Замена фазорегулятора рено флюенс

Обновлено: 28.03.2024

Двигатели с фазорегуляторами устанавливались только на следующие модели Renault: Дастер, Меган, Сценик, Клио и Флюенс. Деталь очень ответственная и относительно дорогая, поэтому с вниманием отнеситесь ко всем разделам статьи. Здесь вы узнаете: стоимость фазорегулятора на сегодня, как его поменять, вследствии чего он сломался и как определить, что ваша машина требует замены фазорегулятора.

Что приводит к выходу из строя

  • Первое и самое опасное cбитые метки ГРМ
  • Выход из строя клапана фазорегулятора
  • Несвоевременная замена масла или использование поддельного масла ненадлежащего качества, а так же неправильный переход при замене масла с минерального на синтетическое.
  • Попадание в масло посторонних предметов: металлической стружки от выработки поршневой группы и/или коленвала, сгустков антифриза с маслом (в следствии несвоевременного обнаружения попадания антифриза в масло).
  • Временной износ (обычно и в среднем после 100 т.км, правда бывает фазер не требует замены даже после пробега 300-400 т км, но это в тех случаях когда на машине своевременно меняли масло и масло было настоящий ELF )

Когда следует заменить

Вы услышите, когда фазер потребует замены, это будет характерный треск в двигателе , особенно при запуске на холодной машине. После прогрева треск может пропадать или быть очень тихим. По другому определить, что машина требует замены фазера достаточно проблематично, если только вы не проверяете состояние фазорегулятора при замене ремня ГРМ ( это делать обязательно нужно , но как правило в автосервисах об этом умалчивают, так как это дополнительная операция и не в каждом сервисе могут правильно диагностировать состояние фазорегулятора вашего Рено)

Что потребуется для замены фазера

Инструмент тот же самый что и при замене ГРМ. Возможно, кроме самого фазера, потребуется клапан фазорегулятора, если причиной выхода из строя была неисправность этого клапана.

Надо заметить, что фазорегулятор и его клапан стоит не дешево. И разумеется, если вы собираетесь ездить на машине и далее, нужно обязательно купить оригинальный фазорегулятор Renault и клапан фазорегулятора Renault (и осторожно, на этих деталях экономить нельзя и еще ненарвитесь на подделку).

На что обратить внимание при покупке и замене

При замене: менять только там, где вам дадут гарантию на ГРМ и сам фазорегулятор . Если меняете своими руками, нужно обязательно проверить состояние клапана фазорегулятора, так как вероятность того, что вам придется менять и клапан очень большая.

При покупке: нужно обязательно купить оригинальный фазер Renault и не нарваться на подделку.

Видео 3 мин: “Фазорегулятор Renault” (Вам все станет понятно про фазер)

Наша гарантия на фазорегулятор

Вы проехали не более 60 000 км с момента замены фазорегулятора и ГРМ в нашем сервисе.

Мы даем два вида гарантии, на ваш выбор:

1. Если вы меняете только фазер или фазер и его клапан, то гарантия: один месяц или 10 000 км, в зависимости что наступит раньше.

2. Если вы меняете фазорегулятор и ГРМ, тогарантия 1 год или 60 000 км, в зависимости что наступит раньше.

В этом случае вам нужно выполнить следующие условия:

  1. Нужно поменять масло в двигателе на пробегах 10 т.км . и 30 т.км после замены фазера (Обязательно оригинальное масло ELF и оригинальный фильтр масла Renault)
  2. Фазорегулятор и комплект ГРМ был куплен в нашем магазине Renault.
  3. При установке выполнены все рекомендации главного механика , то есть например : 1) при разборе узла ГРМ обнаружено, что необходимо менять помпу(водяной насос) в следствии его износа (так как в случае заклинивания этого подшипника помпы тоже произойдет обрыв ГРМ). А вы отказываетесь его менять по какой то причине, соответственно гарантию мы вам дать не сможем. 2) Клапан фазорегулятора частично исправен, но износ фазорегулятора произошел из за сбоя клапана фазорегулятора, а вы его менять не хотите по какой то причине, разумеется гарантию мы вам тоже не дадим.

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии – с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после – провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) – появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена – установили более мощный болт.

Коробка передач

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Салон Рено Флюенс вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

Другие проблемы и неисправности

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Заключение

Renault Club Moldova

Фазорегулятор

Фазорегулятор

Изменение фаз газораспределения – вот основная задача фазорегулятора. Фазорегулятор рено меган 2 оснащен 16-клапанным мотором объёмом 1,6 (1598 см3) K4M. Также в комплект входят болт и крышка болта фазорегулятора.
Фазорегулятор рено меган 2 управляется ЭБУ системы впрыска посредством электромагнитного клапана, который установлен на крышке головки блока цилиндров. ЭБУ подает напряжение питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500 -4300 мин–1.

Фазорегулятор рено меган 2 со смещения момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Крутящий момент на средних нагрузках и мощность при высокой частоте вращения коленвала повышается. Таким образом получается более позднее поступление дополнительной порции топливной смеси благодаря высокой скорости движения. А вот при невысокой частоте вращения инерция заряда невелика. При раннем закрытии выпускных клапанов можно избежать плохое наполнение цилиндров и потерю крутящего момента из-за вытеснения части свежего заряда смеси. Таким образом закрытие впускных клапанов должно происходить позднее, чем выше частота вращения коленчатого вала

Вобщем поделюсь я своим опытом по замене фазика

при покупке машины заметил через пару дней странный стук по утрам когда машина отстоится ,позвонил прежнему хозяину он отморозился ..
Почитав по форумам понял что фазик, и очень меня смущал расход топлива 13-14 литров, машина слабо набирала скорость под горку это очень напрягало. Знач поехал на сервис мои догадки подтвердили “гавкнул это злополучный фазик” и как сказали проблема этих фазиков на машинах 2004-2005 года , вот как раз и моя попала в этот список .
Задался целью поменять его, объездил по Кишиневу все точки запчастей и понял что на прилавках он не лежит, только под заказ цена вопроса 220 европейских – это очень много для меня было на тот момент,ну другого выхода не было, пришлось заказать.
Спустя пару дней нашел инфу, что мой фазорегулятор можно просто заглушить с минимальными потерями, нашел статью как это делать, приехал к мастерам они отказалась это делать, но по сути там на час работы с прямыми руками. Ну думаю поезжу по слесарям. Авось кто то и поможет, но увы во всех местах где я был получил отказ.
Через неделю приехал мой физик + сказали что дают на него гарантию при условии что будет также заменен грм со всеми роликами и т.д. пришло менять все сразу + замена масла = итого около 5000 лей мне обошелся это фазорегулятор но зато машинка моя полетела и горя не знаю :hi:

Я так много прочитал и выслушал сомнений по поводу самостоятельной замены ремня ГРМ, а уж менять шестерню фазорегулятора- это вообще только у официалов, что стало интересно, что же там такого страшного, а если учесть, что один раз я благополучно поменял ремень ГРМ, то и фазорегулятор и помпу решил менять сам. Правда, к этому подтолкнули временные финансовые затруднения, а если точнее, то дилемма-ехать в отпуск, или отдавать в ремонт тем самым официалам. Как вы понимаете, отпуск победил. К сожалению, не знаю как выложить фотографии здесь на сайте, потому ограничусь описанием. Если кому-то станут интересны фото- пишите, пришлю.
Продолжу.Потребуется для ремонта: кроме необходимого обычного набора инструментов нужны накидные ключи и головки на 16мм, 18мм, шести-гранники на 6 и 14 мм, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ обязателен.
В самом деле, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок, однако, на задних концах распредвалов,
что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ. Этого достаточно, к тому же в книге сказано, что для прочной посадки всех этих валов- шестерен необходимо эти самые валы и посадочные места тщательно обезжиривать, что я пренепременно выполнял.
Итак, снимаем защиту картера, под него через прочную и достаточно толстую доску подводим домкрат и немного
приподнимаем двигатель.Снимаем пластиковую декоративную панельку, верхнюю подушку двигателя,резонатор на впуске воздуха в воздушный фильтр. Снизу справа, т.е. со стороны ремней, снимаем пластиковый брызговик двигателя и, если не ошибаюсь, аккустическую тягу.

Справа выковыриваем заглушки распредвалов и изготавливаем “специнструмент”
(видели бы французы!) из, например, старой тормозной колодки от не знаю какой машины. Откручиваем с блока
болт-заглушку хитрой головкой(незнаю как называется-типа Торкс наоборот). Мне в свое время, когда была Рено 19, пришлось купить целый набор этих звездочек из-за отсутствия их россыпью и с той поры, уже лет 7, так и пользуюсь только этой одной.

Затем, не сильно следуя рекомендациям, крутим за болт коленвал до тех пор, пока вышеупомянутые
прорези в распредвалах станут почти горизонтально, но прорези эти должны быть ниже центров. Берем бородок
подходящий- хорош от набора старого для жигулей и вставляем в отверстие в блоке, чуть доворачиваем коленвал,
бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его, а прорези распредвалов – стать строго горизонтально.
Это и есть ВМТ.

Далее снимаем поликлиновой ремень, откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Затем немного
помучаемся с пластиковой защитой ремня ГРМ- там есть один очень неудобно расположенный болт на 6 мм и снимаем её.
Все, ремень ГРМ можно уже снимать. Если не ставится цель менять фазорегулятор, необходимо пометить шестерни и напротив них поставить метки на блоке, да и выковыривать заглушки на задних концах распредвала, а равно как изготавливать “специнструмент”нет никакой необходимости.Моей же целью была замена фазорегулятора и помпы.Снимаем натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик.Старый ремень французы ставить не рекомендуют.

Ну, с помпой никаких сложностей
не возникло. Слил в ведро антифриз из нижнего патрубка, открутил старую, через идущую в комплекте прокладку,
прикрутил новую помпу, затягивая болты через один за три приема. Затем открутил заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14 и ключом на 16мм – болт крепления этого регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой, благо дело эта шестерёнка с прорезями.Теперь, слава Богу, все снято, неплохо бы поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний(на коленвалу)просверлил дрелью со сверлом на 2мм,
вкрутил в него саморез, который сальник и выдавил. Подходящим куском трубы запрессовал новые сальники на место.
Далее обезжириваем все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Ставим новую шестерню фазо- регулятора и притягиваем ее НОВЫМ же болтом, стопорим её отверткой и с усилием 115(если не ошибаюсь)н/м затягиваем. Устанавливаем заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затягиваем и её.

Далее ставим новый обводной ролик ремня ГРМ, накидываем сам ремень и руками устанавливаем обе шестерни так, чтобы можно было установить наш “специнструмент”
Вот тут одному это сделать проблематично, нужен помощник. Установили, ремень ГРМ ложим на шестерни распредвалов и помощник их держит, дабы не провернулись.Устанавливаем новый натяжной ролик, следя, чтобы выступ на его задней стороне вошел в паз на блоке, накидываем на него ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм проворачиваем по часовой стрелке натяжную планку и несильно притягиваем ролик гайкой.Метим шестеренки и напротив них ставим точки на блоке.
Затем снимаем струмент, болтом притягиваем шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием килограмм на 15 (150н/м) и вытаскиваем бородок фиксирующий ВМТ. Далее проворачиваем, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на, почему-то, 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять фиксируем коленвал, как уже было сказано выше вставляем наш “спецструмент” в прорези распредвалов на их задних концах.Ранее поставленные метки должны совместиться, а инструмент легко войти в прорези распредвалов.Если не получилось- повторяем всю регулировку заново.У меня все получилось с первого раза, повезло однако. Или просто точно следовал рекомендациям в книге.
Вытаскиваем бородок, вкручиваем этот хитрый болт не затягивая, ну и попробовал, завел двигатель.Ура, все в порядке.

Двигатели с фазорегуляторами устанавливались только на следующие модели Renault: Дастер, Меган, Сценик, Клио и Флюенс. Деталь очень ответственная и относительно дорогая, поэтому с вниманием отнеситесь ко всем разделам статьи. Здесь вы узнаете: стоимость фазорегулятора на сегодня, как его поменять, вследствии чего он сломался и как определить, что ваша машина требует замены фазорегулятора.

Что приводит к выходу из строя

  • Первое и самое опасное cбитые метки ГРМ
  • Выход из строя клапана фазорегулятора
  • Несвоевременная замена масла или использование поддельного масла ненадлежащего качества, а так же неправильный переход при замене масла с минерального на синтетическое.
  • Попадание в масло посторонних предметов: металлической стружки от выработки поршневой группы и/или коленвала, сгустков антифриза с маслом (в следствии несвоевременного обнаружения попадания антифриза в масло).
  • Временной износ (обычно и в среднем после 100 т.км, правда бывает фазер не требует замены даже после пробега 300-400 т км, но это в тех случаях когда на машине своевременно меняли масло и масло было настоящий ELF )

Когда следует заменить

Вы услышите, когда фазер потребует замены, это будет характерный треск в двигателе , особенно при запуске на холодной машине. После прогрева треск может пропадать или быть очень тихим. По другому определить, что машина требует замены фазера достаточно проблематично, если только вы не проверяете состояние фазорегулятора при замене ремня ГРМ ( это делать обязательно нужно , но как правило в автосервисах об этом умалчивают, так как это дополнительная операция и не в каждом сервисе могут правильно диагностировать состояние фазорегулятора вашего Рено)

Что потребуется для замены фазера

Инструмент тот же самый что и при замене ГРМ. Возможно, кроме самого фазера, потребуется клапан фазорегулятора, если причиной выхода из строя была неисправность этого клапана.

Надо заметить, что фазорегулятор и его клапан стоит не дешево. И разумеется, если вы собираетесь ездить на машине и далее, нужно обязательно купить оригинальный фазорегулятор Renault и клапан фазорегулятора Renault (и осторожно, на этих деталях экономить нельзя и еще ненарвитесь на подделку).

На что обратить внимание при покупке и замене

При замене: менять только там, где вам дадут гарантию на ГРМ и сам фазорегулятор . Если меняете своими руками, нужно обязательно проверить состояние клапана фазорегулятора, так как вероятность того, что вам придется менять и клапан очень большая.

При покупке: нужно обязательно купить оригинальный фазер Renault и не нарваться на подделку.

Видео 3 мин: “Фазорегулятор Renault” (Вам все станет понятно про фазер)

Наша гарантия на фазорегулятор

Вы проехали не более 60 000 км с момента замены фазорегулятора и ГРМ в нашем сервисе.

Мы даем два вида гарантии, на ваш выбор:

1. Если вы меняете только фазер или фазер и его клапан, то гарантия: один месяц или 10 000 км, в зависимости что наступит раньше.

2. Если вы меняете фазорегулятор и ГРМ, тогарантия 1 год или 60 000 км, в зависимости что наступит раньше.

В этом случае вам нужно выполнить следующие условия:

  1. Нужно поменять масло в двигателе на пробегах 10 т.км . и 30 т.км после замены фазера (Обязательно оригинальное масло ELF и оригинальный фильтр масла Renault)
  2. Фазорегулятор и комплект ГРМ был куплен в нашем магазине Renault.
  3. При установке выполнены все рекомендации главного механика , то есть например : 1) при разборе узла ГРМ обнаружено, что необходимо менять помпу(водяной насос) в следствии его износа (так как в случае заклинивания этого подшипника помпы тоже произойдет обрыв ГРМ). А вы отказываетесь его менять по какой то причине, соответственно гарантию мы вам дать не сможем. 2) Клапан фазорегулятора частично исправен, но износ фазорегулятора произошел из за сбоя клапана фазорегулятора, а вы его менять не хотите по какой то причине, разумеется гарантию мы вам тоже не дадим.

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии – с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после – провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) – появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена – установили более мощный болт.

Коробка передач

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Салон Рено Флюенс вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

Другие проблемы и неисправности

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Заключение

Renault Club Moldova

Фазорегулятор

Фазорегулятор

Изменение фаз газораспределения – вот основная задача фазорегулятора. Фазорегулятор рено меган 2 оснащен 16-клапанным мотором объёмом 1,6 (1598 см3) K4M. Также в комплект входят болт и крышка болта фазорегулятора.
Фазорегулятор рено меган 2 управляется ЭБУ системы впрыска посредством электромагнитного клапана, который установлен на крышке головки блока цилиндров. ЭБУ подает напряжение питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500 -4300 мин–1.

Фазорегулятор рено меган 2 со смещения момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Крутящий момент на средних нагрузках и мощность при высокой частоте вращения коленвала повышается. Таким образом получается более позднее поступление дополнительной порции топливной смеси благодаря высокой скорости движения. А вот при невысокой частоте вращения инерция заряда невелика. При раннем закрытии выпускных клапанов можно избежать плохое наполнение цилиндров и потерю крутящего момента из-за вытеснения части свежего заряда смеси. Таким образом закрытие впускных клапанов должно происходить позднее, чем выше частота вращения коленчатого вала

Вобщем поделюсь я своим опытом по замене фазика

при покупке машины заметил через пару дней странный стук по утрам когда машина отстоится ,позвонил прежнему хозяину он отморозился ..
Почитав по форумам понял что фазик, и очень меня смущал расход топлива 13-14 литров, машина слабо набирала скорость под горку это очень напрягало. Знач поехал на сервис мои догадки подтвердили “гавкнул это злополучный фазик” и как сказали проблема этих фазиков на машинах 2004-2005 года , вот как раз и моя попала в этот список .
Задался целью поменять его, объездил по Кишиневу все точки запчастей и понял что на прилавках он не лежит, только под заказ цена вопроса 220 европейских – это очень много для меня было на тот момент,ну другого выхода не было, пришлось заказать.
Спустя пару дней нашел инфу, что мой фазорегулятор можно просто заглушить с минимальными потерями, нашел статью как это делать, приехал к мастерам они отказалась это делать, но по сути там на час работы с прямыми руками. Ну думаю поезжу по слесарям. Авось кто то и поможет, но увы во всех местах где я был получил отказ.
Через неделю приехал мой физик + сказали что дают на него гарантию при условии что будет также заменен грм со всеми роликами и т.д. пришло менять все сразу + замена масла = итого около 5000 лей мне обошелся это фазорегулятор но зато машинка моя полетела и горя не знаю :hi:

Я так много прочитал и выслушал сомнений по поводу самостоятельной замены ремня ГРМ, а уж менять шестерню фазорегулятора- это вообще только у официалов, что стало интересно, что же там такого страшного, а если учесть, что один раз я благополучно поменял ремень ГРМ, то и фазорегулятор и помпу решил менять сам. Правда, к этому подтолкнули временные финансовые затруднения, а если точнее, то дилемма-ехать в отпуск, или отдавать в ремонт тем самым официалам. Как вы понимаете, отпуск победил. К сожалению, не знаю как выложить фотографии здесь на сайте, потому ограничусь описанием. Если кому-то станут интересны фото- пишите, пришлю.
Продолжу.Потребуется для ремонта: кроме необходимого обычного набора инструментов нужны накидные ключи и головки на 16мм, 18мм, шести-гранники на 6 и 14 мм, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ обязателен.
В самом деле, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок, однако, на задних концах распредвалов,
что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ. Этого достаточно, к тому же в книге сказано, что для прочной посадки всех этих валов- шестерен необходимо эти самые валы и посадочные места тщательно обезжиривать, что я пренепременно выполнял.
Итак, снимаем защиту картера, под него через прочную и достаточно толстую доску подводим домкрат и немного
приподнимаем двигатель.Снимаем пластиковую декоративную панельку, верхнюю подушку двигателя,резонатор на впуске воздуха в воздушный фильтр. Снизу справа, т.е. со стороны ремней, снимаем пластиковый брызговик двигателя и, если не ошибаюсь, аккустическую тягу.

Справа выковыриваем заглушки распредвалов и изготавливаем “специнструмент”
(видели бы французы!) из, например, старой тормозной колодки от не знаю какой машины. Откручиваем с блока
болт-заглушку хитрой головкой(незнаю как называется-типа Торкс наоборот). Мне в свое время, когда была Рено 19, пришлось купить целый набор этих звездочек из-за отсутствия их россыпью и с той поры, уже лет 7, так и пользуюсь только этой одной.

Затем, не сильно следуя рекомендациям, крутим за болт коленвал до тех пор, пока вышеупомянутые
прорези в распредвалах станут почти горизонтально, но прорези эти должны быть ниже центров. Берем бородок
подходящий- хорош от набора старого для жигулей и вставляем в отверстие в блоке, чуть доворачиваем коленвал,
бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его, а прорези распредвалов – стать строго горизонтально.
Это и есть ВМТ.

Далее снимаем поликлиновой ремень, откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Затем немного
помучаемся с пластиковой защитой ремня ГРМ- там есть один очень неудобно расположенный болт на 6 мм и снимаем её.
Все, ремень ГРМ можно уже снимать. Если не ставится цель менять фазорегулятор, необходимо пометить шестерни и напротив них поставить метки на блоке, да и выковыривать заглушки на задних концах распредвала, а равно как изготавливать “специнструмент”нет никакой необходимости.Моей же целью была замена фазорегулятора и помпы.Снимаем натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик.Старый ремень французы ставить не рекомендуют.

Ну, с помпой никаких сложностей
не возникло. Слил в ведро антифриз из нижнего патрубка, открутил старую, через идущую в комплекте прокладку,
прикрутил новую помпу, затягивая болты через один за три приема. Затем открутил заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14 и ключом на 16мм – болт крепления этого регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой, благо дело эта шестерёнка с прорезями.Теперь, слава Богу, все снято, неплохо бы поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний(на коленвалу)просверлил дрелью со сверлом на 2мм,
вкрутил в него саморез, который сальник и выдавил. Подходящим куском трубы запрессовал новые сальники на место.
Далее обезжириваем все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Ставим новую шестерню фазо- регулятора и притягиваем ее НОВЫМ же болтом, стопорим её отверткой и с усилием 115(если не ошибаюсь)н/м затягиваем. Устанавливаем заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затягиваем и её.

Далее ставим новый обводной ролик ремня ГРМ, накидываем сам ремень и руками устанавливаем обе шестерни так, чтобы можно было установить наш “специнструмент”
Вот тут одному это сделать проблематично, нужен помощник. Установили, ремень ГРМ ложим на шестерни распредвалов и помощник их держит, дабы не провернулись.Устанавливаем новый натяжной ролик, следя, чтобы выступ на его задней стороне вошел в паз на блоке, накидываем на него ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм проворачиваем по часовой стрелке натяжную планку и несильно притягиваем ролик гайкой.Метим шестеренки и напротив них ставим точки на блоке.
Затем снимаем струмент, болтом притягиваем шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием килограмм на 15 (150н/м) и вытаскиваем бородок фиксирующий ВМТ. Далее проворачиваем, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на, почему-то, 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять фиксируем коленвал, как уже было сказано выше вставляем наш “спецструмент” в прорези распредвалов на их задних концах.Ранее поставленные метки должны совместиться, а инструмент легко войти в прорези распредвалов.Если не получилось- повторяем всю регулировку заново.У меня все получилось с первого раза, повезло однако. Или просто точно следовал рекомендациям в книге.
Вытаскиваем бородок, вкручиваем этот хитрый болт не затягивая, ну и попробовал, завел двигатель.Ура, все в порядке.

Современное автомобилестроение не стоит на месте. Каждый автопроизводитель постоянно совершенствует конструкции существующих двигателей, делая их более мощными и экономичными. Рено не стал исключением: трудно не заметить, что количество электроники, которая контролирует и регулирует протекающие процессы сгорания топлива и работы механизмов, буквально зашкаливает.

Роль устройства регулирования фаз в современных двигателях

Одно их важнейших электронных устройств, осуществляющее контроль и подстройку работы двигателя — это регулятор фаз. Оно производит подстройку положения распределительного вала относительно коленчатого.


Дело в том, что в обычных моторах, не имеющих подобной электроники, эти два вала жестко связаны между собой при помощи ремня ГРМ. Таким образом, при вращении их фазы четко совпадают, и положение поршней в цилиндрах привязано к циклу впуска/выпуска топливовоздушной смеси.

У таких систем есть один существенный недостаток: двигатели без фазорегулятора не способны изменять режим работы в зависимости от цикла, в котором на данный момент эксплуатируется мотор.

Устройство распределителя фаз на двигателе K4M

Фазорегулятор в моторе Рено Флюенс представляет собой сложное электронное устройство. Данный элемент устанавливается на входе в шкив распределительного вала.

Сам шкив на Рено представляет собой две соединенные между собой части. Первая из них — крыльчатка, которая крепится к распредвалу. Вторая — это цилиндр с камерами, который закреплен относительно зубчатого вала.

Основная часть фазорегулятора, которая осуществляет регулировку фазы, непосредственно связана с блоком. В качестве входных данных, он получает информацию об оборотах двигателя, температуре охлаждающей жидкости и давлении во впускном трубопроводе.

Как только электроника принимает решение изменить режим распределения фаз, с электронного блока подается сигнал электромагнитному клапану. Тот, в свою очередь, под давлением подает масло по каналу распределительного вала, и, попадая на лопатки вращающейся крыльчатки, происходит проворот вала на необходимый угол.


Фазорегулятор, устанавливаемый на Рено Флюенс, начинает работать при соблюдении всего трех условий:

  • Температура мотора превышает 35 градусов
  • Обороты двигателя выше отметки 1500 оборотов в минуту
  • Давление масла впускного трубопровода выше 500 мбар

При соблюдении этих условий электронный блок анализирует текущие условия работы мотора и перестраивает его в наиболее подходящий режим.

Как уберечь распределитель фаз от поломки?

У Владельцев Рено Флюенс рано или поздно возникает ситуация, когда электронный блок или элементы крыльчатки фазорегулятора выходят из строя. Особенно это касается автомобилей, которые прошли большое количество километров или эксплуатировались в жестких условиях.

Первое, что нужно иметь в виду — мотор Рено, оборудованный регулятором фаз, очень чувствителен к качеству моторного масла. Это означает, что масло должно быть соответствующим, а замена производиться точно согласно регламенту. Более того, если авто ездит в-основном в городе, то желательно сократить интервал замены минимум в 1,5 раза.

Также немаловажно своевременно производить диагностику и замену свечей зажигания. Это предотвратит возможное затруднение при работе системы впуска/выпуска и износ механической части фазорегулятора.

Подведем итог

Фазорегулятор, устанавливаемый на линейку двигателей Рено, — это сложное, но эффективное устройство, которое позволяет многократно улучшить характеристики двигателя, будь то мощность крутящего моментп и расход топлива.

Для исправной работы фазорегулятора важно учитывать условия эксплуатации автомобиля, качество расходников и технических жидкостей. При грамотном обслуживании, двигатель будет иметь значительный ресурс и не потребует внепланового обслуживания еще много километров.


Машину я покупал с пробегом 120 т., в отл. состоянии, ухоженную . И как полагается сделал сразу плановое т.о. (ремни, масло, фильтра и помпа). Но я не знал про такой себе "подв. камень", как фазорегулятор и естественно не менял на 120 т. пробега. Сейчас 150 т. пробега скоро плановая замена масла и фильтров . Но у меня нарисовалась это болячка-фазорегулятор. Проявляется она ( раз в неделю) при холодном запуске движка — тарахтением как трактор в течении 2 секунд -это первые симптомы износившегося фазика . МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ВАШ СОВЕТ : Раскошелится на замену фазика и ремней на этом т.о или просто поменять фазик и масло и


докатывать еще 30 тысяч км. на этих ремнях. Менять буду не у оф. дил. Заранее всем спасибо!

Управляющий работой фазорегулятора электромагнитный клапан может являться причиной неравномерной работы двигателя на холостом ходу и негативно влиять на динамику авто и расход топлива. Сегодня мы рассмотрим, почему это происходит, и расскажем об устранении неисправностей, возникающих из-за нарушения работоспособности клапана фазовращателя на автомобиле Рено Меган 2.


От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора


Электромагнитный клапан фазорегулятора находится в передней части двигателя Рено, а кроме того, установлен в углублении – в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При пересыхании или повреждении сальника смешанная с моторным маслом пыль и песок попадают в каналы клапана и рабочую полость поворотного узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. При этом возможно появление чрезмерного зазора, а то и повреждение отдельных деталей устройства, которое отвечает за изменение фаз газораспределения.


В результате вместо замены сальника фазорегулятора ценой в несколько сот рублей приходится покупать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнения и при малейшем подозрении выполнять его замену.

Как работает клапан фазорегулятора

О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.


Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.


Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.

На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проверить исправность фазорегулятора Рено

Работоспособность клапана фазорегулятора Renault Megane II проверяют в два этапа. Прежде всего, следует сделать выводы о исправности катушки соленоида. Чтобы диагностировать неисправности электрической части прибора, понадобится мультиметр. К слову, провести необходимые измерения можно без снятия клапана с двигателя – достаточно отсоединить колодку его подключения к электронному блоку управления (ЭБУ). Установив тестер в режим измерения десятков Ом, прикоснитесь щупами к контактам в разъеме клапана.


При температуре окружающего воздуха около 20 °С прибор должен показать сопротивление 6.5-7 Ом. Слишком малое значение свидетельствует о межвитковом замыкании, тогда как показания прибора, стремящиеся к бесконечности, говорят об обрыве проводников. И в том, и другом случае деталь подлежит замене.


Чтобы проверить наличие неисправностей механической части клапана, понадобится источник питания напряжением 12 В (можно использовать аккумулятор авто) и щуп толщиной 0.8 мм. Клапан снимают с двигателя, после чего его разъем подключают к источнику питания. Внутренний поршень клапана должен со щелчком выдвигаться из обоймы соленоида, а при снятии напряжения возвращаться в исходное положение. Засор внутренней поверхности устройства приводит к тому, что шток выдвигается не на всю длину, оставляя каналы подачи масла закрытыми.


Чтобы проверить точность срабатывания, измеряют расстояние от поршня до корпуса в двух крайних положениях (на включенном и выключенном клапане). Зазор менее 0.8 мм свидетельствует, что засор препятствует полному перемещению штока. В этом случае фазёр необходимо промыть и продуть сжатым воздухом.


Что делать при появлении ошибки DF080

Для её устранения необходимо в первую очередь проверить исправность клапана (о том, как это сделать мы говорили выше). Если он работает нормально, то причиной ошибки является плохой контакт или обрыв цепи. В этом случае необходимо отсоединить колодку подключения электромагнитного устройства и прозвонить цепь от клапана до ЭБУ мультиметром. Если прибор показал обрыв одного из проводников, то в первую очередь следует осмотреть переходной жгут от двигателя до блока управления. Специалисты говорят о нём, как о самом проблемном и уязвимом месте.


В случае, когда прозвонка цепи показала её исправность, причину неисправности следует искать в самой колодке, в контактной части. Как показывает практика, со временем пины разъёма теряют упругость. Особенно часто это происходит после многократного снятия и подключения колодки к клапану. Чтобы восстановить контакт, необходимо разобрать колодку, извлечь клеммы и поджать их контактные части при помощи тонкой отвертки или шила.


Обратите внимание: чтобы не перепутать полярность подключения, вынимать и ремонтировать пины лучше всего по очереди. Кроме того, учтите, что на каждой клемме есть миниатюрная защелка, которая удерживает контактную часть в колодке. Не следует применять грубую силу – контактная часть извлечется без проблем, как только вы отожмёте фиксатор каким-нибудь тонким инструментом.

Почему заклинивает клапан и как его почистить

Как уже говорилось выше, загрязнение клапана фазовращателя чревато его заклиниванием, что влияет на работу двигателя, динамику автомобиля и расход топлива. Причиной засора чаще всего становится грязь, которая проникает к устройству через повреждённый сальник. Смешанная с моторным маслом пыль попадает в зазор между корпусом и штоком, из-за чего последний начинает заедать. Кроме того, заклиниванию может способствовать повреждение или износ пластиковых лопаток фазорегулятора. В этом случае мягкая стружка гарантированно попадет в каналы прибора и с высокой долей вероятности может вызвать его заклинивание.



В особо запущенных случаях промывка может не помочь. Тогда придётся развальцевать корпус, разобрать устройство и произвести основательную чистку клапана фазорегулятора Рено Меган 2.

После промывки и проверки работоспособности клапана необходимо установить в проточку защитную сетку. Специалисты рекомендуют аккуратно оплавить края её стыка паяльником – это убережёт фильтрующее кольцо от смещения. Всё, что осталось – это вернуть сальник на место и поставить клапан на двигатель.


Замена ремня ГРМ Рено Флюенс на двигателе 1.6 K4M является важным моментом планового технического обслуживания. Напомним, что по регламенту компании Рено замену ремня газораспределительного механизма необходимо проводить раз в 60 000 километров или раз в 4 года, смотря, что наступит раньше.

Вместе с ремнем ГРМ меняется оба ролика (натяжной и обводной), также обязательно меняется ремень генератора (приводной ремень).

Обращаем ваше внимание на то, что, если вовремя не поменять ремень ГРМ это может привести к его сильному износу, и, как следствие, обрыву.

Обрыв ремня ГРМ на Рено Флюенс гарантировано ведет к загибу почти всех клапанов,и, соответсвенно, дорогостоящему ремонту двигателя.


Основные работы Стоимость Комментарий
Замена ремня ГРМ Рено Флюенс (бензин) 3500 Включает замену роликов и приводного ремня
Замена ремня генератора (приводного ремня) 0 Бесплатно при замене ремня ГРМ
Необходимые детали:
  • Оригинальный комплект ГРМ Рено Флюенс (для мотора 1.6 К4М бензин)
  • Приводной ремень (ремень генератора) Contitech (Германия) (бензин, дизель)

Рекомендуемые работы Стоимость Комментарий
Замена водяного насоса (помпы) 700 рекомендуем менять каждые 120 000 км
Рекомендуемые детали:

Замена ремня ГРМ Рено Флюенс (дизель)

Самыйй популярный дизельный двигатель 1.5 DCi K9K также устанавливается на Рено Флюенс/Renault Fluence, однако модели с этим мотором не оставляется официально в РФ, и их нужно обслуживать. В плановое обслужование входит регулярная замена ремня ГРМ Рено Флюенс дизель K9K (раз в 60 000 километров) и натяжного ролика.

Вместе с комплектом ГРМ обязательно меняется ремень генератора. Также раз в 120 000 километров необходимо менять водяной насос (помпу).

Читайте также: