Рено логан плохо тянет в жару

Обновлено: 05.07.2024

Здравствуйте, Вячеслав!
Подскажите пожалуйста, а давление в топливной системе проверяли и работу форсунок (распыл)? Датчики кислорода просто отключили, обманки не ставили, прошивку ЭБУ не проводили после удаления катализатора?

Спасибо за ответы. по поводу датчика кислорода, после прошивки на евро2, которая без второго датчика ситуация ухудшилась, тот кто прошивал откатил прошивку назад и сказал что нужно сначала решить проблему либо с подачей топлива либо с зажиганием. на сколько мне известно на рено логан второй датчик не играет роли и если бы играл (так как возможно загрязненение эбу подавал бы всегда обедненную смесь а не при кикдауне) по поводу после удаления катализатора, проблемы были и до него в точности такие же, после удаления машина поехала чуть лучше, после попытки прошивки на евро2 двигатель стал плохо набирать обороты, откатили обратно на родную так как ехать было не возможно, но при родной тоже стало хуже на много чем до прошивок, причина в сбросе накопленных данных, если мне память не изменяет то до прошивок и удаления ката была коррекция +60 машина ехала лучше, но провал так же был при кикдауне. после замены системы зажигания (она и старая работала) изменений нет никаких, поэтому исключаю, то что до этого была коррекция +60 а сейчас -18 связываю с тем что ездил до этого на больших оборотах, крутил постоянно двигатель и двигатель подстроился, сейчас же особо разгонятся негде, да и погода не позволяет, давление в топливной и очистку форсунок сегодня проверю и проведу

Замер в топливной системе показал 2 бара, при норме 3.6 был заменен бензонасос в сборе так как регулятор давления стоит в нем так же как и фильтр, машина после этого полетела. причина почему машина именно так ведет при низком давлении (может кому будет полезно): 1. при плавном разгоне лямбда зонд дает сигнал что смесь бедная и прибавляет ее, это было видно через обд2 при газ в пол лямбда перестает участвовать в корректировки смеси и смесь получается очень бедной, поэтому при плавном разгоне машина более менее ехала, при кикдауне вставала + ко всему (мое мнение) возможно влияет разрежение воздуха, так как при газ в пол разрежения нет, датчик абсолютного давления показывает атмосферное давление (именно это меня смущало что машина не ехала когда этот датчик показывал 97) при плавном разгоне разрежение есть и хоть чуточку но помогает выбраться топливу из форсунок. по топливной коррекции долгосрочная так и осталось на минус 18 это думаю связано со вторым лямбда, после прошивки на евро2 отпишусь, так же был заменен регулятор холостого хода, но что то мне подсказывает что он так же неисправен либо неисправна электрическая цепь, завтра буду проверять на нем напряжение (старый регулятор еще до этого давно проверял на снятом, он не вылазил, хотел его почистить, этот не проверял, возможно что это был не регулятор сломан а нарушена цепь его питания)
Выводы: 1. нужно искать нормального диагноста, который понимает работу двигателя, а не тот который подключит разъем и скажет что ошибок нет, все должно работать 2. как эксперты заметили исключать ничего нельзя пока не убедишься что это 100% работает, спасибо вам за советы 3. при резком нажатии на педаль газа если машина не тянет, повышенный расход, да и при плавном разгоне тяга меньше то это скорее всего нет давления в топливной системе. надеюсь хоть кому то это поможет и не зря я все это писал

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода – примерно 1500 мин –1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Начнем с неприятной информации. Немецкие журналисты на основании обращений в сервис местных автовладельцев за прошедший год подготовили рейтинг TÜV-2020. Так вот, хуже всех среди легковых автомобилей в возрасте 2–3 лет проявил себя Dacia Logan: 13% владельцев обращались за ремонтом.

Правда, Dacia Logan и Renault Logan все же не одна и та же машина. Дачии собирают на заводах в Румынии и Марокко. А наши Логаны — на АВТОВАЗе, и они имеют более узкую линейку моторов, чем европейские машины, которым доступны и трехцилиндровый бензиновый двигатель, и дизель. У нас же Renault Logan считается надежным и неприхотливым транспортным средством на каждый день.

Двигатель

На Logan устанавливают один из трех двигателей. Два из них — собственной разработки: это К7М (82 л.с.) и К4М (102 л.с.). Им полагается механика или классический гидромеханический автомат. А третий в линейке мотор — ниссановский Н4М (113 л.с.), который трудится в связке с вариатором или механической коробкой передач.

У первых двух двигателей ременный привод ГРМ. Менять их завод-изготовитель требует раз в 60 000 км. Но если ремень восьмиклапанника к этому пробегу, как правило, действительно имеет весьма обшарпанный вид, то ремень 102-сильного агрегата куда долговечнее.

Это косвенно подтверждает и тот факт, что инструкция к автомобилю Лада Ларгус с аналогичным мотором предписывает замену ремня раз в 120 000 км. В редакции есть Ларгус как раз с таким мотором. При обслуживании машины мы следуем инструкции. Плановая замена подтвердила, что состояние у ремня, отходившего 120 000 км, вполне хорошее. То есть даже за такой внушительный пробег он не выработал свой ресурс. Словом, в случае с Логаном имеет место явная перестраховка производителя. А ведь замена ремня ГРМ обходится в среднем в 7000 рублей, включая стоимость запчастей и работу.

Восьмиклапанный двигатель К7М имеет очень простую конструкцию. Доступ к свечам ничего не ограничивает — трудностей при их замене не возникает. Этот мотор поставляют на АВТОВАЗ из Румынии. Оставшиеся два локализованы в Тольятти.

Ниссановский мотор с цепным приводом ГРМ обладает чуть меньшим ресурсом, чем французские собратья, и редко выхаживает более 200 000 км. Блок цилиндров у него — алюминиевый. Потому в ремонте он несколько сложнее, чем чугунный блок у К7М и К4М. Даже банальная замена свечей требует снятия впускного трубопровода, а это тоже дополнительные расходы на обслуживание и ремонт. На К4М свечи несложно поменять самому, или вам выполнят эту работу на сервисе за 300–400 рублей. А вот на Н4М желательно поменять прокладки впускного трубопровода, и эта процедура обойдется не меньше, чем в 1000 рублей.

Самым надежным является К4М, его я и рекомендовал бы при выборе Логана. Этот мотор даже с газовым оборудованием может прослужить достаточно долго, до 150 000 — 180 000 км без проблем с выпускными клапанами. А уж на традиционном виде топлива проедет при надлежащем уходе более 300 000 км.

Коробка передач

Механическая коробка передач весьма надежна. Это относится и к модификации JH3, и к более поздней JH5. Из характерных неисправностей JH3 можно отметить лишь течь масла из-под сальника на левом внутреннем шарнире.

Заводская инструкция не предполагает замену масла в коробке. Но я советую, вопреки регламенту, менять масло хотя бы раз в 60 000–80 000 км. Мы так и делаем на редакционном Ларгусе с такой же коробкой передач. Опыт показал, что после замены масла передачи включаются заметно легче.

Автоматическая четырехступенчатая гидромеханическая коробка DP2 является прямым потомком ненадежной DP0. После множества модернизаций ее ресурс удалось увеличить до 150 000 км. Маловато по современным меркам.

А японский вариатор Jatco (JF15E) — относительно современный агрегат, причем создан он с учетом опыта доработок двух предыдущих поколений вариаторов. Эта коробка отличается компактными размерами и рядом интересных технических решений. К примеру, за счет двухступенчатой шестеренной передачи диапазон вариаторной части расширяется почти в два раза. Это снижает нагрузку на ремень и позволяет сделать коробку очень компактной. Жаль, что ресурс в большинстве случаев немногим более 100 000 км.

Я бы посоветовал брать Логан с механической коробкой передач. Если нужен автомат, лучше выбрать меньшее из двух зол — гидромеханику DP2, отчасти и потому, что работает она в паре с надежным мотором К4М.

Штатная стальная защита силового агрегата настолько прочна и надежна,что пришлась бы впору и кроссоверам.

Ходовая часть

Электрооборудование

Невысок ресурс ламп в фарах. То ли вибрация передней части кузова на наших дорогах сильна, то ли напряжение бортовой сети высоковато, но лампы фар, даже брендовые, ходят недолго. То же касается и ламп задних фонарей. Перегорают порой в первый год эксплуатации.

Ненадежным на некоторых автомобилях показал себя левый подрулевой переключатель. А ведь он управляет освещением и световой сигнализацией — системами, непосредственно связанными с безопасностью. Сравнительно часто отказывают кнопки джойстика управления магнитолой.

Кузов

Мнение эксперта

Дмитрий Гаврилашенко, оценщик* компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом:

— Седанов Logan у нас в продаже значительно меньше, чем одноплатформенных хэтчбеков Sandero . Но технически эти автомобили мало чем отличаются, поэтому все сказанное в отношении Sandero можно в полной мере спроецировать и на Logan .

По нашей оценке, первое поколение Sandero обладает большей ликвидностью, чем вторая генерация модели. Так, средний срок продажи Sandero первого поколения составляет порядка 20 дней, а вот второго — уже более 30 дней. Для сравнения, у Соляриса этот показатель составляет 25 дней, у Polo седана — 18 дней.

Самой популярной коробкой на вторичном рынке является механическая — 66%, на втором месте классический автомат с долей в 20%. Новомодный вариатор пока не заслужил доверия у покупателей — количество предложений составляет 14%.

________________

* Оценщик — сотрудник компании, который определяет рекомендованную рыночную цену автомобиля с учетом года выпуска, пробега и реального технического состояния, а также ориентировочный срок продажи конкретного экземпляра.

Логан второго поколения в целом немного менее надежен, чем неубиваемый Logan I. Важно выбрать правильную комплектацию. Учитывая вышеназванные дефекты, я бы порекомендовал покупать Logan тем, кому нужна энергоемкая подвеска, просторный салон, при этом нет никаких драйверских амбиций. Рекомендую версию со 102-сильным шестнадцатиклапанным двигателем — самым ресурсным и беспроблемным. Не стоит питать надежды на высокую ходимость двухпедальных Логанов. Очень надежной коробкой будет только механическая.

Ну вот и меня постигла эта болезнь…После 30-40 минут в дороге проявляются рывки и машина не едет…Решил достать бензонасос.Достал, сеточку промыл, всё закрутил, хотел завести… и …облом )))
Не хочет заводиться…Взял мультиметр, посмотрел — нет плюса на бензонасос.Напрямую к аккумулятору крутится отлично.Проверил все предохранители — всё норм.При включении зажигания мотор дёргается и замолкает.Достал разъём белый из-под задницы водителя — есть окислы…Завтра буду прозванивать реле и цепь питания.По результатам — отпишусь )))

Читайте также: