Рено мастер провалилась педаль сцепления

Обновлено: 05.07.2024

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Самые часто задаваемые вопросы

Провалилась педаль сцепления

ну не знаю, второго не слышал или не слышу, а вот скрип троса либо упора, либо всего вместе - слышат все вокруг!

_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)

Мне кажется, как раз он то и скрипит. Особенно когда нагревается - вообще жесть! Такое ощущение, что не легковушка, а трактор какой-то.

Petr_K
Петь, как думаешь, если его вообще убрать?

_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

А почему убрать нельзя. И почему из бронзы.

П.С. да, вот такой я датошный!

_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)

Убирать нельзя потому что тогда упор вилки протрёт дырку в вилке и ещё хуже скрипеть будет. Из бронзы потому что она в меру мягкая и в меру твёрдая и не будет скрипеть вкупе со сталью из которой сделана вилка.

С уважением, Сашка

Но тогда сам наконечник(бронзовый) будет стираться.. Если я правильно понял. А из другого металла то сделать можно? Например латунь.

_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)

У меня тоже по педальке вопрос. Тока она не провалилась. При выжимании педали сцепления она как-то туго и рывками теперь идёт. Нужно приложить усилие, чтобы притопить её в пол. Передачи при этом втыкаются нормально. Появилось сразу. То есть до этого не было. Просто остановился, встал на ручник, заглушил двигатель и хотел воткуть первую передачу, нажимаю на педальку - она сколько-то утопилась и как-бы упёрлась во что-то, но упёрлась не жёстко, а как бы в воздух, как в тормозах непрокачанных.С усилием продавил - передачу воткнул-выткнул. Завёл, выжал, опять же с усилием, но эффект сжатого воздуха пропал, появился просто провал после усилия (ближе к полу) Теперь вот такая петрушка. Ехать можно, передачи втыкаются, но такое сцепление напрягает. Подскажите, куда лезть?

Леонид Владимирович может быть тросик заклинивает, заедает, а может быть упор вилки сцепления стёрся.

С уважением, Сашка

А мне кажется, что с тросом что-то! У меня когда трос газа разлохматился внутри - такая же бойда была! Тросик ходил жестко и рывками.

_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)

я не знаю,как на трафике-с усилителем сцепление,или нет,но выжимной или гудит,или если в ноль выработался,то не будут вкл.передачи/или со скрежетом/,т.к.не будет выжима сцепления,и педаль будет проваливаться постоянно/если нет авто регулировки,или больше некуда подтягивать]
а педаль может проваливаться при поломке корзины-лопнули пружины-лепестки,и подклинивает в выжатом положении. но при этом сцепление будет буксовать,и гореть диск,запах,нет разгона.
а если сцепление с гидроусилителем-прокачать,если не поможет,то смотреть поршенёк и клапан на педали,и манжету,крапан на рычаге сцепления на КПП.
ВРОДЕ ТАК:-):-):-)

__________________
Рено кангу 2005 г. 1,2. 16v/75 л.с.ДВ.D4F730 КПП JB1 985 FC1D E1
Рено логан 2011г. 1,4 8v/75 л.с. дв. K7J710. КПП JH3057.
попутного ветра!

Вот и нашлась проблема пропажи сцепления. На выжемном подшипнике порвался манжет, тормазуха поступала в колокол.

Только открутил пару болтов крепления коробки,полилась тормазуха.

А вот диск нормальный,ну конечно сточился тока за 140 т.к. Буду менять все сразу.

__________________
LATITUDE-PRIVELEGE 2012г. 2,5 литра V6 АКП6.
Volvo XC60 D4, 181 л.с.
Лагуна 2 ф1. 2003г. 1,8 F4PC774 5МКПП. Продана.

Педаль сцепления стала мягкой, ватной, и кажется это не спеша прогрессирует. Т.е. она ходит, возращается, не западает, но при нажатии спротивление педали ничтожно слабое, при это все передачи включаются без проблем особых, не буксует, жидкость не уходит. Какие будут предположения? Куда лезть, что копать? Полагаю если бы корзина или диск подходили, так это сказалось бы на переключении передач, если бы цилиндр какой перепускал, опять же не четко включались, хотя неуверен. Может кто сталкивался с подобными симптомами?

__________________
Laguna 2 Ph1, 2001 г.в., 1.9 dci - продана.
Laguna 2 Ph2, 2006 г.в., 2.0 dci - продана.
Подсел на BMW 320d E91 6-МКПП, 163 л.с. 9873 МТ-7

Начиналось все точно так же,затем педаль становилась все мягче и мягче,потом перестали включаться передачи на заведеном авто. По наблюдай за уровнем тормазухи в бачке. Если тормазуха убывает а подтеков невидно,то это выжимной подшипник.

__________________
LATITUDE-PRIVELEGE 2012г. 2,5 литра V6 АКП6.
Volvo XC60 D4, 181 л.с.
Лагуна 2 ф1. 2003г. 1,8 F4PC774 5МКПП. Продана.

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

На заметку! Любая из перечисленных поломок, кроме гидравлики, легко устанавливается осмотром всех узлов системы выключения сцепления по цепочке. Если разъединение и проверка работы каждого передаточного звена в отдельности не принесла результатов, а педаль плохо возвращается, то вся загвоздка в ГЦС.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Совет! Проверьте наличие в тормозной жидкости посторонних включений, мельчайшей взвеси, изменения цвета и прозрачности резерва в бачке на главном цилиндре сцепления. Если приведенные признаки присутствуют, значит, замена возвратной пружины педали сцепления не нужна или нет причин ее проверять.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Читайте также: