Рено лагуна дергается при движении

Обновлено: 05.07.2024

Не надо быть специалистом в сфере обслуживания автомобилей, чтобы понять – с бесступенчатой трансмиссией происходит что-то не то. Признаки серьезной неисправности вариатора легко заметить даже неопытному водителю. Но чтобы их не пропустить, стоит знать о самых распространенных.

Симптомы неисправности вариатора

Один из первых признаков некорректной работы вариатора (CVT) – мигание соответствующей лампочки на приборной панели. Не заметить этот симптом невозможно, и игнорировать его тоже нельзя. В такой ситуации рекомендуется сразу же обратиться в сервисный центр за диагностикой.

Не стоит заниматься самодиагностикой и самостоятельным ремонтом трансмиссии. Точно определить, что стало причиной поломки и устранить ее под силу только специалистам. При самостоятельных попытках обслуживания можно усугубить ситуацию с вариатором.

Далее рассмотрим 11 основных признаков, которые указывают на неполадки в работе CVT. Все их легко обнаружить, если проявлять должную внимательность к автомобилю.

Неуверенный разгон

Такой признак, как слабая динамика, проявляется в пробуксовке и медленном разгоне. Причины:

неисправность муфты основного хода;
выход из строя гидротрансформатора;
неполадки в электронном блоке CVT.

Нередко причиной неуверенного разгона становится дефект вариаторной передачи. В этом случае ремень, через который на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя, проскальзывает между шкивами. Вместо с этим образовываются задиры на конусах. Их нужно будет менять.

Предлагаем вам к просмотру подробный видео-обзор на разборку гидротрансформатора и определение неисправностей.

Дергается при разгоне

Если при наборе скорости автомобиль дергается, этот признак свидетельствует о нестабильности управляющего давления в вариаторе.

Редукционный клапан гидравлического насоса в вариаторе

Машина едет на 1 передаче

Когда автомобиль движется лишь при постановке селектора в режим нейтрали, этот признак может говорить как о выходе из строя переключателя, так и о некорректной работе модуля управления CVT.

Точно определить причину неправильной работы вариатора может только диагностика в сервисе.

Едет только назад

Основная причина, по которой автомобиль на вариаторе едет только на задней передаче, но никак не хочет двигаться вперед – неисправность муфты переднего хода. Обычно это происходит из-за отрыва контура, по которому подается гидравлическая жидкость, а также по причине выхода из строя сальника.

Моргает при запуске

Если при включении зажигания на приборной панели горит индикатор проблем с трансмиссией и это сопровождается появлением ошибок, связанных с неисправностью вариатора – это серьезный повод посетить мастера.

На разных моделях автомобилей ошибки разные, поэтому с целью их расшифровки рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Дергается на всех режимах

Если машина дергается независимо от того, какой режим трансмиссии включен, это говорит о выходе из строя ремня и конусов в конструкции вариатора. Ситуация усугубляется тем, что это самые дорогие детали трансмиссии. Их замена обходится в большую сумму.

Иногда удается сэкономить на конусах, выполнив их полировку, но поменять ремень все-таки потребуется.

Замена ремня вариатора

Мозг не работает

Это не самая дорогая поломка, но, если долгое время признаки ее появления игнорировать, со временем за ней могут подтянуться другие, более серьезные неисправности.

Скрежет и шум в коробке

Причиной, по которой вариатор во время движения автомобиля гудит и издает шум, в большинстве случаев является износ подшипников или их посадочных мест. Нередко это происходит в начале срока эксплуатации автомобиля – в этом случае можно устранить дефект по гарантии.

В остальных случаях придется проводить полную разборку бесступенчатой трансмиссии и делать дефектовку.

Переключение в аварийный режим

Трансмиссия переключается в аварийный режим автоматически в случае, если электроника найдет серьезную причину для этого. Например, если температура вариатора превысит допустимый порог, или будет обнаружена деформация ключевых механизмов.

В ряде случаев даже при нормальной работе вариатора включается аварийный режим. Причина появления этого признака – неисправность блока управления CVT.

Блок управления CVT

Щелкает при нажатии на тормоз

За характерный механический щелчок в вариаторе при нажатии педали тормоза отвечает механизм разблокировки трансмиссии.

В нормальном состоянии звук практически не слышен. Но если детали повреждены или имеют задиры, каждое торможение может сопровождаться неприятным и громким щелчком. Этот признак говорит срочной необходимости посещения автосервиса.

Автомобиль не едет

Двигатель работает, реагирует на нажатие педали акселератора, но машина в любом из режимов движения не трогается с места. Одна из причин появления этого признака – обрыв стального ремня, через который на вариатор передается крутящий момент от мотора.

Решение проблемы: автомобиль надо эвакуировать в сервисный центр (особенно, если признак проявился уже несколько раз), где мастера разберут трансмиссию, выявят неисправность и поставят новый ремень.

Основные причины поломок вариатора

Одна из главных причин неисправности коробки – отсутствие регулярного обслуживания. Если игнорировать регламент замены масла и фильтрующих элементов, ресурс вариатора заканчивается быстрее, и он выходит из строя.

Другие причины неисправностей:

Если заметили первые признаки неисправности вариатора, незамедлительно отправляйтесь в сервис-центр Jatco. Не откладывайте на потом, иначе неисправность усугубится, и на ремонт понадобится больше денег, времени и сил.

Сервис обслуживает японские CVT с 2008 года, мастера ремонтируют трансмиссию с любыми поломками, предоставляют гарантию и поддерживают низкие цены на услуги.

С какими именно? Сами справились в поломкой или к мастерам обращались? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять список основных признаков неисправности вариатора.

Статья помогла 2

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Нет смысла снимать. Я прошлую зиму катался утеплённый, машина быстрее прогревалась, и при прогреве существенно падал расход, до летних величин. Провалы время от времени проявляются, но лично я не обращаю внимания.

Попробуйте сменить заправку. Внимательно изучите паспорт на топливо, цетановое число должно быть не менее 49. Например, у "Роснефти" в ЦФО практически все дизтопливо соответствует евро3, а там цетановое число не более 47, а то и меньше, вот и дергается машина на определенных оборотах. Наш дизель рассчитан на евро4 и программа заложенная в ЭБУ рулит двигателем из этого расчета. И все это из-за экологии, на нашем дизеле нет сажевого фильтра и поэтому экологический вопрос решается в том числе и программно. Был бы сажевик то и прошивка бы была другая, всеядность по топливу бы появилась, как на других дизелях, но и цена была бы другая. Но это только ИМХО

Минус 16-18 сегодня на трассе было. Разгонялся в разных режимах, провалов не было. Прошивка действует.

Вот и у меня на новой машине появились провалы. Думал, что все уже давно исправлено. Жаль, что производителю насрать на это! Но. утеплил верх. И такое ощущение, что провалы возникают на прогретой машине при длительном движении. Происходят они при 4 палках охлаждающей жидкости.
В принципе не критично, но наверное для авто не очень полезно. Происходят при температуре ниже -15 вроде.
Попробую снять утеплитель..

хоть снимай хоть не снимай утеплитель не поможет,мне на ОД сказали такого не должно быть и что они починят вот только я еще не ездил к ним,получится после НГ,так что съезжу потом расскажу,всех с наступающем новым годом и удачи в след году.

Здравствуйте. Мой Дастер дизель дёргается в движении( скажите лечится ли это? Не опасно ли? Вроде и никаких тревожных индикаторов на панели не горит, но дергается на 4, 5-ой скоростях, на определенных оборотах. Что делать? Температура на улице где то между -10 -20 градусов

__________________

дарю клубные наклейки в Сургуте (пишите в личку)
У меня так же можно получить клубные карты - 350 руб. штучка

Пыльник нравится, давно его хотел. а другие авто дорогие!

Пробег на сегодняшний день 75 000.

Совершенно верно, небольшое подергивание ощущал только один раз, как раз в -38.

Пыльник нравится, давно его хотел. а другие авто дорогие!

ну а всё же. сказать можете. найдена ли причина?

Сегодня потеплело до -6, провалы и дёрганья не ощущались, машина ехала как и летом хорошо! Значит причина не в топливе и не в фильтре.

Вам посоветовали почитать хотя бы последние 10-20 страниц данной темы. Причина именно в температуре воздуха, прошивке ЭБУ и ИМХО топливе.

Минус 16-18 сегодня на трассе было. Разгонялся в разных режимах, провалов не было. Прошивка действует.

У меня сейчас 2-ой Дастер и оба "дергается (дергался)" первый 12 год дергался в мороз после 20 гадусов на 5 и 6 передаче, второй 14 год на 3 и 4 передачи и при понижении температуры за 0 градусов. Первый заправлял на БР и ЛУК , второй на Роснефти. Диапазон дерганья от 2100 до 3000 , так что завидую тем у кого не дергается , хотя на динамику это особо не влияет , да и дергается не всегда, так что особо не напрягает.

12 года, под 80 пробег, не дёргается. "кончился" аккум., так вот заметил в период "кончины"вылезало и 2ВД и АБС, эл. тэны не работали. Поставил новый аккум. и сделал интересные наблюдения. Напряжение при включении 14,4 в, потом, если прогревать минут 15, то напряжение падает аж до 13,7-13,8 вольт, очень много берут ТЭНЫ, большая часть нагрузки уходит до дозаряда аккум,
Все "дёрганья" выявляются только. зимой, это период "недозаряда" аккум, в том числе активно работают ТЭНЫ, которые "садят"
Попробовать :
-зарядить нормально аккум.
- отключить ТЭНЫ, вытащив предохранители
Это не так сложно, как вариант реально проверить, но хочу отметить, что и на "дохлом" не было провалов и дёрганий.

Все "дёрганья" выявляются только. зимой, это период "недозаряда" аккум, в том числе активно работают ТЭНЫ, которые "садят"

добавлю существенный момент - дерганья появляются только после прогрева двигателя и после отключения ТЭНов! Соответственно нагрузка на АКБ тут не при чем. К сожалению.

Причина - заточенности нашего движка по нормы Euro4. Проявляется это на приличном морозе после остывания разогретого двигателя при равномерном движении, когда набегающим потоком холодного воздуха двигатель начинает интенсивно охлаждаться, а ЭБУ еще предполагает, что двигатель горячий.
Лечения:
1. Утепление дизеля затыканием всех решеток и укладкой автоодеяла. Как ни смешно, но этому способствует и уплотнительная резинка под капотом - она немного уменьшает выход воздуха.
2. Прошивки ЭБУ, повышающие мощность двигателя в нижних диапазонах оборотов - 1700-2300.
3. Использование качественного (на т.н. "брендовых" заправках) топлива с повышенным, по сравнению с нормативным для зимы, цетановым числом.
4. Повышение цетанового числа присадками к топливу, обладающими к тому же дополнительными смазывающими способностями.

Читайте также: