Течет масло пежо 308

Обновлено: 02.05.2024

Двигатель EP6 концерна Peugeot-Citroen, известный также под именем Prince (Принц), снискал славу не самого надежного агрегата. Но есть хорошая новость: глобальная модернизация избавила его от многих болячек.

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Выпадение сёдел клапанов из-за нарушения терморежима внутри цилиндра характерно в основном для атмосферной версии мотора.

Основная причина повышенного расхода масла: неисправности в системе вентиляции картерных газов. Ее клапан (на фото клапанная крышка атмосферной версии) замене не подлежит, менять придется клапанную крышку целиком.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

— Важно заправлять машину качественным бензином, на проверенных заправках. Менять масло следует не реже чем каждые 10 000 км на атмосферных двигателях и каждые 7500 км на турбомоторах. Чем больше пробег, тем меньше должен быть интервал замены масла. И в межсервисный интервал нельзя забывать про машину: следите за уровнем масла в двигателе. Не помешает также осматривать двигатель — нет ли течей масла.

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

На холостых оборотах ТНВД редакционного Ситроена С4 обеспечивает давление около 40 бар, при пиковых нагрузках — до 120 бар. А поскольку приводится он напрямую от шестерни впускного распредвала, нарушение работы привода ГРМ для него фатально. Этот продержался 87 000 км.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Ремкомплект цепи ГРМ обойдется в 13 800 рублей. Работа — 7500 рублей. Допустимое растяжение цепи ГРМ — 68 мм. Именно столько способен компенсировать натяжитель. На фото внизу две цепи: новая и растянутая.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Редакционный Citroen C4 вытянул за 100 000 км с небольшим около 300 000 рублей на обслуживание и ремонт: дважды меняли цепь ГРМ, модули зажигания, ТНВД, маслосъемные колпачки и много чего еще. Дороговато обходится бюджетный седан.

Куда уходит масло?

Новые моторы снабжены удобным измерительным щупом с насадкой, на которой хорошо виден уровень масла. Раньше щуп был неинформативным.

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Водяной насос с алюминиевым корпусом сменил прежний, с пластиковым, который коробился при перепаде температур.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Давление масла в Пежо одна из самых важных систем смазки в двигателе и наиболее опасно его исчезновение, особенно вдали от дома и сервиса. К сожалению в жизни все случается как правило по закону подлости и в самый неподходящий момент вы обнаруживаете на приборной панели загорание масленки на заведенном моторе и надпись СТОП.

Опишу неисправности, которое возможно застали вас врасплох на дороге и методы их устранения.

Датчик давления масла в Пежо

Расположен на корпусе масляного фильтра, а на некоторых видах этого мотора установлен в головке блока цилиндров, рядом с датчиком температуры двигателя, он как и все он бывает выходит из строя чем сообщается нам на приборной панели загоранием индикатора масленки, но при такой неисправности которая может случиться в дороге лучше автомобиль не эксплуатировать, а вдруг это не датчик сломался, а например вкладыши провернуло не дай бог.

При загорании сигнализатора неисправности на приборной панели на месте в дороге вы можете только проверить уровень масла в моторе, посмотреть не вытекает ли оно под автомобилем, и если никаких видимых утечек нет и уровень в норме то лучше вызвать эвакуатор, так сказать перестраховаться, ведь на месте не определишь какая неприятность произошла с мотором у нашего Пежо.

Клапан регулировки давления масла

После проверки датчика можно приступить к проверке клапана.

В последнее время участились случаи неисправности с автомобилями Пежо, с клапанами регулировки давления масла, который установлен в масляном насосе в картере двигателя. Возникновение ошибки:

На панели приборов загорается надпись СТОП
Загорается сигнализатор check engine
Автомобиль переходит в аварийный режим
На дисплее пишет неисправность давления масла

Первая неисправность связанная с ним, это протечка масла по проводу, который идет в компьютер двигателя. Если такая протечка существует на вашем автомобиле, обязательно нужно снять все разъемы на компьютере и посмотреть нет ли следов масла в разъемах. Далее необходимо проверить разъем у самого клапана давления под автомобилем, снять разъем и промыть его очистителем тормозов, продуть от масла, если ошибка по давлению не ушла, то клапан следует заменить.

Что делать если загорелась ошибка по давлению масла?

Приехать в сервис и первым делом произвести диагностику двигателя на предмет пропавшего давления. Такая ошибка работы мотора будет зафиксирована и в компьтере двигателя и сохранится там.

Бывали случаи при неисправном датчике на дисплее то появлялась ошибка то пропадала, привезли к нам однажды такую машину, хозяин автомобиля жаловался на то, что у него загоралась масленка, завели машину, все в порядке, проверили разьем, он в масле весь, датчик неисправен и протикает, провели компьютерную диагностику, сохранились ошибки о критическом низком давлении масла в системе, заменили фильтр и датчик, и в путь дорогу. При проверке ошибок компьютером можно посмотреть так же и журнал ошибок, когда произошла первая и последующие.

При такой поломке первое, что нужно сделать, это выкрутить масляный фильтр, и посмотреть не сломались ли на нем пластиковые перегородки, если с фильтром все в порядке и он целый, то уже переходить к датчику давления масла, снять разъем с него, посмотреть не в масле ли он, если в масле, то однозначно замена его, если все хорошо и разъем сухой, то выкрутить датчик и вкрутить манометр измеряющий давление масло в системе, и следовать уже по обстоятельствам поиска давления и причины неисправности или замены его на новый.

Опыт работы с Пежо 308, 3008 и 408 показывает, что неисправность в моторе EP6 как правило устраняется заменой фильтра или датчика не более того, гораздо реже встречается более серьезные неисправности связанные с насосом или того хуже переборкой двигателя.

Зачастую автолюбители попросту халатно относятся к своему автомобилю и очень ленятся лишний раз открыть капот и проверить все рабочие жидкости, а в Пежо 308 с мотором EP6 это крайне недопустимо, так как при динамичном вождении этот мотор способен так сказать кушать масло довольно быстро, доходит до одного литра на тысячу километров, в среднем же при спокойном вождении около 400 грамм на тысячу, так что не забывайте проверять все жидкости и доливайте их до положенного уровня.

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом — от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги — они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Форум Пежо 308 Клуб

Connect with your social network account

Выявлены причины течи мотор-го масла -порекомендуйте мастера

Всем привет!
Делюсь своей проблемой и установленным диагнозом ее причин, может кому пригодится.

Диагностика у официального дилера выявила следующие причины:
— течь масла с натяжителя цепи ГРМ, требуется замена натяжителя или прокладки
— течь масла со втулки эл.магнитного клапана управления масляным насосом
-течь масла с сальника КПП левого привода.

Неожиданный надо сказать оказался для меня диагноз для такого небольшого пробега. Оценка стоимости ремонта у ОД вместе с запчастями 13тыс руб.

Вот такие дела!
Всем привет из Ярославля.
Дмитрий.

Замена прокладок маслоохладителя и впускного коллектора Пежо 308

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1613571980	813

Прокладка выпускного коллектора

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

2.5W-30. Допуск:

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертка «-«;
Шестигранник на 8 мм;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

Снимаем защиту двигателя.
Сливаем с двигателя масло.
Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем масляный стакан.
Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный стакан.
Снимаем масляный поддон картера двигателя.
Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
Устанавливаем на место выпускной коллектор.
Подсоединяем всё обратно.
Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Замена заднего сальника коленвала Пежо 308 делается через снятие и установкукоробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала наPeugeot 308, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Учитывая то, чтокоробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всегопонадобиться трансмиссионное масло на доливку.

Замена переднего сальника коленвала Пежо 308 чуть более простая, чем заменазаднего. В зависимости от модификации и объема двигателя, замена переднегосальника коленвала Пежо 308 делается либо через снятие ГРМ, или счастичной разборкой передней части автомобиля. Если замена переднего сальникаколенвала делается через снятие / установку ГРМ, то можно сделать замену ГРМ исальников распредвала. Стоимость работы при этом не измениться.

Стоимость замены сальника коленвала на Пежо 308:

Вид работы	Стоимость
Замена заднего сальника коленвала Пежо 308, (МКПП)	от 4 500 руб.
Замена заднего сальника коленвала Пежо 308, (АКПП)	от 7 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала Пежо 308	от 2 500 руб.

Когда делать замену сальника коленвала Пежо 308: – когда из под сальника коленвала идет течь; – повышенный расход моторного масла – передний сальник; – уходит трансмиссионное масло – задний сальник коленвала.

Гарантия на замену сальника коленвалаПежо 308 – 180 дней

Диагностика сальника коленвала на Пежо 308 при ремонте у нас – бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Как поменять сальник.

Замена сальника коленчатого вала со стороны ГРМ на автомобилях Пежо 308, 408, 3008.

Такая поломка и протечка масла случается в Пежо довольно часто.

Для удобства его замены лучшим будет установка автомобиля на подъемник, но можно обойтись и домкратом, так как колесо необходимо снять. Отвнуть передний левый локер.

Для этого необходимо отвинтить его от защиты, он закреплен на:

два болта с головкой на 10
три самореза снизу с головкой, торекс Т20
три клопа

Полностью снимать локер нет необходимости, достаточно открутить его переднюю часть и отвернуть за поворотный кулак как показано на фото.

При замене сальника, масло сливать не требуется, но вот ремень генератора и шкив коленвала снять придется. Как снять ремень генератора описано сдесь. Новинки Замена сальника полуоси заднего моста Сузуки джимни Далее необходимо снять шкив коленчатого вала, он держится на трех болтах с головкой E10.

Открутив их, поддеваем шкив отверткой, если он сам не слазит и перед нами открывается этот текущий сальник, который требует замены.

Сальник коленвала PEUGEOT 308Сальник потек летом 2016 г. в дороге на пути домой. Пришлось ехать на доливках 2200 км. По приезду был оперативно…

Замена заднего сальника коленвала Peugeot 307Мануал по замене сальника на С4 1.6, ну и к другим французским аппаратам с этим агрегатом преминимо) Мой instagram…

Внимание: никаких меток выставлять не требуется, с цепью ничего не случится.

Снять старый сальник не составит труда, так как он с легкостью вынемается отверткой, перед тем как его вынуть подложите ветошь под двигатель, небольшое колличество масла выльется наружу.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Установка сальника коленвала

В коробочке с сальником будет пластиковая направляющая для его установки. Пежо 308 замена термостата — Певое что нужно сделать, это смазать все маслом, сальник, направляющую, и сдвинуть его как можно ближе к кромке пластиковой направляющей.

Одеваем всю конструкцию на коленвал и немного утапливаем своими руками сальник. Удерживая его руками, осторожно извлекаем изнутри пластиковое изделие для монажа. Далее все осторожно осаживаем постукивая молоточком по кругу, если нет специальной насадки для установки.

Обязательно обратите внимание, чтобы все стояло ровно без перекосов.

Ветошью или очистителем тормозов уберите остатки следов масла. Далее устанавливаем шкив на свое посадочное место, ремень генератора, крепим локер и одеваем колесо на место.

Пока проводите эти работы по ремонту своего автомобиля Пежо, сразу обратите внимание не остаток тормозных колодок и при необходимости произведите замену, а так же на помпу, нет ли под ней подтеков антифриза.

Читайте также: