Замена главного тормозного цилиндра пежо 307

Обновлено: 25.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Peugeot 307 , прокачка тормозов Peugeot 307 , схема тормозной системы Peugeot 307 , ремонт тормозной системы Peugeot 307 , неисправности тормозной системы Peugeot 307

Передний тормозной диск и тормозных колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт…

… и нижний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.

6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

7. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную…

… и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

9. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с насадкой TORX T55 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

10. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

11. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

12. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем два винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

6. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

7. Наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

8. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтами. Момент затяжки: 10 Н∙м.

9. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).

10. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

12. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

16. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).

17. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

18. Затем ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м.

19. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

23. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Всем желающим! Изготовлены клубные автомобильные рамки. Кроме этого, имеются в наличии клубные наклейки на стекло автомобиля. Более подробная информация на нашем форуме >>>

возможные неисправности главного тормозного цилиндра 307 sw

Все началось с того что при надавливании на педаль тормоза она плано стала проваливаться, тормоза ухудшились естественно. Я провел визуальный осмотр на наличие утечки томозной жидкости и ничего не обнаружил, везде сухо. Уровень тж в норме. Мне посоветовали поменять манжеты в главном тормозном для начала, потому как было подозрение на их износ. Заказав данные манжеты я выбрал нужный вариант, так как они были разной комплектности и размера и разобраб ГТЦ я понял что мои стары е манжеты чуть больше наружным диаметром и потому новые ставить не стал. не вижу смысла. по износу тоже я бы сказал все в норме. В общем я снова цилиндр поставил на место, но забыл перед установкой залить в него ТЖ что потом сказалось на времени прокачивания и то я не знаю на 100 процентов прокачали или нет, но тормоза снова появились, все нормально, жидкости заменена на новую в процессе прокачки. Залил TRW с какими-то примесями для ESP. Но к сожалению появилась новая проблема. Загорелся стоп и комп выдает ошибку малый уровень ТЖ и чек о неисправности esp. Я с мастером которым мы это все проделали пришли к выводу, что может в бачке который на цилиндре самом стоит запал каким-то образом поплавок. Я пытался снять эту ошибку пежо планет 2000 все безуспешно. пишет постоянная неисправность. малый уровень . а в реалии уровень даже чуть больше чем нужно. Подскажите пожалуйста что-нибудь дельное по этому поводу. Заранее благодарен.

belka-ivacevichi

Я тут. Но чем помочь то могу? Знал бы - ответил давно. Единственно У тя автос с АБС, с ЕСП? Если да, то там какая-то хитрая схема прокачки тормозов.

15/10/2006 дата образования Клуба.

belka-ivacevichi

belka-ivacevichi писал(а): Все началось с того что при надавливании на педаль тормоза она плано стала проваливаться, тормоза ухудшились естественно. Я провел визуальный осмотр на наличие утечки томозной жидкости и ничего не обнаружил, везде сухо. Уровень тж в норме. .

1,5-2 месяца назад появилась такая же проблема на пежо 307. Проверил колодки, диски. Задние работали только на половину, часть колодок имела не равномерный износ, да и диск был частично покрыт налётом окалины и ржавчины. Почистил диски, поставил новые колодки, прокачал. Вроде бы всё стало нормально.
Через пару дней та же картина. Педаль на заведенном авто постепенно проваливается (на заглушеном без вакуума - стоит мёртво), тормоза естественно стали опять хуже (срабатывают в самом конце). После второго или третьего качка- тормоза лучше, но педаль всё равно проваливается. Склоняюсь к тому что перепускает главный тормозной, но почему на заглушенной машине тогда педаль не проваливается? У кого какие будут предположения.

Valeron

Сам спросил, сам ответил. Прокачал ещё раз тормоза, только теперь и перед и зад (прошлый раз качал только зад). Три дня поездил - покуда всё в норме.

Valeron

То же самое на Citroen c5. Главный тормозной цилиндр Bosch 22mm. Купил ремкомплект D1651. Поставил. Одна манжета из комплекта явно меньше чем та что нужна. Инструкцию на сайте произвдителя манжет не нашел - только глупое видео. Поставил тем не менее. Пролил как мог его жидкостью, из под штуцеров воздух вышел. Ситуация никак не улудшилась, правда полностью прокачать систему пока не с кем. Что за особая прокачка машин с АБС? Кстати сигнал неисправности ABS у меня время от времени загорался. Диагностика лексией показала на датчик АБС переднего правого колеса. Но он вроде в порядке.

rzbor

Valeron писал(а): Сам спросил, сам ответил. Прокачал ещё раз тормоза, только теперь и перед и зад (прошлый раз качал только зад). Три дня поездил - покуда всё в норме.

У меня была такая же проблема, прокачивал перед и зад .(на сервисе сказали возможно проблемы с АБС)

valerij

Хватило на неделю. Потом всё вернулось. Так и езжу. Куда дальше лезть не знаю. При прокачке тормозов был не понятный нюанс:
машина заведена-перед прокачался нормально, после 3-4 спуска воздух перестал идти.
-зад сколько не качал воздух всё равно идёт (прогнал целую бутылку жидкости свежей).
Машина заглушена- после 3-4 спусков воздух перестаёт идти как спереди, так и сзади.
Проблем по АБС вроде бы нет, при диагностике ошибок тоже нет.

Valeron

- перед установкой проверьте, свободно ли перемещается шток вакуумного усилителя. Проверьте, чтобы расстояние А ( рис. 9.27 ) между головкой штока толкателя вакуумного усилителя и привалочной поверхностью главного тормозного цилиндра было (22,3±0,1) мм. В противном случае проверьте состояние педали тормоза.

- установите главный тормозной цилиндр на шпильки и заверните гайки 5 (см. рис. 9.25 ) моментом 20 Н·м;

Peugeot Club Belarus – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Пежо.

Клуб был создан в 2007 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.

Мы не коммерческая организация, не ставим целью извлечение прибыли, наша миссия – ваше хорошее настроение

Читайте также: