Вибрация педали сцепления рено сандеро
Обновлено: 02.07.2024
Путник писал(а): Точнее слегка трешит- короче сверчок завелся. Ногу на педаль слегка кладешь- пропадает, то есть при утяжелении педали все проходит. У кого похожие симптомы и как вы с ними боретесь?
Значится проблемка давнишняя. С новя как-то не обратил внимания или небыло такого, теперь же устойчиво дребезжит педаль сцепления при движении на пятой передаче в районе 90-110 км/ч. Полез, обнаружил причину. Источником дребезга является вибрация кончика троса сцепления, закреплённого в педаль с небольшой слабиной. Причиной же вибрации троса является осевое биение вилки выключения сцепления. До некоторого предела её демпфирует груз, расположенный на резбовом конце троса, но при определённом резонансе всё это дело передаётся по тросу на педаль. На холостых когда двигун торобанит, освобождал трос от вилки и рукой отчётливо ощущается осевое биение самой вилки. Причина биения пока не установлена, не так-то это просто не снимая "колокол" сцепления.
БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55
Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.
KVA писал(а): Причина биения пока не установлена, не так-то это просто не снимая "колокол" сцепления.
Причина возможно в кривых лепестках корзины или в выжимном , можно попробовать снять этот груз с троса сцепления , заменив его какой нибудь втулкой - можт будет лучше .
В выжимном врядли. Какой бы кривой он не был, он всегда остаётся в одном положении (при не нажатой педали) относительно корпусных деталей сцепления. А вот корзина или диафрагменная пружина - это быстрее всего. Как ни крути на данном этапе бороться можно только со следствием этой кривизны т.к. из-за этой мелочи откатывать коробку с кожухом - это круто. Есть думка поэксперементировать с резьбовой частью троса, а именно положением и весом груза на ней расположенного. Ещё можно попробовать поставить вместо штатной резинки-амартизатора другую помягче.
БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55
Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.
KVA писал(а): В выжимном врядли. Какой бы кривой он не был, он всегда остаётся в одном положении (при не нажатой педали) относительно корпусных деталей сцепления. А вот корзина или диафрагменная пружина - это быстрее всего. Как ни крути на данном этапе бороться можно только со следствием этой кривизны т.к. из-за этой мелочи откатывать коробку с кожухом - это круто. Есть думка поэксперементировать с резьбовой частью троса, а именно положением и весом груза на ней расположенного. Ещё можно попробовать поставить вместо штатной резинки-амартизатора другую помягче.
Пробовал и так и сяк!Результат - 0 . В какой то ветке прочитал:закрепить жестко балансировочный грузик гайками с обеих сторон(т к он свободно ботается и крутится на резьбовой части тросика,создавая и даже усиливая вибрации!)Короче говоря закрепил гайками с обеих сторон,отрегулировал положение педали и. Вибрация и треск пропали,почти Остались только в узком диапазоно оборотов в момент сбрасывания газа! Попробуйте,потом отпишитесь у кого что получилось!
Вобщем перед вечерней поездкой уделил симу моменту полчасика времени.Сделал следующее.
Предварительно замерив расстояние вылета троса в ненажатом состоянии сцепления, раскрутил и снял всё, что находится на резьбовой части троса. В порядке очерёдности:
-пластиковая тарелочка, ложится непосредственно на полусферу вилки выключения сцепления;
-фигуристая резиновая шайба-амортизатор понятно для чего, только никаких амортизационных свойств я у неё не ощутил. На ощупь - несколько мягче, чем пластиковая тарелочка;
-далее собственно груз, ничем не фиксированный на резьбе;
-две контрящие друг друга гайки.
Затем, покрутив это всё в руках и почесав "тыкву", собрал в следующей последовательности:
-как и прежде пластиковая тарелочка;
-типа резиновый амортизатор (штатный);
-металическая шайба 6х14х1 мм;
-всё это безобразие подтягиваем гайкой до расстояния вылета троса, измеренного предварительно и контрим второй гайкой;
-на оставшуюся часть резьбы на самый её кончик крепим дополнительными гайками с обеих сторон тот самый штатный груз, желательно с контрогайками или с пружинными шайбами типа "грвер"
Всё. После этого проехал чуть более тридцати километров на разных режимах. Бывалой трескотни троса в месте крепления его к педали пока не наблюдается.
Как будут развиваться события - покажет время.
Да, если руки дойдут, всёже попробую заменить штатный типа-амортизатор на самодельный из более мягкого материала (уже нашёл) Думаю хуже не будет.
БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55
Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.
БЫЛ ДА СПЛЫЛ. ЕХР1,6+ГУР+В66+пер.ст.под.+R14+БК Prestige V-55
Теперь Tiida 1,6М, Comfort, sedan + почти фсё.
Проблема вырисовывается в том что на оборотах двигателя в районе 2000об/мин появляется вибрации и дребезжание педали сцепления. Причем вибрирует только в этом диапазоне при других оборотах все исчезает. Похоже на резонанс,но какие вибрации совпадают и приводят к этому не знаю. Толи двигателя,толи коробки, а может и то и другое в совокупности или эта балда (кажется противовес) которая весит на конце тросика. Вибрация на педаль передаётся через тросик сцепления. Пластиковая педаль вибрирует из-за люфта и зазоров в пластиковых втулках педали и осью. Это специфика конструкции (гениальность).
А лечил я эту проблему так.
Раскрутил контрящие гайки на конце тросика "ключик на 10" (у новых машин она одна самоконтрящаяся с пластиковой вставкой на конце) снял противовес и пластиковую чашечку с резинкой. С вилки также снял резиновый защитный чехол и смазал Литолом посадочное место вилки это справой стороны (смазывать без фанатизма чтобы не попала на диск). Резиновый чехол одел на место заодно промазал трос с обоих сторон. После того-как была поставлена на место пластиковая чашечка с резинкой (это похоже амортизатор) я поставил прокладочку(вырезав из старой камеры кругляшок резины размерами с пятирублевую монету и проделав в ней дырочку) потом был поставлен противовес еще одна резиночка, но потолще(сантехническая с ней я экспериментировал раньше, но безрезультатно) металическая шайба и две гаечки которыми все это законтрил. Предварительно регулируем сцепление выставляем высоту педали и проверяем момент схватывания сцепления. Теперь всё просто прелесть.
Да будет вам счастье.
Пишу почти через год.
Признаюсь все мои танцы с бубном вокруг педали сцепления имели весьма временный результат.
Через некоторое время проблема проявилась вновь и сильней (это демпферные пружины просели ещё сильней).
Пришлось заменить сцепление просели демпферные пружины они болтались в диске с тарахтением как погремушка. Стояло Valeo с 6 пружинами болтались все. Поменял на LuK с 4 пружинами, выжимной был вполне в норме, но заменил всё. в комплекте LuK идёт выжимной INA. Теперь педаль не дребезжит и нет дизельного рокота. LUK помягче, ноге легче выжимать.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г.
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
У меня проблема такая: при выжиме педали сцепления идет характерный хруст, скрежет. При возврате - что-то типа скрипа. Короче, телега не смазанная. Ездить очень неприятно. Пролазил несколько раз, все смазал и маслом оружейным, ВД-40, литолом - ничего не помогло!
Помогайте, други!
Sonauto писал(а): У меня проблема такая: при выжиме педали сцепления идет характерный хруст, скрежет. При возврате - что-то типа скрипа. Короче, телега не смазанная. Ездить очень неприятно. Пролазил несколько раз, все смазал и маслом оружейным, ВД-40, литолом - ничего не помогло!
Помогайте, други!
Это сцепление сказало ЙОК!
Скорее всего выжимной подшипник.
Закажите в магазине инозапчастей сцепление производства LUK и меняйте.
Самостоятельно сделать можно, но гиморно - чуть ли половину машины нужно разбирать (поперечное расположение ДВС).
Замена одного только подшипника не целесообразна, т.к. один фиг работ много, лучше менять в сборе.
richie
Спасибо за ответ.
Но я еще посмотрю, как мне подсказали, тросик и его оплетку, т.к. оказывается в 90% случаев именно он виноват!
Решил я проблему. Оказалось, что белая оплетка тросика поднимается вверх и залазит под педаль сцепления. Я ее опустил немного, стало лучше, но при работе сцеплением ее опять поднимает. В итоге, загнал я эту оплетку вниз под самую шумоизоляцию. Третий день - отлично!
Евгений Касимов запись закреплена
Ребят что может быть,отпускаю сцепление ,стуки,выжимаю тишина,если это выжимной то есть ли гарантия на него?пробег 75000км
Роман, а может быть это подшипник первичного вала?ведь при выжимании выжимного он должен ещё хуже гудеть ибо раскручивается а тут ситуация наоборот!
Евгений, у меня с 40000 тоже самое но не так громко проявляется. У меня ещё скорости туго включаются(даже с тычком какимто)хотя официалы всегда говорили что это нормально типа машина новая.
Евгений, у тебя на 1й или 2й не дергается когда едешь на холостых потом газ нажимаешь (даже слегка),а потом опять отпускаешь. В этот момент точек резкий. Я вот собираюсь на замену сцепы ехать надоели эти рывки. Сам пытался поменять всё разобрал,а привода сдернуть не смог так и собрал обратно
На автомобилях с механической коробкой передач сцепление является важнейшей частью трансмиссии. Педаль сцепления выжимается при старте и для переключения передач в движении, а если этот узел выходит из строя, передвигаться на машине практически невозможно.
В каких случаях требуется регулировка сцепления Рено Логан
Регулировка сцепления Логан с двигателем 1.4 и 1.6 литра производится в среднем через 15-20 тыс. км. Определить, что проблемы возникли именно со сцеплением, можно по поведению автомобиля.
Перед стартом автомобиля требуется полностью выжать педаль сцепления, включить передачу и плавно отпустить педаль. Если машина резко дергается с места, включение передачи затруднено или автомобиль вообще не трогается – потребуется отрегулировать сцепление.
Кроме очевидных признаков, существуют и другие моменты, указывающие на отклонения в работе трансмиссии, которые может решить регулировка сцепления. Среди таких признаков выделяют:
При выявлении проблем, чтобы добраться до гаража или СТО своим ходом, нужно соблюдать осторожность. Работать педалью газа нужно очень аккуратно, особенно при переключении передач. Переключение нужно осуществлять при полностью выжатом сцеплении, удерживая коробку в течение нескольких секунд на нейтральной скорости.
Наиболее частой причиной разрегулировки сцепления является износ дисков и корзины. Более сложные поломки, в том числе, разрыв троса, приводят к замене других деталей и дорогому ремонту, в конце которого все равно делается регулировка тросика сцепления.
Видео: Как отрегулировать педаль сцепления на рено
Как отрегулировать педаль сцепления
Регулировка троса сцепления Рено Логан с механической коробкой передач осуществляется идентично во всех модификациях этого автомобиля и других схожих моделей Рено. Для этого нужно сделать два основных замера и провести соответствующие действия. Сначала штангенциркулем измеряется расстояние от резинового демпфера до окончания металлического наконечника троса, который составляет 86 ± 5 мм.
Если зазор меньше, регулировочную гайку требуется отпустить, если же он больше – затянуть. Это делается обычным ключом на 10. Гайка имеет пластиковую вставку, поэтому может идти туго, но это нужно, чтобы настройка тросика сцепления не сбилась впоследствии.
Далее делается 2-3 выжима сцепления, чтобы понять, где оно схватывает, поскольку с износом дисков и корзины оно поднимается. Если педаль стоит значительно выше педали тормоза, а в норме она должна выступать над ней на несколько миллиметров, потребуется дополнительная регулировка. Чтобы педаль стала на место, а сцепление схватывало посередине, требуется отпустить ту же гайку, которой регулировался зазор на трос сцепления Рено Логан. При этом нужно контролировать положение педали сцепления, периодически нажимая на нее 3-4 раза. Как только она стала в нужное положение чуть выше педали тормоза, нужно завести автомобиль и попробовать тронуться.
Далее нужно ориентироваться по собственным ощущениям для достижения комфорта при езде. Если хотите, чтобы сцепление схватывало раньше, нужно еще больше отпустить трос привода сцепления, дополнительно выкрутив регулировочную гайку. Когда требуется, чтобы сцепление хватало повыше, гайку нужно наоборот закрутить. Важный момент – после идеальной регулировки, нужно включить заднюю передачу, она должна входить мягко и без хруста.
На заводе-изготовителе при регулировке привода сцепления выставляют следующие размеры размер 1 (между кронштейном на коробке передач и вилкой выключения сцепления), который должен быть равен 86±5 мм, и размер 2 (между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника троса), который должен составлять 60±5 мм.
При этом педаль сцепления располагается на расстоянии 105–110 мм от пола — приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.
В процессе эксплуатации автомобиля диски сцепления изнашиваются, при этом размеры 1 и 2 увеличиваются, а ход педали растет. Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком высоко). Поэтому в процессе эксплуатации через каждые 15 тыс. км пробега следует проводить проверку и при необходимости регулировку привода выключения сцепления.
Размер 1 в эксплуатации не регулируется. Нажав несколько раз педаль сцепления, вновь проверяем расстояние. У отрегулированного сцепления величина хода вилки должна составлять 28–35 мм. При этом передача заднего хода должна включаться с работающим двигателем без треска.
При необходимости регулировку повторяем.
По окончаниб регулировки затягиваем контргайку.
Читайте также: