Рено симбол ошибка двигателя

Обновлено: 25.06.2024

Renault Symbol

РАЗГЛЯДИТЕ ВЕЩЬ!

Renault Symbol

Под неказистой местами внешностью скрывается вещь — крепкий и добротный кузов. Ржавчина ему нипочем. Только у очень старых машин с огромным пробегом она проявляется на передней кромке капота. Колесные арки, хотя и не защищены подкрылками, держатся стойко. Передние крылья и вовсе пластиковые, но, тем не менее, стойко переносят морозы и не трескаются, в отличие от подобного оперения у некоторых других авто. Отсюда вывод: если на кузове ржавчина — это, скорее всего, наследие аварийного прошлого.

Неисправности в электрике вызваны в основном ослаблением или окислением контактов в разъемах. Если, скажем, двигатель плохо пускается, глохнет без видимых причин и при этом горит лампа Check Engine, то очищаем и поджимаем контакты датчика положения коленчатого вала. Не помогло — проверяем датчик температуры. У него один вывод общий, второй идет на щиток приборов, а третий — на блок управления двигателем. Последний контакт чаще всего и барахлит. Из-за повышенного переходного сопротивления сигнал о температуре получается искаженным. В последнее время на заводе ставят более надежные разъемы, с ними проблем пока не было.

Renault Symbol

Не жмите долго на тормозную педаль, например стоя в пробке. Выключатель стоп-сигнала не рассчитан на долговременную работу: в нем перегорают контакты. На машинах с механикой воспользуйтесь ручником, автомат переводите в режим Р, тогда с такой неисправностью не столкнетесь.

МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ

Renault Symbol

Привод ГРМ — ременный, требует замены каждые 60 тыс. км и наделен неприятной особенностью: в соединении шкива с коленвалом нет шпонки! Отвернув центральный болт, можно долго гадать, как выставить привод по меткам. Не имея оправок и навыков, лучше доверить эту работу специалистам. Проследите, чтобы поменяли не только ремень, но обязательно и ролики, а также проверили помпу и шкив генератора. Как правило, к 120 тыс. км подшипники в помпе изнашиваются (появляется люфт, ощущается перекат шариков), а демпфер шкива разрушается — резина отслаивается от металла. Тогда оба узла придется менять. Каждые 60 тыс. км заменяем и ремень привода навесных агрегатов. Здесь тоже есть нюансы: в некоторых комплектациях ремень натягивают на шкивы неподвижных агрегатов с помощью оправок, а есть версии, где количество ручьев на ремне не совпадает с дорожками на шкивах (издержки унификации). Поручите спецам и эту замену.

Renault Symbol

Следите за напорной трубкой ГУРа, которая хотя и редко, но дает течь. Стоит прозевать и…. Мало того, что недешевый насос усилителя прикажет долго жить, так еще и руль не провернешь. Кстати, трубка тоже, видимо, из драгметалла — почти 14,7 тыс. рублей с заменой.

Renault Symbol

На механическую коробку жаловаться не приходится. Следите только за левым чехлом привода, который от старости трескается и перестает держать масло. Без него, понятно, коробка обречена на гибель. Сцепление при умелом обращении служит довольно долго — 160–180 тыс. км.

НА ЧЕТЫРЕХ ТОЧКАХ

Подшипники передних ступиц держатся 80–100 тыс. км, а ресурс задних очень зависит от загрузки машины. Если набивать тяжестью полный багажник (его объем вызывает восторг у дачников), подшипники могут сдаться досрочно, но если возить в меру, без фанатизма, то до 150–180 тыс. км они вряд ли побеспокоят.

В передней подвеске некоторых машин 2002 года появлялись трещины в рычагах, поэтому их меняли в обязательном порядке по отзывной кампании. Опасаться, что кого-то забыли известить, нет оснований, однако для душевного спокойствия наведайтесь к ближайшему дилеру и по отметке в базе данных убедитесь, что замена произведена.

Renault Symbol

VIN выбит на поперечине под креслом водителя, знак-дублер — в левом нижнем углу ветрового стекла, а наклейка — на правой центральной стойке.

Хотя бы один из четырех рулевых шарниров, застучав через 60–80 тыс. км, даст сигнал: пора менять. Наружные наконечники продаются отдельно, а если износились внутренние, придется покупать тягу в сборе. Поменять детали несложно и самому, только не забудьте после отрегулировать схождение. Шаровые опоры и сайлент-блоки нередко доживают до 200 тыс. км, как и втулки стабилизатора. Стоек стабилизатора в привычном понимании здесь нет — их заменяют болты с резиновыми втулками, но они очень живучи.

Renault Symbol

В задней подвеске с упругой балкой вроде бы ломаться нечему, однако к 200 тыс. км могут износиться сайлент-блоки рычагов. Они продаются отдельно, недороги, да и работа по замене стоит вполне приемлемо.

Renault Symbol

Хотя в техническом отношении модель не претендует на роль символа прогресса, в эксплуатации она показала себя отлично и оказалась одной из самых малозатратных в сопоставлении с авто, фигурировавшими в этой рубрике.

Renault Symbol

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2006 Рестайлинг, который уместнее назвать фейслифтингом. Изменились радиаторная решетка, передний и задний бамперы, крышка багажника, панель приборов, центральная консоль, материалы отделки и оформление внутренних боковин дверей. Появились климат-контроль, бортовой компьютер, задние электростеклоподъемники, защита радиатора кондиционера, шумоизоляция багажника и щита передка.

Renault Symbol

Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, Аккумулятор почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Видео по теме "Рено Симбол. Если не заводится двигатель"

Рено симбол не заводится Плохо заводится Рено. Симбол. Логан. Не заводится. Авто Слесарь: Не заводиться машина ( Рено Логан )

Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина в целом работает нормально, двигатель не троит, компрессия в норме. Но иногда бывает такое, что не заводится. Стартер крутит долго, но не схватывает, при этом АКБ заряжен, а если поддать газу, то может завестись. Где искать корень проблемы? Прошу, помогите! Машина Рено Симбол. (Илья)

Добрый день, Илья. Более точный ответ сможет дать только диагностика вашего транспортного средства по факту. Но мы попробуем некоторыми рекомендациями помочь вам.

Почему Рено Симбол не заводится?

Лично я сталкивался с похожей проблемой на автомобиле Рено. Вроде бы все системы работают правильно, двигатель не детонирует и в целом все хорошо, а вот с зажиганием проблемы. В нашем случае помогла диагностика машины у электрика. Специалист быстро выявил проблему и сказал, что она актуально для многих транспортных средств французского производства. Причина трудного старта двигателя заключалась в реле топливного насоса.

Это реле находится не в блоке предохранителей, расположенном в торпеде, под рулевым колесом, а в подкапотном отсеке. Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Снимете с него крышку и увидите блок с реле и несколькими предохранителями. Ниже расположена фотография, нужный нам элемент отмечен номером 5. На фото эти компоненты красного цвета, но обычно они черные, разницы это никакой не имеет.

Извлеките деталь, попробуйте прочистить контакты, затем опять установите ее и заведите двигатель. Если машинка завелась нормально, то дело заключается именно в предохранителе. Специалисты рекомендуют использовать реле корейского производства, они ничем не хуже оригинальных, зато на порядок дешевле. Меняете деталь и без проблем катаетесь дальше.

В некоторых случаях проблема может заключаться в закисленных или подгоревших контактах. Если вы заметили следы гари, то обратитесь за помощью к электрику — мастер должен выявить проблему, чтобы впоследствии она не стала причиной замыкания. Если же контакты внутри монтажного блока закислены, то его придется разбирать и зачищать все, не лишним будет прозвонить проводку. Не имея опыта, опять же лучше доверить этот процесс профессионалу. Если с предохранителями все в порядке, то продиагностируйте зажигание. Более точный ответ сможет дать компьютерная диагностика.

На примере модели Megane предлагаем ознакомиться с процессом замены предохранителей (автор видео — Рустам Абдуллин).

С недавних пор начал замечать странные глухие стуки спереди, от скорости и неровностей не особо зависило, иногда едешь медленно звук есть, иногда по кочкам ,а нету, поначалу подумал что опять рулевые наконечники, уже писал что меняю строго раз в год, дольше не живут, но звук смущал, грешным делом подумал хоть бы не рейка, странный звук какой то.

Ездил примерно месяц, он не прогрессировал, иногда вообще исчезал. Выдалось время залез в яму, подергал тяги, шаровые, колеса, все в порядке, живое , начал шатать посильней и показалось что это от привода, когда шатаешь от колеса к кпп имеется ощутимый люфт, он есть и на новых, но тут в шрусе наружном, со стуком, и поперечный во внутреннем (стакан с триподом) тоже.

Ездить кстати можно и думаю очень долго, может даже не один год. с моими пробегами, хрустеть он не хрустел, но я так не люблю, все должно быть исправно.

Менять все отдельно экономически не выгодно, отдельно хороший трипод от 1-1500р, шрус от 2000т.р, а стакан вообще не найдешь, а если найдешь то думаю тоже в районе 2 тыс, да еще и пыльники нормальные тоже денег стоят..

Задумался, начал мониторить сайты, искать привод, у меня сохранилась заводская наклейка с номером рено, первый облом, ничего по этому номеру ни один сайт з/ч не выдает, даже в целом во всемирной сети тишина, как так? ну ладно думаю,бывает номера меняют, у меня на 82. а раньше были на 72. примерно посмотрел и офигел, во первых о количества устанавливаемых приводов от Рено, штук 5 наверно вариантов, во вторых от цены , в среднем 22 тыс за привод.

Ладно ,с оригиналом все ясно, заменителей куча, от 3 тыс за совсем китай и на любой кошелек. Тут засада номер два, оказалось их варианта 4 по длине, 2 по количеству шлицов, 2 по креплению внутреннего шруса к кпп шлицы или шлицы + шплинт, 2 по вид пыльника внутреннего шруса (иначе протирает об кронштейн). Есть еще разный диаметр стаканов самих щрусов. Взрыв мозга!

Зачем? на один автомобиль столько то, ну ладно есть АКПП и МКПП, ладно еще шлицы разные, но размеров то нафига столько?

По вину если кто не знает на монгие модели Рено почти ничего не бьется, бывает вываливает кучу вариантов, а ты угадай что у тебя стоит. Закономерности нет, что поставили на заводе х.з.

Опять лезу под машину, беру рулетку, штангенциркуль, снимаю колесо, меряю длину, примерно 720-725мм, ага, теперь шлицы, тут проще 21/23 есть разница мкпп/акпп, а вот крепление внутреннего шруса к валу кпп у меня просто на шлицы, а есть на шплинт.

Лезу в Емексы, Автодоки и прочие Экзисты, выдают длину от около 700мм, затем 712мм,718мм, 720мм,740мм и иногда 760мм, вот и угадай, причем один и тот же может отличаться длиной на разных сайтах см в 5.

Ладно берем средний показатель по больнице 720мм, шлицы 21/23.

Теперь крепление к кпп просто на шлицы ,а не на шлицы+шплинт, причем все они выдают их как заменители, то есть они станут. но работать будут ли нормально?. Тут опять проблема, на сайтах не указано как они крепятся, фото есть не везде, но вроде как тоже определился,опять же по фотографиям из сети.

Ну и пыльник, снова сайты ничего не указывают, именно его форму. опять фото людей кто ставил.

Выбираю в итоге между GSP (китай но заводской) люди ставять на все, ходит не плохо, дешев, от 3000р, Metelli (италия, хотя думаю тоже китай) очень хвалят, считают одними из лучших не дорогих, от 4000р, SKF кто там сейчас ее производит не знаю, бренд известный, раскрученный, от 5300р и GKN/Lobro (типа германия) тоже солидная фирма от 4900т.

В итоге выбрал Metelli, вроде и не дорого и почти все хвалят, но и здесь выпало 3 вариатнта, один сразу отмел он короче, а два других подходящие, но разный пыльник и неизвестен способ крепления внутреннего шруса, есть шплинт или нет. искал долго фото, там не видно, нашел схему, выбрал тот который вроде без шплинта, 3800р. Заказывал на Волгоград, ибо в наше сельпо дороже и ждать недели полторы, а там всего 4 дня.

Через 5 дней мне его привезли коллеги с работы, открыл упаковки и. блин,внутренний шрус с отверстием под шплинт:(. Даже из пакета его не доставал, покрутил,посмотрел, все совпадает,но ставить не стал, хотя он станет.

Мой же выглядит вот так

Сильно не расстроился,знал что можно вернуть, созвонился с менеджером, сказали если нет следов установки привозите,вернем деньги на счет, ОК, отправил его со знакомыми обратно.

Начал все же разбираться в чем разница то помимо отверстия по шплинт, оказывается в поем приводе внутри стоит пружина, она упирается в вал и стакан, тем самым прижимая шлицевую честь к валу кпп, не давая ему гулять/скользить, так компенсируется изменение длины привода при движении. А на приводах со шплинтом, он крепится к валу кпп мертво,а компенсация длины происходит за счет перемещения трипода внутри стакана.

Дождался выходных, снял привод, хорошо что правый,масло сливать не нужно, делов на 40 мин, померил все точно, как раз за счет того что он пружинит и получатся он примерно 740мм, если сжать то 720мм, все собрал обатно и пошел гуглить;)

Выбрал GKN/Lobro, он даже по фото один в один как мой оригинал, уж не знаю насколько китайцы к нему приложили руку) но думаю походит, говорят иногда что они не новые, а восстановленные , правда нет не знаю. По цене ровно 5000р.

Также через 4 дня привезли, на этих выходных заменил, все один в один, полет нормальный,посмотрим сколько проживет,поменял кстати за 40 мин, можно в формулу один идти техником:)

Казалось бы такая мелочь, но спасибо инженерам рено, они не дадут заскучать, а принцип комплектования автомобиля у них видимо зависит от фазы луны.

Ну и как говорит мой сынишка, которому сегодня исполнилось 3 года- "вот такая вот история получилась" :))

Читайте также: