Стук в подвеске рено кангу 2
Обновлено: 05.07.2024
Всем ПРИВЕТ!
Вот и моя ходовая приехала…пришло время менять передние стойки, а то эти выстрелы как с ружья начали меня уже пугать.
Начитавшись на драйве у разных людей и про опорные подшипники и про сами опоры, про стойки и про крышки на верх чтобы влаги лишней там не было взял денег и поехал на яму с корешем по знакомым ходить.
Была еще месяца 2 назад у меня замена:
— передних и задних колодок тормозных
— рулевые тяги
— рулевые наконечники
— шаровые опоры
— подвесной подшипник правой полуоси
но у меня тогда что-то не было времени писать запись в БЖ.
Так вот купил себе:
— передние стойки с пыльниками и отбойниками
— опоры передних стоек у меня были уже куплены ранее.
Для работы нужны были ключи: 21, 19, 18, 16, 13, 10, стяжки для пружин ну и пару 6ти гранников
Погнали ! !
Поднял передок — скинул колеса — скинул тяжки стаба ( ключ на 16) — отжал гайки на кулаках (ключ на 21 2шт.)- снял дворники (ключ на 16) — убрал пластик.
закисла гаечка (ключ на 18) на опоре с одной стороны.итак подушки были лопнутые с обеих сторон, но пока я эту гайку сорвал то и подушку в опоре провернул)))
Так как стойкам капец взял я разводной ключ и взялся ним за шток и сорвал гайку свеху
снял стойки — переставил пружины — всё протер и там кстате на пружинах идут как накладки типа шланга с продольным разрезом короче им у меня капец — пошел в гараже нашел другой — новый — одел его и норм)
Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков. Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно.
Форум владельцев и любителей автомобиля Renault Kangoo
Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений.
Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж. Стук в шаровых опорах В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а стук в передней подвеске рено кенго взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.
Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены. Стук в передней подвеске рено кенго можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.
Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.
Неразборные рычаги необходимо полностью заменить.
Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто. Стук стоек амортизаторов Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора.
Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки. Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины.
При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует.
Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы. Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении.
Определить его неисправность можно визуально. Источники стука в рулевой системе Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения стук в передней подвеске рено кенго рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры.
Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса.
Renault Symbol
Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить. Подробнее о диагностике и замене передних стоек на Рено Логан.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход.
Стук в передней подвеске рено кенго и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле. Сайлентблоки Стрелкой отмечен сайлентблок После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины. На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.
Шаровая опора Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и стук в передней подвеске рено кенго. Путем поворотно-толкательных движений влево — вправо следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна присутствует люфтсдвинуть её не составит особого труда.
Диагностика стук в передней подвеске рено кенго шаровой Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса.
Подробно в материале: Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше! Дополнительные источники шума Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
При возникновении неисправности сайлентблока, при езде по не ровным дорогам слышен громкий стук в передней подвеске. Когда автомобиль попадает в яму, он издает сильный грохот, чего не бывает при исправной детали. Если подобное произошла с вашей машиной, то замены сайлентблока переднего рычага Рено Кенго не избежать.
Причины ремонта сайлентблоков передней подвески
Как правило, сайлентблок рычага передней подвески Renault Kangoo способен пройти до 100 тысяч километров пробега, однако проверка должна осуществляться каждые 50. Помимо громких стуков в передней подвеске имеется несколько других критериев, указывающих на поломку запчасти:
- Руль плохо реагирует, при поворотах исполняет команду с задержкой;
- Во время движения, особенно на высоких скоростях автомобиль виляет из стороны в сторону. Это опасно не только для самого водителя, но и других участников движения.
При обнаружении какого-либо отклонения от нормальной работы машины, рекомендуется незамедлительно провести диагностику. Оценить состояние детали можно самостоятельно:
- Резинка должна быть плотной, не вздутой, на ней полностью отсутствуют трещины, а ее поверхность должна быть гладкой;
- Не должно быть большого люфта, он провоцирует поломку подвески.
Последовательность действий по замене сайлентблоков Renault Kangoo
Замена сайлентблоков Рено Кенго – не слишком сложная процедура. При соблюдении всех правил, работа выполняется за день. И так преступим непосредственно к процессу. Если требуется замена исключительно сайлентблоков, тогда подвеска разбирается не полностью. Достаточно снять нижний рычаг и открутить болты, закрепляющие конструкцию. Первым делом поднимаем машину при помощи домкрата.
Следует отметить, что болт, при помощи которого прижимается стабилизатор оборудован прокладками из резины. Когда будете его вынимать могут возникнуть трудности, ведь он приварен к этой резинке и будет пружинить на ней.
Далее откручиваем нижний рычаг и отпускаем болты, которые крепят сайлентблоки. К переднему сайлентблоку присоединен усилитель, в начале убираем его, а потом переходим к полному изъятию болтов, после этого вынимаем сайлентблоки. Лучше всего выдавить их тисками через металлическую проставку. Если не получается выдавить, несколько мощных ударов исправят ситуацию.
Теперь можно устанавливать новую деталь, осуществляется это аналогичным методом, при помощи тисков. Проследите, чтобы она ровно вошла на свое место. Устанавливаем рычаг, стабилизатор устойчивости должен располагаться под ним. Вставляем болты в сайлентблоки, но не закручиваем гайки, это выполняется, когда автомобиль будет снят с домкрата. На этом работа окончена.
Как видите, процесс совсем не сложный, однако требует высокой сообразительности и применения физической силы. Основная сложность возникает с втулками из резины, они слишком упругие и не дают наживить гайку с первого раза. В самом конце обязательно отрегулируйте схождение колес.
Читайте также: