Рено логан гремит двигатель

Обновлено: 25.06.2024

Я не уверен, но, возможно, что это вибрация теплозащиты глушителя, довольно распространенная болячка.

едем. и как оно звучит? если это рев голодного медвежонка - значит так и должно быть.
Если добавляются трещащие призвуки - видимо детонация и с бензином что-то нужно придумать.
У меня такого не было - я лью 95 или 98.

Мля, дурацкий движог зохавал. читать тут Едем, мля, на любой передаче, кроме 4-5, в режиме разгона. :))

До 3000 всё ОК. После 3000 появляется странный призвук-вибрация в районе туннеля КПП, притом если разгон прекратить и оставить ровно на, скажем, 4000 оборотах, оно исчезает. Только при разгоне любой интенсивности, кроме самого медленного. Притом этого не было раньше, а вот на 9000 как бы появилось.

Не то, чтобы оно сильно мешало. Но у нас один дилер на область, ехать к нему некогда, а перед тем, как ехать, хочу попробовать выяснить, я это переел Грибов или все же че-то дохнет в КПП (подшипник ПВ?). Я хз, что это. Смотрел защиту картера -- вроде все на месте.

На трубе глушителя обнаружил странную хрень -- резиновая деталь, прикреплённая болтами к приваренной к трубе площадке. Похоже на подушку крепления, но она ни к чему ни прикреплена и никаких следов обрыва не имеет. Как будто с другой машины. Зачем оно на глушителе -- хз.

Больше никаких шумов-проблем в КПП нет. Включается четко, работает тихо. Кроме разгона. :(

Привилеж 1.6, 9500 км.

У меня в Симбе тож чегото присвистывает при разгоне. как будто в глушитель свисток всунули. (ну знаете на Волгах тюнинг такой есть. типо турбо). забил пока.

Хм.. *думаед* а разве система питания может ваще к-то звуки издавать? оно явно от оборотов зависит. Ровный рев - ладно, привычно-знакомо, а тут при разгоне выше определенных оборотов.

ты что никогда "только в штанах" не ездил там хорошо слышно как меняется звук при оборотах приблизительно конст., но в зависимоти от действий педалью.

конечно может ты не усматриваешь связь - топишь тапку - есть вибрации? Перестал топить тапку - вибрации прекратились?

Мыслим логически. При наступании на газ возникает максимальная скорость подачи топлива. Если в этот момент возникают вибрации, это может объясняться неравномерностью подачи топлива, связанной с появлением узкого места в системе питания.
То есть - топливо засосалось на один полный цикл, а на следующий накопиться не успевает. Значит следует падение тяги. Потом топливо накопилось и снова следжует толчок тяги.

Все другие варианты проявления шума могут быть следствем этой причины - неравномерной дяги мотора. Но нам нужно устранять первопричину а не следствие.

Мысль, кстати! Мб свечи или.. > ты не усматриваешь связь - топишь тапку - есть вибрации? Перестал топить тапку - вибрации прекратились?

Ну. "да". По идее, если дохнет подшипник, то он прослушиваться будет на любых оборотах, я так думаю. И уж точно на 140 км он никак не обойдется без вибрации.

> Мыслим логически. При наступании на газ возникает максимальная скорость подачи топлива. Если в этот момент возникают вибрации, это может объясняться неравномерностью подачи топлива, связанной с появлением узкого места в системе питания.
> То есть - топливо засосалось на один полный цикл, а на следующий накопиться не успевает. Значит следует падение тяги. Потом топливо накопилось и снова следжует толчок тяги.
>

Ога. Либо свечи (штатно-замена), либо насос, и тогда уже хуже всё.

> Все другие варианты проявления шума могут быть следствем этой причины - неравномерной дяги мотора. Но нам нужно устранять первопричину а не следствие.
Попробую выкатать тот бензин что есть, залить 95 и на нем еще. А там - по результатам.. спасибо за на-водку :)

Всем привет.
Взял в работу авто на ремонт двс.
Renault Sandero stepway, 2014 год, к7м 8кл мотор.
Изначально был сильный стук поршневой. На таком стуке владелец проехал ещё около 1000 км. Владелец очень редко менял масло, вскрытие показало задиры в 4ом цилиндре (на рено отчёт идёт от кпп). Двс был отмыт изнутри и снаружи. Блок расточен под новые ремонтные поршни с цековками под клапаны. По коленвалу все отлично, выработки не было, просто замена вкладышей на новые номинал. Далее блок собран. Гбц: притирка клапанов, замена МСК, сальника, регулировка клапанов (0,15 впуск, 0,25 выпуск). Масло залил elf 5w30. Все собрал, все работает, но стучит. Стук как от клапанов. На холодную сильно, по мере прогрева становится тише, на хх еле-еле, можно сказать нету, но при перегазовках на хх ощущается. Несколько раз перерегулировал клапаны - без изменений. Нашёл ооочень лёгкую выработку на коромыслах, принял решение заменить все коромысла - результат ноль. Распредвал не болтается, осевой люфт менее 0,1. Что делать не знаю, мотор вскрывать неохота. С машиной тоже что-то делать надо. Сегодня поеду в гараж запишу звук на холодную и на горячую, выложу. Памагитииии! Давайте погадаем.
Забыл ещё, общий пробег авто 140000, один владелец

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: