Компрессия на рено логан

Обновлено: 05.05.2024

Недавно приобрел авто, поехал к диагносту, замеряли компрессию, показало:12,4; 12,4; 12,8; 13,4. Кушает машинка больше 10 литров(где то 11,5)на сотку, хотя тапку не вдавливаю, больше 3тыс по тахометру стараюсь не выжимать. подскажите, в чем может быть причина(ы) вышеперечисленных недостатков моего авто, диагност, кот. замерял компрессию предложил начать с регулировки клапанов. Авто 2006 года, пробег 48000.

хотелось бы узнать как Вы замерили расход топлива? на глаз? а в своих замерах Вы учитываете что на дворе зима(это такая весчь которая похожа на лето))))) НО гораздо холоднее) и как вследствие расход топлива увеличивается

Замер происходил так: подождал, пока останется 1 деление , залил 30 литров и проездил их опять таки до одного деления, сейчас пересчитал, получается даже 12, а движка 1.4. грею не долго.

У меня 1,6 на служебной, кручу порой до отсечки, расход по компу 9,5 максимум, пробегу 150000, в движок не лазили еще. Скорее всего из-за движка такой расход. У знакомого тоже 1,4 жрет больше

Вы что курите. Это не нормальный расход для 1,4. У меня 1,6, дк расход 9 литров на 100км. Прогреваю за день раза 4. От дома до работы 10 км.

Логаны с двигателем 1.4 кушают больше чем с двигателем 1.6 это факт, проверено не раз, тут много факторов которые влияют на это. То что мотор меньше объемом значит и кушать должен меньше это заблуждение. Правильный замер расхода топлива делается совсем не так, поэтому в вашем случае еще и погрешность большая. Клапана конечно надо регулировать!

----------
Диагностика, ремонт, чип-тюнинг отечественных и иностранных инжекторных автомобилей, корректировка электронных одометров (счетчиков пробега) автомобиля, установка подмоток (помошников, негров, моталок и т.п.), оключение иммобилайзеров. Продажа оригинальных запчастей для инжекторных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также многих иномарок. Хотите задать вопрос? Звоните - 8 912 450 28 70 - Павел.

quote: Originally posted by P@fk@:
Логаны с двигателем 1.4 кушают больше чем с двигателем 1.6 это факт, проверено не раз, тут много факторов которые влияют на это. То что мотор меньше объемом значит и кушать должен меньше это заблуждение. Правильный замер расхода топлива делается совсем не так, поэтому в вашем случае еще и погрешность большая. Клапана конечно надо регулировать!

Но не считать же, что 12 литров на 100 км это нормальный расход. То что 1,4 потребляет так же как и 1,6 я это знаю.

И так авто Логан 1,4, пробег около 45000. Двигатель отвратно работает (трясется на холостых, а после раскрутки выше 3000об. и переходе на нейтраль глохнет),пока полностью не прогреется. На прогретом становися значительно лучше.
Померял компрессию и был шокирован. По цилиндрам 7,2 7,5 8,0 8,3
что бы выяснить, где не держит в клапанах или кольцах, позаливал маслица по 10-15мл. в каждый цилиндр. После этого компрессия поднялась соответственно 12,5 13,0 13,1 14,0. получается - кольца.
Что бы это значило? Что такие "х" двигатели на Логанах, или мне так повезло?

IMHO бензином движок убить гораздо проче чем газом.

Странно.. Аж интересно На УЗАМе проехал 220 ткм, сколько K7J у меня проедет? :)

Вообще странный случай, либо производственный брак, либо действительно ГБО тому виной. Однако ж у нас по городу бегает куча такси-аутентиков с движками 1.4 НА ГАЗЕ, и многие перевалили за 50 ткм давно. Никто пока на движки не жаловался -- я периодически пользую таксомоторы и не упускаю случая спросить про машину, бо свой такой же, но 1.6.

Сочувствую, ремонт влетит в копеечку, а гарантии не будет из-за ГБО :(

Это после езды на газе?:))))) Ну за 20 тыс скроил же на бензине? Теперь можно и двигло починить:)))))

Про гарентию можно забыть, т.к. ставил ГБО Только непонятно как газ мог убить двигатель за 30000км. Тогда как и раньше на других авто ездил на газу по 100т.км. и более.

Всё вышесказанное довольно банально, но это потому что и ситуация довольно банальна.

Без шуток, у меня знакомый на лансере кольца посадил(манера езды у него особенная), ему по гарантии движок восстановили, прищлось пободаться.

Рено Логан 2008г. Престиж. Мокрый-Асфальт. 1.6л 8кл. Прошивка от PAULUS Euro 3. Диски - ВСМПО Паллада 16", Резина - Yokohama Advan Sport v105 205/55/16, Зимка Maxxis Persa Snow 205/60/15 на штампоквах

До этого залить в цилиндры (по очереди) по столовой ложке масла и снова померить компрессию. Если увеличится - кольца, если нет, вероятно, клапана.

Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г.
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.

Эх попадалово видимо на круглую сумму денег. А аккум мертвый разве не дает плохую компрессию?
И дизельный рокот коробки я понимаю никак не устранить?
И не спасет ли регулировка клапанов? Или регулировка клапанов на компрессию никак не влияет?

Влияет. Но только, если они нуждаются в регулировке. Настоятельно рекомендую старинный способ отличить клапана от ЦПГ -

Евгений Ш писал(а): залить в цилиндры (по очереди) по столовой ложке масла и снова померить компрессию

Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г.
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.

Что самое странно машина отлично пыряет. Масло ни есть ни грамму. Масле не темное. На холостых ее не трясет - заводится с пол тычка. Что на холодну что на горячую.
Но у меня есть подозрение что когда мерили компрессию на газ паренек не нажимал в пол. Это критично?

По поводу старинного способа - да так и сделаю. Перемеряю компрессию и буду разберат ся куда она убежала.

Хочу опровегнуть и поделиться опытом по поводу компрессии! Дело в том,что традиционным способом проверить компрессию на Logan невозможно! Пример: пригоняют машину с пробегом 30 т. мереем компрессию,отключая бензонасос и педаль газа в пол и видим: 12-9-6-2 О УЖАС,двигатель мёртвый? Начинаем разбираться и выясняем,что в технологии производства двигателей Renault,отсутствует ханинговка цилиндров,они просто гладкие. А при традиционном нажатии на педаль газа форсунки не отключаются(проверено).вот и льёт бензин остаточным давлением по всем целиндрам и смывает всё,что там осталось! Поступили так,отключили топливо от рампы(т.к. отключить пит.форсунок весьма проблемотично) и замерили давление и о чудо,компрессия в норме. У меня Logan 105 т.км. проверили компрессию как сказал: 12-11.7-11.6-12 Не так страшен чёрт как его молюют.

Я когда мерил - ничего не делалось - просто тупо свечи вукрутили и помоему даже на газ не жали

Скажу, что езжайте к нормальному мотористу, если Вас так беспокоит этот вопрос. В том СТО где Вы были, Вас просто разводят на ремонт. При вашем присутствии компрессия будет плохая. Потом Вы оставите машину в СТО "в ремонт", она там просто на стоянке неделю постоит, потом привезёте бабки за переборку двигателя, и "о чудо - компрессия в норме" .
Короче если при покупке Вы диагностику машины не делали, то Вы чайник, уж простите . Если пробег 67500, то лучше проверяйте не компрессию, а состояние ремня ГРМ (потому что у Логана есть ТО-4 на пробеге 60000км, оно дорогое и машину стараются к этому пробегу продавать). Если ремень ГРМ не меняли, то есть реальный риск что он порвётся и тогда не то что компрессия, тогда замена головки блока как минимум гарантирована, а это минимум 30000 руб, ели головку покупать на разборке.

Dr Kazay писал(а): Что самое странно машина отлично пыряет. Масло ни есть ни грамму. Масле не темное. На холостых ее не трясет - заводится с пол тычка. Что на холодну что на горячую.

Ничего странного. В Логане двигатель при должном обслуживание и своевременном ТО пробегает минимум 500000 км. Так что даже если пробег скручен, то максимум пополам. А вообще машина, пробежавшая больше 200000 км всегда визуально заметно отличается от пробежавшей меньше 100000. Так что не всё так плохо.

Евгений Ш писал(а): До этого залить в цилиндры (по очереди) по столовой ложке масла и снова померить компрессию. Если увеличится - кольца, если нет, вероятно, клапана.

ИМХО после такого замера, если потом машину завести и масло сгорит, то скажем "гуд бай" нейтралитическому катализатору.

Аккумулятор не даёт ничего кроме +12,6 В при 100% заряде и 70 а\ч.

На компрессию ниразу не влияет.

Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г.
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.

Короче если при покупке Вы диагностику машины не делали, то Вы чайник, уж простите . Если пробег 67500, то лучше проверяйте не компрессию, а состояние ремня ГРМ (потому что у Логана есть ТО-4 на пробеге 60000км, оно дорогое и машину стараются к этому пробегу продавать). Если ремень ГРМ не меняли, то есть реальный риск что он порвётся и тогда не то что компрессия, тогда замена головки блока как минимум гарантирована, а это минимум 30000 руб, ели головку покупать на разборке.

Покупал у знакомого. Она у него 1.5 года была. Ремень ГМР он меня. Ремень доп оборудования тоже менял. А вот вопросы есть к первому хозяину что он делал и сколько скрутил пробега. Мой знакомый на этой машине 25т.ем проехал и масло ни кушала она у него. От замены до замены не уходило ни грамму.

И что тогда Вас так смущает? Оставьте машину в покое! Этот реновский двгатель тем и хорош, что к маслу вообще никакого аппетита не испытывает. Долив масла от ТО до ТО практически никто не делает. Простая арифметика. 25000 проехал ваш знакомый. Значит до этого машина должна была проехать всего 42500 км. За 2,5 года это более чем нормально (средний пробег в год принято считать 20000 км). Первый владелец скорее всего не был таксистом, которые за полгода минимум 150000 км проедут. И у таксистов обычно стоит ГБО (т.к. они деньги зарабатывают, а бензин дорогой).
Короче, берёте своего знакомого и трясёте с него все чеки-доки по обслуживанию. Смотрите что и когда и кем заменялось. Далее едете в нормальный сервис. Поднимаете машину. Если она у Вас проехала больше 100000, то это будет видно по деталям подвески, следам замены задних тормозных колодок (меняют на 80000), замене термостата и помпы. Короче, если машина напрягает неизвестностью. Возьмите 3-5 тысяч рублей (с запасом на мелкий ремонт) и сделайте полную диагностику и спите спокойно .

Свечи родные стояли реношные. Вид у них был не айс конечно. В сервисной книжке есть всего две отметки о ТО. Первая 3100км - когда заменяли масло. И через 3 месяца на пробеге 14900км - кога меняли свечи. Так что машинка неплохо так за 3 месяца в 2008г пробежала. Потом на ТО никто не ездил судя по докам. Так что реально хз.
На диагностику заеду какнибудь.
Кстати я поменял антифриз, масло в коробке и в двигателе, свечи и воздушный фильтр. Масло залил Mobil 1 New Life 5W30, в коробку Mobil 1 80w90. Антифириз налил желтый AGA Z65 с промывкой системы. Свечи поставил NGK. Вроде по маслам и антифризу не сильно от рекомендованных отошел?

Поехал к своим проверенным мастерам. Аккумулятор проверил - заряжен полностью. Вкрутили компрессометр нормальный. показал 12-12-12-12. Но 1 и 4 цилиндр сразу выстреливают на 12 при первом повороте ключа фактически. А 2 и 3 потихоньку ползут но до 12 доползают Сказали возможно прокладка подизнашивается ГБЦ, но пока парится рано. Диагностика тоже пробелм не выйявила. Свечки без масла - чистенькие. Так что все окей

По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором - компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник.

Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию, важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания

Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и не отключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

Выверните все свечи.

Отключите топливный насос, вынув его реле в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве.

Вверните в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр.

Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин или выше, но не более 350 мин.

Записав показания компрессометра. установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

Повторите операции 5-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1.0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец.

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию.

Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец.

Если значение компрессии осталось неизменным, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0.2-0.3 МПа.

Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Читайте также: