Замена грм на пежо 2008
Обновлено: 02.07.2024
Congrats on closing in on a million. I watch your vids and I don't even own a 626. Some of your mods and projects are tight. I'm the guy from the 626 forum who had the FS with the oddball head bolts that I ended up getting from Europe. You (and Spelunkerd) should give yourselves some more credit - I've worked with 'professional' technicians who can't do some of things that you guys do in your driveway. One pretendo tech wouldn't even do the t-belt in his own car and then bitched about the 4 hour labor charge lol. Good job on these last two vids - I can't imagine how much time you had in the editing booth.
I like the design of the tensioner telling you how much tension is needed but I don't like how the water pump holds the tension with them crapy 3 bolts shame you could not lock the tensioner in place with the bolt used to hold the tensioner in on the engine.
то что вы называете грм то тот ремень который вы меняли к газораспределению ни какого отношения не имеет. это просто приводной ремень тнвд. и на каленвал он не идёт
здраваствуйте! а так нельзя мне сделать с первым целиндром. у меня гольф с таким двигателе вот только инжектор от ваз. и реперный шкив..
бензиновый двигатель капризный из за проблем с цепью я так понимаю. Раз в год цепь менять как то не серьезно. А дизель с коробкой автомат ругаются слышал. Коробка выходит из строя из-за дизельного оборотистого двигателя?
Hi Alan. I have a Ford Connect 1.8tdci 2006. When you pin the crankshaft it's supposed the pump mark align with the mark in the block or it doesn't really matter because it's common rail? Answer really appreciated. Great Video
Неправильная замена так как бабочка не встаёт в пазы.. нужно ставить планку распредвалов так как шкив распредвала возможно смешен по отношению распредвала так как конструкция бесшпоночное
Если с трубы не выходят газы и её можно затктуть ладонью аж на 10мин то движок и без ладони сам заглохнет или что нибуть разорвет от повышения давления в участке до забитого катализатора.
Сегодня рассмотрим техническое обслуживание дизельного двигателя, однако в этот раз остановимся на марке Ситроен/Пежо и двигателе 1.6 HDI. Двигатель считается надежной рабочей лошадкой и устанавливался практически на все модели автомобилей французской марки, а также и на коммерческие каблучки. Помимо французов, он также массово устанавливался на машины FORD и MAZDA, а также единично на автомобили некоторых других производителей.
Разумеется, что своевременное техническое обслуживание автомобиля является залогом его исправной работы и долговечности. Одним из видов технического обслуживания является замена ремня ГРМ, которую и рассмотрим в этой статье применительно к указанному двигателю. Конечно, стоимость такого обслуживания интересует каждого автовладельца и неудивительно, что клиенты очень часто обращаются с просьбой сделать расчет стоимости замены ремня ГРМ.
Техническое обслуживание по замене ремня ГРМ производится каждые 60 000 км или каждые 3 года (что быстрее наступит).
Тянуть с заменой ремня ГРМ мы не рекомендуем, ведь последующий ремонт, в случае аварии, выйдет гораздо дороже. Вместе с тем, если Вы недавно приобрели автомобиль и не знаете его историю, или подозреваете предыдущего владельца в недобросовестности, мы также рекомендуем провести такое техническое обслуживание.
Итак, для замены ГРМ обязательно потребуется: ремень ГРМ, натяжной и обводной ролик ремня, водяной насос.
Изначально задумывалось, что цепь ГРМ является более долговечным узлом по сравнению с ременным приводом. Однако, на моторах серии EP6 цепь газораспределительного механизма ( ГРМ ) является далеко не самым надежным узлом. Зачастую она вытягивается уже к 50 000 - 60 000 километрам пробега.
При растяжении цепи "уходят" фазы газораспределения, двигатель начинает работать нестабильно, не выдает полную мощность, появляются ошибки.
Посмотрите фотогалерию замены комплекта цепи ГРМ и маслосъёмных колпачков на двигателе EP6 1.6 120 л.с. Здесь!
Цепь является тонкой, однорядной, поэтому ничего удивительного в малом ресурсе этого узла нет. Однако, два момента должны успокоить владельце Пежо 308, Пежо 207, Пежо 208, Ситроен С4, Ситроен DS4, Ситроен С3 и других моделей концерна PSA, на которые устанвливался этот замечательный современный двигатель. Первый момент, проблемы с цепью настигают все таки не каждого владельца. Второй момент, решение этой проблемы, то есть замена комплекта цепи ГРМ на мотор EP6 ( цепь, направляющие, успокоитель, прокладки, болты звездочек, натяжитель ) с использованием оригинальных деталей не является очень доргим удовольствием. Сумма работы + запчасти на данный момент составляет порядка 13 000 рублей.
Посмотрите как наши опытные механики меняют комплект цепи ГРМ и маслосъёмные колпачки на двигателе EP6 1.6 120 л.с. используя специнструмент PSA
В замену комплекта цепи ГРМ мотора EP6 входят следующие обязательные компоненты:
- цепь ГРМ
- две направляющие цепи
- успокоитель цепи ГРМ
- натяжитель цепи ГРМ
- два болта распредвалов
Также в зависимости от состояния можгут понадобится две звезды распредвалов и звезда коленчатого вала.
Замена цепи ГРМ на моторе ЕР6 должна производится только квалифицированным персоналом при наличии специального инструмента Пежо Ситроен, без которого эта работа трудно выполнима.
Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Нужен набор Force с головками E-типа (я пользуюсь набором 41082), осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), кусок резины или доска (в роли прокладки), вороток (лучше все тот же Force 8014430), гаечные ключи на 15 и 16 (в зависимости от изготовителя натяжителя ремня генератора болт может быть и такой и такой), отвертка для пистонов и, главное, фиксаторы распредвалов.
Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.
Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо.
Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).
Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо. Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).
Ключом на 15 (или 16, напомню, в зависимости от производителя) поворачиваем механизм натяжителя против часовой стрелки и снимаем ремень.
Ролик я не фиксировал, т.к. ремень короткий и его обратная установка не вызывает абсолютно никаких проблем. На очереди шкив коленвала. Всего 3 болта на 13…
На очереди подушка двигателя. Всего 5 болты на Т-50 (хотя я встречал варианты с Е14 и с обычными болтами на 16мм). Откручиваем сразу два болта, которые крепят подушку к лонжерону. И не забываем вынуть перепускную трубку системы охлаждения из фиксатора на подушке двигателя (на фото трубка уже вынута)
Поддомкрачиваем двигатель тележечным домкратом под поддон через прокладку. Я использую резиновую шайбу. Приподнимаем так, чтобы между подушкой двигателя и лонжероном был зазор в пару мм, больше и не нужно. И, наконец, можем снять подушку двигателя. Откручиваем оставшиеся три болта и убираем ее.
Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Там пара пластиковых защелок, ничего сложного. Вот теперь задача поинтереснее. Нужно снять чугунный кронштейн. Тут без ругани никак, болты расположены очень неудобно, особенно передний. Ключом на 16, торцевой головкой и воротком потихоньку откручиваем их. Если снятию кронштейна мешает кузов — поднимаем\опускаем мотор домкратом. Только не перестарайтесь. Откручиваем оставшиеся три болтика на 10 и снимаем последнюю крышку. Общий вид снятых крышек с кронштейном.
Поворачиваем двигатель в нормальном направлении, по часовой стрелке, до совмещения меток на распредвалах и вставляем стопоры.
Если сомневаетесь — лучше нанесите аналогичные метки на шкивы распредвалов и коленвала. Примечание. Вообще с завода на них на всех есть риски, позволяющие выставить новый ремень совсем без стопоров. На шкиве коленвала она хорошо видна, сразу под болтом крепления шкива коленвала, чуть правее метки белой краской. На распредвалах — на впускном сразу после метки белой краской, на выпускном — через 5 зубьев после метки белой краской. На новых ремнях, в зависимости от производителя, тоже стоят такие метки. И достаточно просто выставить ремень совместив метки на ремне с метками на шкивах. Но это на самый крайний случай. Я все же рекомендую использовать стопора. Примечание. Подтек масла на фото — одна из болячек, доставшиеся еще со старых моторов серии TU. Течет либо масло со стороны ремня ГРМ либо антифриз со стороны корпуса термостата. Лечится подъемом головы, ее шлифовкой и заменой прокладки ГБЦ на новую со всеми сопутствующими расходами. Хороший повод для торга :) Откручиваем гайку на 13 на натяжном ролике, отводим ролик в обратном направлении. Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик. Откручиваем болт на 16 и снимаем обводной ролик.
Помпу я тоже махнул, т.к. был небольшой люфт. Проверяем так — беремся за шкив помпы рукой и пробуем шатать. Без фанатизма. Если при умеренном усилии есть люфт, то меняем. Если люфта нет, крутим за шкив. Если чувствуются закусывания подшипников, посторонние звуки — меняем. Стоит она не дорого, не жалейте денег.
Дальше уже не так интересно. Ставим новые ролики. Гайку натяжного ролика до конца не затягиваем и чеку не вынимаем, т.к. без нее очень сложно завести ремень ГРМ на натяжной ролик.
Устанавливаем новый ремень ГРМ. Я ставлю так: коленвал, обводной ролик, шкив выпускного распредвала, шкив впускного распредвала. После вторую сторону на помпу и уже общий оставшийся хвост на натяжной ролик. Вынимаем чеку из натяжного ролика.
Берем шестигранник на 6 мм и начинаем натягивать ремень. Вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелочного индикатора с мушкой на пластине ролика. В таком положении затягиваем гайку. Вынимаем все стопора и проворачиваем двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Проверяем сначала метки, а после натяжение ремня. Если стрелка сместилась на пару мм и находится в пределах мушки, то все нормально. Если ушла за мушку повторяем натяжение ремня и опять проворачиваем двигатель. Теперь Ок? Ну вот и отлично. Собираем все обратно.
Читайте также: