Замена патрубка системы охлаждения пежо 307

Обновлено: 17.05.2024

требовался совет по системе охлаждения — бортжурнал Peugeot 307 SW длиннопыж 2007 года на DRIVE2

суть вопроса следующая: ГРЕЕМСЯ

ранее я подозревал, что термостату кердык, недавно (на выходных) его поменялситуация чуть исправилась в плане прогрева и смешивании малого и большого круга (до замены был только большой круг)

сейчас жара днем до 45 градусов, ну да ладно — другие то ездят нормально

заметил подвох ещё когда на 150 км поехал — еду значит гдето 110/120км/ч, никого не трогаю, климат работает, все оки тут начинает расти температура 90, 100 и далее, но тут я включаю печушку и она гасится до 90-92 и так и едем в пекло 45градусов, открытые форточки и работает печка (зато надежно не перегреваемся)в общем термостат поменял, но ситуация с перегревом не изменилась,

если утром ещё более/менее нормально доезжаю до работы, то вечером (когда ещё пекло есть) уже начинает набирать неплохо температуру

воздух выгонял при замене термоса, с печки горячий дуетрадиатор кондея не сказать что прям засран, но просвечивается, ну имеются мушки (но не критично, чтобы так выдавало)

заметил такую фишку — когда глушишь авто после поездки, температура по приборке повышается (значительно), может то, что нет циркуляции и т.п., но все же разве так должно быть?

вопрос: может быть причина всему помпа?, потому как я заметил даже когда едешь с печкой, когда на малых оборотах — температура повышается, стоит скинуть передачку, обороты повышаются и температура малость падаетобидно то, что она греется даже на скоростях по трассе, ладно бы ещё в пробках, а когда едешь 90-100 и потом начинает расти — жопе, одним словом

было у кого подобное?

а, кстати, вентилятор срабатывает и на 1 и на 2 скорости, ну и когда кондей — постоянно первая (ну и вторая потом при нагреве)_______________________________________________

основной радиатор — загрязнения (не шибкие, но есть)

а это со стороны моторного отсека

кароче обращайте ребята на жабры радиатора при любых манипуляциях, особенно если чужие туда лезут!

итог, изза 70% загнутости жабр радиатора там накопилось грязи, но не шубы какой или сеня, а обычной грязиконечно промою после того как выправлю жабры, а это не быстрый процесс (скорее трудоемкий и кропотливый)

как говорится хочешь сделать хорошо — сделай это сам!

радиатор кондея тоже подзабился, промоется, но там не так страшнопродолжение следует…

начал выправлять, видно строчки выправленные

__________________ИТОГО:

вот такая поверхность у меня получилась (hand made ёпт)

в общем все поставил, собрал, залил, воздух выгнал, завел, прогнал систему, ещё стравил остатки воздуха,прогревал прогревал, прогревал прогревал, так и не получилось у меня до 90 нагреть — ну очень долго

плюнул и поехал — тест-драйв так сказать.

значит что имеем:новый термостат (ставил чуть ранее)промытый радик кондеяпромытый и выпрямленный радик ОЖпри прогреве (первый запуск) температура нормально (значительно быстрее) доходит до 50-70едем, температура доходит примерно до 80 — это между двумя палочками между 70 и 90и в этом положении видимо началось смешивание (вообще странный термостат как по мне)и в общем то долго ездим в этом положении (примерно 82-86 — если по делениям смотреть)останавливаешься или сильно газуешь на старте, температура начинает подходить к 90

как проедешь некоторое расстояние и начинает температура падать до деления менее 90 (кароче охлаждаться)

жаль только не получилось испытать поведение в жару, потому как дожди начались и т.п. кароче только через неделю жара вроде вернется и то не 45 градусов, а всего 33

Peugeot 307 | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения | Пежо 307

Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.

Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.

Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.

Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.

При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО.

Откройте систему охлаждения.

Система охлаждения находится под давлением.

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Рис. 2.247. Бачок с охлаждающей жидкостью: 1 – отметка

Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).

Закройте систему охлаждения.

Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Дайте двигателю прогреться при 2500 мин–1 до включения вентилятора радиатора.

Удалите воздух из системы охлаждения.

Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин–1.

Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

PEUGEOT 307. ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Владелец PEUGEOT 307 обратился с проблемой перегрева двигателя в пробках. В голове сразу возник перечень возможных причин неисправности – от самых простых до сложных. А для каждой возможной неисправности всплывает в памяти и алгоритм проверки. Уже давно выработалось правило – сначала устраняем или проверяем то, что проще, а затем то, что сложнее.

Большинство причин, связанных с перегревом, можно разбить на группы:

– Неисправна пробка радиатора. В этом случае давление в системе недостаточное, и система начинает закипать.

Если посмотреть собственную статистику, то примерно каждый десятый перегрев автомобиля из-за пробки системы охлаждения.

Проверка пробки возможна двумя методами. Первый, примитивный, способ – дождаться нагрева автомобиля и пронаблюдать за жесткостью патрубков. Если упругость патрубков увеличилась, то перепускной клапан в пробке исправен. А если после остывания патрубки не сжались, то исправен и обратный клапан. Второй способ более научный. В систему устанавливается манометр и подается сжатый воздух. На манометре отображается показания, при каком давлении срабатывает клапан.

– Неисправен термостат. Если причина в термостате, то не обеспечивается полная циркуляция жидкости через радиатор системы охлаждения.

– Забит радиатор. Из-за этого проходящая через радиатор жидкость охлаждается недостаточно.

Радиатор, если он цел, имеет две проблемы – он может быть забит как снаружи, так и изнутри. Грязь снаружи проконтролировать не составляет большого труда. В случае с проблемами внутри радиатора, диагностировать проблему можно по времени работы вентилятора охлаждения или по интенсивности охлаждения поверхности радиатора.

– Неисправна помпа и недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости.

– Неисправен вентилятор охлаждения.

Под неисправным вентиляторам следует понимать как непосредственно сам вентилятор, так и систему управления им.

Неисправный вентилятор может как совсем не вращаться, так и вращаться со скоростью, которая ниже необходимой. Возможно, система управления подает неверные команды на управление вентилятором или же не включает его вовсе.

– Проблема с прокладкой ГБЦ.

Обнаружить выхлопные газы в бачке довольно просто, достаточно иметь тестер, о котором журнал уже писал.

В описание возможных проблем и поиска неисправностей можно написать не одну страницу. Легче разбираться с каждым конкретным случаем отдельно. Начнем проверять причины и отбрасывать неподтвержденные.

Все проверки связанные непосредственно с механикой двигателя необходимо начинать с остывшего двигателя. Первое, что нужно посмотреть, это уровень жидкости в холодном состоянии. На автомобиле он был немного выше минимума, то есть в норме. Патрубки не были сжаты, следовательно, обратный клапан в пробке расширительного бачка работает исправно. Открутив пробку проверили тестером состав газов. Прорыва нет. Пока все не так печально.

Теперь можно пронаблюдать за процессом нагрева двигателя.

Двигатель прогрелся до рабочей температуры, по нагреву верхнего и нижнего патрубка можно сказать, что термостат открылся. С этого момента скорость нагрева двигателя уменьшилась.

Температура нижнего патрубка радиатора поднялась. При этом имели значительную разницу в температуре между патрубками.

Значит, кроме того, что термостат открывается, он открывается полностью и радиатор хорошо справляется с охлаждением – радиатор чист, как снаружи, так и изнутри.

Отрицательным является то, неисправен или вентилятор или управление им.

Автомобиль довольно современный, поэтому самым удобным инструментом для работы с вентилятором является сканер. И не смотря на лень, придется его применить. В блоке управления

находилась несколько кодов неисправности. Для нас ценным являлся код связанный с вентилятором системы охлаждения….

Полная версия смотри журнал Автомастер №7, 2015

Peugeot 307 Система охлаждения

Замена охлаждающей жидкости

Заменять охлаждающую жидкость необходимо после проведения любых работ с элементами системы охлаждения и со сливом охлаждающей жидкости. Если при ремонте заменялась головка блока цилиндров, прокладка головки блока, радиатор или теплообменник масла, надо залить в систему охлаждения свежую охлаждающую жидкость. В охлаждающей жидкости, бывшей в эксплуатации, антикоррозионные добавки менее активны для того, чтобы образовать защитный слой на вновь установленных деталях.

Слитую охлаждающую жидкость необходимо собрать и утилизировать.

При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе необходимо соблюдать осторожность, так как выходящие пары могут привести к сильным ожогам. Для этого закройте крышку расширительного бачка толстым слоем ткани и медленно отвинтите ее до появления шипящего звука. После прекращения шипения медленно отвинтите и снимите крышку с расширительного бачка.

Слив охлаждающей жидкости следует осуществлять на холодном двигателе.

Снимите крышку расширительного бачка.

Рис. 4.62. Расположение элементов системы охлаждения: 1 — впускной патрубок; 2 — контактный разъем; 3 — болт; 4, 5 — хомуты крепления шлангов системы охлаждения

Выверните болт 3.

Отсоедините контактный разъем 2.

Снимите впускной патрубок 1 системы охлаждения.

Установите под двигателем приемный поддон для сбора охлаждающей жидкости.

Рис. 4.63. Расположение заглушек (A и B) для удаления воздуха из системы охлаждения

Рис. 4.64. Расположение заглушек (C и D) для удаления воздуха из системы охлаждения на автомобилях с фильтром твердых частиц

Рис. 3.46. Расположение нижнего патрубка (1) радиатора

Рис. 4.65. Расположение пробки (1) слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров

Если охлаждающая жидкость сильно загрязнена, промойте систему охлаждения. Так как охлаждающую жидкость невозможно слить полностью из системы охлаждения, рекомендуется каждый раз при сливе охлаждающей жидкости промывать систему охлаждения.

Рис. 3.47. Установка на расширительный бачок специальной емкости 0173/2 (1) для заливки охлаждающей жидкости

Медленно заливайте охлаждающую жидкость BASF GLYSANTIN G33-23F или GUTIT ESSEX REVKOGEL 2000 в систему охлаждения.

Охлаждающую жидкость заливайте в расширительный бачок до тех пор, пока она не будет вытекать через отверстие для заглушек удаления воздуха. Навинтите заглушки A и B (см. рис. 4.63), C и D (см. рис. 4.64). Для надлежащей прокачки системы охлаждения специальная емкость 1 (рис. 3.47) 0173/2 для заливки охлаждающей жидкости должна быть заполнена до отметки 1 л.

Пустите двигатель и дайте ему поработать при частоте вращения коленчатого вала 1500—2000 мин—1 до окончания второго цикла охлаждения (включение-выключение вентилятора радиатора). При этом поддерживайте уровень жидкости на отметке 1 л.

Если в систему охлаждения была залита охлаждающая жидкость, не рекомендованная производителем, слейте ее из системы охлаждения. Залейте в систему охлаждения чистую воду, пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 2 мин. Слейте воду из системы охлаждения и через расширительный бачок продуйте систему охлаждения двигателя сжатым воздухом. Залейте свежую, рекомендованную производителем охлаждающую жидкость.

Итак, приступим:
Сами эти патрубки находятся над правой водительской ногой (это утверждение верно лишь в том случае, если водитель находится в автомобиле и правая нога стоит на педали), но чтоб туда добраться - нам придётся разобрать пол-салона.
Сначала аккуратно, ножичком поддеваем "треугольнички", главное - не переборщить с силой и не сломать крепления:

Потом переходим к облицовке коробки (точно так же: аккуратно поддеваем):

Теперь нужно снять ещё один кусок пластика (назовём его "облицовка зоны климата\музыки). Сделать это можно голыми руками, потянув его снизу за "ушко", которое огибает рычаг кпп. Да, если машина с автоматом - рычаг на N, не забудь про ручник .

Вытаскиваем ящик из подлокотника и откручиваем всё, что крутится:

Вытаскиваем, теперь очередь вытаскивать панель туннеля (метод всё тот же: аккуратно, ножичком):

Разъёмы вытаскиваются, если нажать сюда:

Откручиваем винтик (с другой стороны делаем тоже самое):

А теперь хватаем облицовку туннеля сзади, и тянем назад и вверх. Должно сняться. Да, ещё момент: понадобится отпустить ручник, так что в этот момент не забудьте жать на тормоз . Ну или "P" ;)

Теперь вылезаем из машины, стелим под коленку коврик, и орудуем в позе "раком":

Откручиваем, вынимаем. Ну, как обычно:

Осталась последняя деталь, и мы увидим виновника торжества:
поворачиваем "винт" в положение "вертикально", открываем крышку, откручиваем один винт слева, один справа от кнопок, и вытаскиваем всю эту конструкцию. Осторожней с проводами!

Вот, собственно, и он: Его Величество Радиатор

Смотрим, делаем перекур (курить - плохо! :evil: )
Идём домой за стаканом (а вообще - стакан нужно всегда иметь при себе - мало ли что?)

Приходим, откручиваем винт, который держит патрубки:

Перед попыткой достать радиатор понимаем, что стакана явно будет мало, что бы слить весь антифриз, так что оставляем стакан в машине и идём домой за тазиком.

Откручиваем винт , который соединяет патрубки с радиатором (течь будет отсюда ):

Я был слишком увлечён попыткой сфоткать падающую каплю в полёте, и до меня в этот момент ещё не дошло, что стаканА будет мало. Но ты уже в курсе :)

Последний шаг - вытащить радиатор. Для этого отщёлкиваем тут :

И тянем. Сильно, но аккуратно.

Дальше, увы, фото не сделал, поэтому попытаюсь объяснить так:
Старые кольца, скорее всего, остались на патрубках, так что всё тем же (а можно и другим) ножичком снимаем их.
В пустой радиатор заливаем дистиллированную воду, кладём на ровную поверхность трубками вверх. Если через 5 минут под ним не образовалось никакой лужицы - всё окей, идём на экзист и заказываем новые колечки по этому артикулу: 6448V2
Дядька в экзисте мне сказал, что вероятность того, что кольца подойдут - 50%, но риск невелик, так что заказываем. Мои почти подошли - пришлось их немного подзапихать.

Итак, собстна, резинки есть, если они абсолютно идентичны - натягиваем их на патрубки, на место старых, если же новые чуть больше старых - запихиваем их в трубки радиатора (там есть небольшое расширение у самого горлышка, и новые резинки туда прекрасно влезают). Теперь запихиваем радиатор обратно, придерживая резинки, что бы патрубком их случайно не протолкнуть\погнуть\что там ещё может с ними случиться. И теперь собираем всё в обратном порядке.
Собрали, теперь заливаем антифриз до уровня "мах", заводим, немного проезжаем, остываем - доливаем. И так до тех пор, пока уровень не стабилизируется.

ВАЖНО!
Все работы, а так же проверку уровня и долив производить только на холодный двигатель!

P.S. В этой теме я лишь описал то, как делал я, соответственно - никакой ответственности за чужую лажу нести не хочу и не буду ;)

P.P.S. После всех процедур, когда я завёлся впервые - из печки повалил дым. Хз, чё это было, но через минуту валить перестало и всё прекрасно работает до сих пор (года два прошло)

Снимаю свадьбы. И не только.

В любых непонятных ситуациях - чисти дроссель.

Потом переходим к облицовке коробки (точно так же: аккуратно поддеваем):

Вытаскиваем ящик из подлокотника и откручиваем всё, что крутится:

Вытаскиваем, теперь очередь вытаскивать панель туннеля (метод всё тот же: аккуратно, ножичком):

Разъёмы вытаскиваются, если нажать сюда:

Откручиваем винтик (с другой стороны делаем тоже самое):

Теперь вылезаем из машины, стелим под коленку коврик, и орудуем в позе "раком":

Откручиваем, вынимаем. Ну, как обычно:

Вот, собственно, и он: Его Величество Радиатор

Приходим, откручиваем винт, который держит патрубки:

Откручиваем винт , который соединяет патрубки с радиатором (течь будет отсюда ):

Я был слишком увлечён попыткой сфоткать падающую каплю в полёте, и до меня в этот момент ещё не дошло, что стаканА будет мало. Но ты уже в курсе :)

Последний шаг - вытащить радиатор. Для этого отщёлкиваем тут :

И тянем. Сильно, но аккуратно.

ВАЖНО!
Все работы, а так же проверку уровня и долив производить только на холодный двигатель!

Вы узнаете на тему по замена патрубка помпы пежо 308 – милости просим. Приемы и технологии ремонта авто в гаражных условиях. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать своими руками

Смех в теме: – Официант, у меня в супе плавает отвратительная муха! Официант завертелся, стал извиняться: – Простите нас великодушно! Я не нахожу себе места от смущения. Я немедленно сменю вам суп. Весь ваш заказ будет оплачен администрацией ресторана. От имени фирмы позвольте предложить вам также бутылку коньяка! Официант ушел. С соседнего стола послышался громкий шепот: – Сосед, вы не могли бы одолжить мне вашу муху?

Опубликовал Админ: по просьбе Збигнева

Отзыв автовладельца: Управляемость, удобство , приемистость двигателя. B даннойкомплектации ( Сочи ЭД) зимой очень понравился подогрев переднего стекла и боковых зеркал. Удобна audi система CD co слотами SD & USB. Объем багажника достаточный для моей семьи .Мой сын 12 лет сказал, устроившись на заднем сидении : ” удобно,даже не хочется вылезать”

Назначение помпы в автомобилях

Если водяная помпа в какой-то момент выйдет из строя, циркуляция антифриза прекратится. Буквально через 15 минут двигатель перегреется. Первыми от перегрева пострадают клапаны и цилиндры, которые из-за высокой температуры деформируются, что, в свою очередь, может привести к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку можно лишь с помощью дорогостоящего капитального ремонта.

Водяная помпа вкручена в специальную нишу с правой стороны двигателя. Эта ниша находится под шкивом распределительного вала. Помпа имеет собственный шкив, на который надевается ремень ГРМ.

Последовательность операций

Машина загоняется на яму или на эстакаду. Два противооткатных башмака подставляются под колёса сзади. Переднее правое колесо поддомкрачивается. Затем оно откручивается с помощью торцового ключа на 17 и снимается.

Для снятия ремня ГРМ придётся ослабить болты натяжителя

Важные моменты

Рассмотрим ряд важных нюансов, без знания которых у начинающего автолюбителя могут возникнуть проблемы при замене помпы. Итак:

Французские автомобили крайне капризны к используемым расходным жидкостям. Поэтому если водитель залил дешёвый антифриз, то велика вероятность того, что вскоре возникнет необходимость замены водяного насоса. Помпа играет важную роль в работе системы охлаждения, а потому автовладельцу лучше знать, как выявить неисправность устройства и заменить насос в случае его поломки.

Роль помпы в конструкции автомобиля

Во время движения силовой агрегат может сильно нагреваться, в связи с чем подвижные механизмы не получают необходимого количества смазочной жидкости. Перегрев мотора чреват заклиниванием поршней и полным выходом из строя этого узла автомобиля.

Чтобы предотвратить сложные поломки, каждое транспортное средство оснащается системой охлаждения двигателя. А помпа — это один из компонентов этой системы, отвечающий за бесперебойную циркуляцию охлаждающей жидкости по узлам и шлангам.

Важно помнить о том, что циркуляция любой жидкости в автомобиле осуществляется только принудительно. И в охлаждающей системе антифриз запускается водяным насосом.

Водяная помпа — это насос, который запускается одновременно с двигателем. Устройство призвано уже в момент запуска мотора производить давление на охлаждающую жидкость, чтобы та циркулировала с нужной скоростью по всей системе.

Износившийся водяной насос может не справляться с работой, а потому будет нуждаться в замене

показания прибора в салоне, который указывает на температуру антифриза, всегда находятся в красном секторе циферблата;
в автомобиле во время движения явно ощущается запах охлаждающей жидкости;
под днищем машины после стоянки скапливаются лужицы антифриза;
в режиме скоростной езды слышны свист и посторонние шумы.

Следы антифриза на двигателе говорят о сильном износе водяного насоса

Помпа в автомобиле гоняет охлаждающую жидкость, т. е. охлаждает двигатель. Если она исправна, менять её не надо, а вот если наоборот — дела плохи. Двигатель может застучать (заклинить, провернуть вкладыши и т. д.). Почаще поглядывайте на приборную доску.

Мудрец

Целесообразность замены определяется сильным износом помпы. Практически во всех случаях проще и выгоднее заменить вышедший из строя насос, чем производить его ремонт.

Постоянная высокая температура охлаждающей жидкости — самый первый признак того, что помпу пора менять

Для замены надо вывешивать передок, снимать защиту, правое колесо и подкрылок. Потом снимается привод помпы (рычаг с роликом). Антифриз сливать, рассоединив в месте соединительной муфты патрубок, идущий от расширительного бачка к помпе. Отвернуть болты крепления шкива помпы и снять шкив. Помпа крепится пятью болтами, к одному из них подобраться неудобно, надо отгибать кронштейн со жгутом (хомуты жгута срезать не надо, они всё равно не позволяют получить доступ к болту). Сборка — в обратном порядке, не забыть спустить воздух из системы охлаждения, на дорестайле две пробки — на термостате и патрубке в печку. Сложностей нет, но в некоторые места трудно подлезть.

Вован

Добавлю от себя. Менял сам на домкрате ставил помпу ДОЛЗ. Пробег уже более 40 тыс. км. самый трудный для откручивания болт, который держит жгут проводов. Вместе с помпой надо менять ШКИВ, он тоже изнашивается… По факту: ещё продиагностировать ролик прижимной… Мой жужжал так, что его тоже заменил, и тишина в салоне.

Девайс

Где расположен водяной насос

Не всегда владельцы автомобилей точно знают, где именно устанавливается помпа на их моделях. Однако в конструкции практически всех легковых авто водяной насос расположен в специальной выемке под распредвалом.

Помпа находится с правой стороны мотора и имеет свой шкив, на который натягивается ремень ГРМ. Поэтому можно говорить о том, что помпа является также и частью газораспределительного механизма.

Водяной насос входит в состав газораспределительного механизма

Получается, что водитель должен будет демонтировать ремень ГРМ и переднее правое колесо, чтобы осуществить демонтаж помпы.

Что нужно для работы

Перед началом демонтажных работ неплохо было бы определиться с набором инструментов. Для последующих мероприятий потребуются:

Гаечные ключи есть в каждом гараже, поэтому проблем с подготовкой инструментов быть не должно

Сколько антифриза слить/залить при замене помпы

При замене водяного насоса лучше всего сливать весь объём охлаждающей жидкости. Это связано с тем, что новая помпа будет лучше и дольше работать при свежем антифризе.

Слив нужно проводить при снятой заглушке на радиаторе. Сократить время на ожидание слива можно, отсоединив шланги от бачка расширения. Так антифриз стечёт за пять минут.

Залить после замены насоса нужно будет порядка шести литров новой жидкости.

Заменить водяной насос на своей машине можно и самостоятельно, если действовать по этому плану:

Загнать автомобиль на смотровую яму. Если нет возможности использовать яму, можно ограничиться и обычным домкратом и подстраховаться колёсными упорами.
Переднее колесо с правой стороны демонтировать с помощью торцевого ключа на 17.

Демонтаж переднего колеса обеспечивает доступ к помпе

Фотогалерея: основные этапы работы

Видео: замена помпы и ремня ГРМ на ЕР6 (Пежо-308)