Замена опорного подшипника пежо 308

Обновлено: 02.07.2024

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

AVES-CLUB

Опора и надежда. [Меняем опорные подшипники]

Откуда: Дубна Московской

Попробуем провести замену самостоятельно. Состояние подшипников
одинаковое, поэтому и заменять стоит парой.

Итак приступаем.
Открываем капот, и пока машина стоит на земле, стронем гайку на 21,
придерживая шток шестигранником на 7. Полностью откручивать,
ни в коем случае нельзя.

За неимением ключа на 21, я воспользовался трубным разводным глючом.
Это не очень хорошо, так как можно попортить грани, но лишь бы гайка пошла,
потом её можно крутить и ключом на 22.
Шестигранник на 7 сделал из 8, на наждаке.

Поднимаем машину, снимаем колесо.
Откручиваем кронштейн с проводами и шлангами от поворотного кулака.

Ключом на 18 откручиваем гайку стойки стабилизатора, придерживая
ось шестигранником на 5.

Ключом на 16 откручиваем гайку стягивающую поворотный кулак.

Болт с квадратной головой — не провернётся.

Выбиваем болт, освобождая стойку.

Ключом на 16 откручиваем гайку с наконечника рулевой тяги, и вынимаем
наконечник. Может потребоваться съёмник.

Может возникнуть вопрос. Зачем снимать рулевую тягу? Если не снять,
то тяга будет ограничивать подвижность кулака, и стойку не вытащить.

Откручиваем торксом на 50 три болта крепления стойки.

. и вынимаем стойку

Одеваем стяжки на пружину и начинаем её сжимать. Стяжки нужно ставить
на самые крайние витки, насколько возможно. Расположение стяжек должно
быть строго диаметральным, иначе пружина будет перекошена, и стяжки
потом могут слететь. А это та ещё бомба.

Сжимать пружину нужно до такой степени, чтобы убедиться, что чашка
полностью освободилась.

Откручиваем гайку на 21, осторожно убираем пружину в сторонку,
чтобы её нельзя было случайно пнуть, или уронить.
Снимаем, разбираем опору.

Подшипник, естественно, меняем. А саму опору очищаем от грязи, ржавчины,
и красим. Для себя же.

Пока сохнет краска, можно снять вторую стойку.
Если резина целая, то менять саму опору нет необходимости.

Теперь всё собираем.

Пружину закладываем так, чтобы конец витка лёг в предназначенный для
него упор.

Не забываем шайбы. Опора начинается шайбой на штоке, и шайбой с гайкой
заканчивается. Гайка на 21 должна быть хорошо закручена. Затянуть
окончательно её можно после установки стойки на авто.

Теперь руль стал заметно легче, ничто никуда не тянет, после поворота
руль возвращается быстро и чётко.

Роман, тутможет быть все что угодно, но мне в свое время при аналогичной проблеме помогла замена опора стоек

А у меня в такой же ситуации оказалось, что защитой картера цепанул и она гремела. закрепили и всё ок!

если внимательно читать "Диагностика (осмотр) ходовой части многочислеными специалистами показывает отсутствие проблемм!" -не вычислить стойку стабилизатора,потянув таковую рукой вниз ,надо быть очень одаренным спецом-опора

Роман, не многие осматривают опорные подшипники , т.к. чтобы диагностировать износ опоры ( обычно вырывает металлическую втулку в опоре ) необходимо снять жабо и открутить гайку и снять верхнюю шайбу, а это извините геморой ))) и за 500 рублей никто туда не полезет. Другое дело-газомаслянные стойки , пока их не прогреешь будет постукивать , но если на прогретых брякает , то можно их глянуть разобрав стойку , в самом начале штока масляный след-100% замена. А вообще не парься и меняй все , работы на день ( с пивом ), зато все новое , единственные дорогие запчасти- аморты, остальное стоит не дорого.

Роман посмотри состояние колодок. У меня сттуация была аналогичная. Был сильный износ колодок и бил суппорт по диску. Тож самое никто не мог найти проблему. Удачи

Роман посмотри состояние колодок. У меня ситуация была как и у тебя, на диагностике говорили у тебя все ок по подвеске и куча версий . А дело было в сильном износе колодок и суппорт стучал о диск. Попробуй. удачи

Замена опорного подшипника Пежо 308 одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Peugeot. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 114 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену опорного подшипника Peugeot 308 и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Привет всем! Обращаюсь к людям с большим опытом - может был такой случай. Стучит спереди справа в области переднего колеса при проезде мелких неровностей (например не совсем ровных люком, гребенки асфальта). На скорости свыше 30 км\ч. При медленном проезде крупных ям стука не видно. Обращался несколько раз к ОД: делали тест амортизаторов на стенде - все в рабочем состоянии (более 70%), проверяли всё что могли вплоть до полного снятия стойки (сам видел), протягивали всё, крепление под капотом, суппорт и т.д. Говорят: да, стучит! но всё в норме. Сход-развал не изменился, резину не есть, в принципе подвеска справа работает почти как слева но стучит. задолбал стук. Как быть?

Я бы начинал со стойки стабилизатора потом подушки стабилизатора, рулевые наконечники, рычаги. А пробег какой?
Официалы ни разу доверия не вызывают. Насмотрелся.

Попробую. 1. Опорная подушка амортизатора -95 %
2. Сам шток амортизатора (не влияет на его работоспособность) 3 %
3. Задний сайлентблок нижнего рычага 2%

на днях поменяли опору стойки - резиновую подушку над подшипником. была надорвана, подшипник в нормальном состоянии. Стук так и остался. что следующим смотреть?

Между пружиной и верхней чашкой - по другому-опорный подшипник называется. Если стойку не разбирали - то могли и проглядеть)

Ни разу нельзя назвать опорным подшипником - именно опорной подушкой. Меняется при этих работах в 99%, также как и опорный подшипник.

было что-то подобное на с4 какая-то резиновая втулка стучала, через которую рулевая рейка крепится

хз, может на 308м аналогично будет?

Я забил. На холоде слышно сильнее Говорят что это особенность конструкции, а именно - крепления стойки к брызговику. У меня с новья стучит)

Я тоже забил. Стучало и бесило аж до усёру При езде по плитке на трамвайных путях этот пластиковый стук как будто на деревянном черенке лопаты болтается пластиковый стаканчик просто выбешивал. После замены передних амортизаторов стук, цуко пропал. Но начало стучать на 40-50 тысячах. Ездил со стуком аж до 140.
Причём во всех сервисах говорили - Ничего найти не можем.

Читайте также: