начинается все, что описано выше. Датчики не влияют. Снимал вакуумную трубку с регулятора давления топлива, улучшения не заметил (без движения). Остаются блок управления, бензонасос, шланги, регулятор давления топлива. Что делать дальше? Помогите пожалуйста.

Думаю, что проблема в БУ В пятницу вечром было 17 градусов. Снял разъемы с датчиков ОЖ, воздуха, кислорода, отсоединил трубку от регулятора давления и заглушил. Завелся и резво проехал 2 раза вокруг квартала - все нормально. Температура ОЖ до максимума не дошла - охлаждение набегающим воздухом хорошее. Остановился, проверил температуру БУ -чуть теплый, подождал пока температура ОЖ поднимется до максимума. Проехал еще один раз - все нормально, температура ОЖ упала. Остановился на полчаса, температура на зеркале стала 20.
Проверил БУ - горячий. Тронулся - еле ползет. После разворота заглохла. Выкрутил свечу - мокрая от бензина. Пока стоял БУ немого остыл, поехал на стоянку немного резвее, на вторую переключилась с рывком. Вспомнил, что первый раз, так обездвижился, когда попал в пробку и вечер был жаркий. Думаю, что БУ от нагрева сходит с ума.

У меня только катушка только троила, но не глохла Но я бы начал с катушки. Кстати, неисправность катушки определяется диагностическим компьютером.

А также обычным тестером тут все написано

Для проверки попробуй ногой лихо постучать по б/баку снизу в районе б/насоса. Если польза есть, то это за@ралась сетка бензонасоса приемная. Если нет эфекта, то сетка все равно может быть, но может быть и еще что-то. Катушка, если глючиит, то троит ощутимо.

Нечто подобное было на Сафране Проблема была в сильно загрязненной сетке топливоприемника бензонасоса. Промыл её и глюк ушел

Такаяже хрень была из-за мертвой одной катушки и загаженного топливного фильтра. После замены обоих эффект пропал. У меня двигатель тоже F3R.

Читайте также: