Рено симбол утечка тока через генератор

Обновлено: 04.07.2024

На генератор сверху идут 2 тонких провода, на одном + появляется при вкл зажигания, на втором + постоянно.
Причем если клемму не снять, за ноч аккум вытягивает в 0.
Один идет на возбуждение, а второй нахрена?

ток то на проводе к генератору идет, а не от него, т.е. здесь от генератора ничего не зависит. напругу дает нормальную, даже очень, 14,6

Попробуй так: сними " -" клемму с аккум., замерь напр. прибором между "+" аккум. и массой авто.Если больше 2-х вольт- утечка в цепи , а вкакой-это надо долго и упорно искать.Удачи везде.

Дак, вроде, Вольты не "утекают", а напрягают :) ("напряжометром" меряют).
Текут Амперы, точней милиамперы. И течь их должно на стоянке с выключенными потребителями не более 10 мА. (в разрыв цепи от аккумулятора - "ампермометр")

Точнее, надо взять стрелочный! советский прибор (типа Ц 4317 или подобный) и включить его на пределе 1 ампер в разрыв минусового провода. Вначале будет бросок тока (это зарядятся конденсаторы компа, магнитолы и другого барахла), Затем, когда стрелка успокоится переключаем на меньшие пределы и смотрим , какой ток. До 40-50 миллиампер еще терпимо, больше - надо искать утечку, то есть отсоединять все барахло по очереди. Обычно сигналка мозги компостирует, иногда активная антенна, если она неправильно подключена. Ну а чаще всего после мойки просушиться надо как следует.

Да в том что утечка есть я точно знаю и даже знаю где:
на генератор сверху 2 провода одеваются.
На одном + появляется только когда зажигание вкл, и не изчезает даже если завести мотор (. ток идет к генератору от аккума).
На втором проводе + постоянный (даже при вынутом ключе). И когда его надеваешь на фишку, там такая искра бьет.

Еще заметил (вынутм ключ) - при выключенной массе (пришлось тумблер приделать) на аккуме 12.9 В.
Включаю массу - 12.8 В.
Снимаю тот долбаный проводок с генератора - 12.9 В.
Что это за проводки?

Ребята, вы забыли из школьной физики закон Ома. я указал утечку в 2 и более вольта,что соответствует примерно 15 миллиампер. Поэтому замерять можно и вольтметром и амперметром,причем амперметр-именно советский,т.к. современные цифровые приборы имеют по току очень малые пределы. Некоторые водит.,мало знакомые с электротехникой, делают так: при выкл.зажигании начинают по очереди вынимать предохранители,и на том, где при вынимании или вставлении появляется искра- там утечка( т.е. в этой цепи). Что интересно- всегда соответствует дейсвительности! Удачи везде.

Попробуй так: сними " -" клемму с аккум., замерь напр. прибором между "+" аккум. и массой авто.Если больше 2-х вольт- утечка в цепи , а вкакой-это надо долго и упорно искать.Удачи везде.

На москвиче делал так. Снимал минус и цешкой цифровой мерял амеры, только шнурок + ставил на 10 амепер. Казалось аккум чета быстро сажает. Была установлена сигналка Мангуст 2.1. Оказалось меннее 150 ма чтоли. Вообщем дело было в контактах. Смотри контакты. Электроника - наука о контактах.

Утечка тока

Пусть УАМ нарисует свою схему измерения, и покажет что и где мерять. А то с его слов действительно, чушь какая-то получается.

Под "утечкой тока" подразумеваю касание плюсового провода к массе в результате повреждения изоляции или других причин.После выключения зажигания появляется цепь. при жестком касании плюса на корпус авто -короткое замыкание- горит предохранитель цепи, при повреждении изоляции -сопротивление велико -ток мал-т.н."длинное замыкание".в этом случае вольтметр покажет наличие напряжения или амперметр -тока.Если цепи нормальные вольтметр покажет примерно 1.5 В затем напряжение спадет на ноль ( остаточная емкость цепи -разряд черезприбор) Таким способом обнаружил неисправность в цепи у двух отечественных авто - неграмотный монтаж атомагнитол, при котором в обоих случаях была повреждена изоляция плюсового провода ( магнитолы почему-то поставили под сиденье водителя) , авто-Нива.
Провод касался полоза ,на котором крепится сиденье. Если это смешно-на здоровье.Но это реальные случаи.

Александр, 70-80 это идеал. до 150 терпимо при установленных магнитолах, сигналках и т.д. больше будет сильно высаживать) в данном случае всё в порядке у человека

Александр Баженов ответил Олегу

Олег, не, не. Ты явно что-то путаешь. 150мА может быть только при включенных приборах. А замер без света, магнитолы и сигналки должен быть до 80. В идеале как написал выше - 30-50

Александр Баженов

По поводу утечки: ты вроде и так нашёл. В диагностическом разъёме сканера/бортовика не воткнуто? Панель приборов гаснет при вытаскивании ключа? Если да, то остаётся ЦЗ, сигналка и т.д. Да и к тому же у тебя всего 80мА. Возможно, погрешность китайца

Александр, Разъеме ничего нет, панели приборов гаснет, сигалки нет только центральный замок. То есть ето много или можна не париться?

Александр Баженов ответил Вадиму

Если аккум как ты говоришь не прям новый, то можно не париться. Сейчас еще по рено конкрентно инфу глянул. Даже до 80мА в допуске. Хотя в идеале типо 30-50мА

Александр, Спасибо, понял. По стене пробежался вижу у всех этот предохранитель ворует ток. Думаю это ЦЗ или приборка.

Александр Косташ

Утечка большая, максимальная утечка должна быть не более 0.05А.
Замеряй ток при заведенном двигателе при всех включённых приборах , смотри на показания тока если меньше 13.6 то реле регулятор накрылся, и просто не заряжает. Если все хорошо, то первым делом пробуй решить проблему зачисткой всех клемм, и если проблема не ушла, то заменой регулятора напряжения.
Ещё посмотри электролит в аккуме, может частично выкипел.

Утечка тока через цепь генератора ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

запарился с проблемой - за ночь аккум садится по нулям. Померял ток утечки - около 3А. вытаскивал все предохранители, отключал сигналку, ГБО, всякие разъемы - один фиг утечка. Снимаю с аккумулятора, с плюсовой клеммы самый тонкий розовый проводок - утечки нет, вместе с ней и нет зарядки. Как я понял пропало возбуждение у гены. В чем проблема может быть? почему эта утечка появилась? Вместе вышла еще одна фигня - перестали гореть все лампочки на панели, кроме трех: чек, давление и катализатор.

Мой Харвестор: LADA LARGUS ФУРГОН
Мои Списанные атомоходы: ВАЗ-2109 1994г.в.; Lite Ace KM35, 4K-J, 2WD; Lite Ace 4WD 3Y-EU 93г.в.; ВАЗ-21103 02г.в. 1.5л 16кл, ГБО.

В зависимости от твоей схемы смотри релюхи , предохранители, а пока поставь выключатель массы с советской машины на акуммулятор.

Говорят в электрике может быть только две поломки! Тока нет там где он должен быть и Ток появился там где он на фиг не нужен!

Сколько мог достать все предохранители проверил, реле тоже. Ощущение будто этот провод домовой зацепил напрямую на плюс аккума

Подключения разные, через замок, реле,комп. Какое у тебя не знаю - но можно пройтись по проводу от генератора и до замка. Цвет провода не меняется. А вообще отсоедини провод от генератора проверь контролькой наличие тока на фишке генератора и на проводе. Если на генераторе , то смотри его. А на проводе - беги по нему и найдёшь что подаёт питание!

Была подобная беда, искал очень долго.
Оказалось, кто-то вскрывал главное реле(круглое,под панелью где предохранители) и плохо завальцевал его.
Конструкция реле такая, что оно было во включенном состоянии и выдавало напряжение на возбуждение генератора.

Town-Ace 1988 CR30-5005303 2C 4WD АКПП аквариум БЫЛ
Nissan-Vanette 1993 VJC22-202151 A12(эксклюзив какой-то) 2WD МКПП БЫЛ
Town-Ace 1990 CR30-5045562 2C 4WD АКПП 2 люка БЫЛ

Поглядел внимательно схему и понял что не правильно подключил генератор (он у меня от шнивы). Подключил правильно, все заработало, ток не уходит, лампочки горят как положено. Проездил день и сегодня случайно заметил что опять не светятся все лампы на панели кроме трех и снова появилась утечка что ж за хрень то. Генератор подключен через цепочку контрольной лампочки, вернее его возбуждение. Вроде так и должно быть, и так оно и работало с осени.

Vanes STV: Поглядел внимательно схему и понял что не правильно подключил генератор (он у меня от шнивы). Подключил правильно, все заработало, ток не уходит, лампочки горят как положено. Проездил день и сегодня случайно заметил что опять не светятся все лампы на панели кроме трех и снова появилась утечка что ж за хрень то. Генератор подключен через цепочку контрольной лампочки, вернее его возбуждение. Вроде так и должно быть, и так оно и работало с осени.

У меня такая же беда появилась. Ток утечки то есть, то нет.
За выходные посадил свой акум, купил новый и его посадил.
Уже 4 года живу с бусом. Ни в генератор, ни в реле никто не залезал.
Проблема появилась неожиданно - вчера до вечера ездил, утром на аккумуляторе напряжения нет.
Чем решилась твоя проблема?

Я заменил диодный мост и реле-регулятор. Не помогло. Блин, купил еще один мост, поехал к мастеру армяну, он разобрал, нашел провод идущий от мостика на регулятор прижатым к корпусу генератора, с поврежденной изоляцией. То ли я так криво собрал, то ли конструкция генератора ваза такая, не знаю. Поставил он новый мостик и все заработало. В вазовском генераторе механика в принципе сделана неплохо, проблемы чаще всего именно в электронной части. Я проверил оба мостика, что стоял с завода и который ставил я - оба рабочие, но я думаю в них все же есть дефект появляющийся при нагрузке или нагревании. Сейчас полет нормальный

Рено меган 2006 г.в. Жалоба владельца за ночь акум садиться почти в ноль невозможно завести нехватка пуского тока.Вторая жалоба при езде и увеличении оборотов мощность головного света пляшет). Проверка тестером ничего крамольного не показала хоть под нагрузкой хоть без стабильно 14,35вольт

Так утечку для начала стоит найти а тестер цифровой не успевает показать плавание напруги ,если бы стрелочным было бы заметно .
Проверь утечку отключив генератор или если есть то предохранитель на него ,он обычно не меньше 60Амп.

Плюсом выходная клемма генератора на массу "звониться" не должна. Если показывает какое-то сопротивление (при отключенных проводах от генератора), отличное от бесконечности, то проверять диоды выпрямительного моста и РР.

Ставишь тестер на измерение тока 10Амп в разрыв клеммы АКБ и смотри пропала ли утечка ,она должна быть не более 0.05Амп

Извини надоедаю а вот наличие утечки вообще чем узнать оммметром. ампер или вольт метром . По мне так наличие утечки это увиличение цепи -значит увеличиваеться сопротивление ?? Спорим с племяшем рассуди он за вольтаж

Амперметром ! Я же писал на измерение до 10Амп и клеммы щупа в соответствующее гнездо не забудь поставить.

Или переключатели мультиметра в соответствующее положение выставить, если всего два гнезда для проводов щупов.

Утечка ищется просто-амперметр в цепь между акб и клеммой и по очереди снимай все преды.Как пропало-ищи по этой ветке.Чаще всего какая-нибудь лампочка.которую не видно-бардачек.багажник.А у фар я бы сначала массы почистил.

да там 0,0025 ват показало владелец уехал стемнело завтра снова гляну что там.
Наверно все считают меня кудесником типа палочкой взмахну и и всё заработает))я за час не управился и паренек убег -сказал завтра подъедет еще.

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

Обратный ток диодного моста

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Неправильное подключение магнитолы

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Читайте также: