Ситроен с5 не заводится после снятия аккумулятора

Обновлено: 30.06.2024

Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.

Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.

- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.

Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.

В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.

Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.

Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.

На фото: черная коробочка слева - это транспондер дополнительного иммобилайзера, а справа электронный ключ зажигания со своим штатным транспондером.

Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.

Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.

Всем здрасьте. Автомобиль Ситроен С5 2002г.в., 2.0L. заглох в движении на скорости 130км.ч. При проверке в гараже оказалось что нет искры, насос качает. Немного постояв, ушел в экономный режим. Проверил все предохранители, целы. Вывел из экономного режима, загорелась ошибка "Сбой ABS". Пробовал как советовали: включал зажигание, нажимал кнопки на брелке, бесполезно. Опять ушел в экономный режим. Поставили новый аккумулятор. Напряжение на модуль приходит. Поездки в Москву наверное не избежать т.к. дилеров у нас нет и специалистов по Ситроенам судя по всему тоже. Может кто-нибудь слышал подобное. Заранее спасибо.

avto46rus

была такая машинка вышел из строя датчик коленвала

alekc23, не занимайтесь некрофилией! Вытаскивать на свет божий темы полуторагодичной давности - дурной тон!

alekc23

avto46rus я так и не понял, кто ушёл в экономный режим? Она завелась или нет? Если нет, то смотрели ли вы на ГРМ?, распредвал вращается?

Не запускается авто после снятия АКБ (для зарядки).

Всем доброго дня. Подскажите в чем может быть причина? Сегодня снял АКБ с авто (Ниссан Икс-Траил, 2004 г.в. производитель Тайвань, 2,5 л) для зарядки. Через 12 ч. поставил обратно, завел авто 5..7 сек проработал двигатель и заглох. После гонял стартер-двигатель не схватывал. Бензонасос при включении зажигания не качает (не слышно работы). В прошлом году снимал АКБ 2 раза (заряжал) и проблем не было. Сейчас друзья говорят возможно неисправен бензонасос (я его не проверял) или обнулился иммобилайзер? У кого есть информация поделитесь?!
С уважением,
Игорь.

На неисправный бензонасос очень похоже. Воды в бензине быть не могло? А то запросто прихватить могло..

Спасибо за советы. Насчет воды не уверен (3 дня назад заправил почти полный бак и ездил 2 дня-все было нормально). А вот насос или МАФ решил не гадать, повезу в сервис на диагностику (на улице ремонтировать не айс, было бы лето, другое дело). Отремонтирую отпишусь по причине не исправности.

Была такая ситуация:
Поставил машину на сигнализацию. Через какое-то время подхожу, нажимаю кнопку на брелоке, а в ответ тишина. АКБ умерла. Никаких признаков. Открываю ключом. Снимаю АКБ, заряжаю, ставлю на машину, пытаюсь завести - не заводиться. После нескольких попыток и выслушивания разных советов про МАФ, бензонасос и т.п. Делаю собственный вывод. До снятия АКБ машина была на сигнализации, с которой её не снимали. Нажал кнопку снятия, попробовал завести и о чудо - мотор заработал.

Всем доброго дня. У меня причины были банально просты: 1) по своей лени не поменял летом масло, а оно оказалось уже очень густое и грязное; 2) и я действительно "хапанул" на заправке воды в бензине (хотя и отъездил после заправки пол-дня без проблем. Насчет заводки после снятия АКБ (снятия-постановки на охрану) тоже сталкивался - после установки АКБ всегда нужно убедиться, что машина снята с охраны, иначе не заведется.

У моего авто Ниссана Икс-Траил интересная не исправность. Стал периодически не заводиться. Причем и в холод при минус 10, и в 0 градусов. Авто у меня 3 года, первый год вообще проблем не было, второй год, как только температура опускалась ниже -15 градусов авто с утра заводилось, но после стоянки (1-2 часа) не заводилось, или маслал в холостую, или схватывал на 2-3 сек и глох. Потом год отъездил без проблем и в -26 заводилось и проблем не было. А теперь опять - сначала не завелся при - 12, потом через день завелся, а через неделю не завелся при 0. Приехал на сервис - говорят загоняй, опять не заводится, затолкали внутрь, только решили проверить - опять заводится.

В автосервисе сказали что сделают диагностику компьютером (в понедельник), но говорят якобы это может быть из-за растянутой цепи, типа авто пробежало 180 тыс.км, а по регламенту цепь меняется на 150-170 тыс?

Мой друг говорит, что это "развод", тем более авто работает тихо и ни какой цепи и близко не слышно. Он грешит на сигнализацию - StarLine, или плохо работающие датчики колен и распредвалов?

Реле топливного насоса может иметь нестабильный контакт.
У меня было, зачистил контакты, смазкой покрыл. стало еще хуже. Насос с похолоданием включался все медленнее в первый момент, соответственно пусковое давление топлива было не всегда, это манометр показал. Разобрал опять релюху, вычистил всю смазку, все заработало как часы.

было пару раз подобное, прошлой зимой. раз утром с сигналки не завелась, попробовал с ключа-тоже нифига. походил вокруг, покурил, попытался понять причину-ничего в голову не пришло. попробовал еще раз завести-завелась.. потом через некоторое время приехал в магазин, вышел к машине, двиг горячий, крутит и не заводится.. почти аккум посадил, пока не дошло послушать бензонасос. откинул сидушку, включаю зажигание-тишина. стукнул по крышке, что на баке-завелась. потом уже в теплом боксе решил разобраться, проблема оказалась в разъеме, что под крышкой, на бензонасос в бак идет. конструкция контактов хлипкая. разобрал, подогнул, и все с тех пор без глюков) в общем, когда непонятно ни с того ни с сего не заводится-стоит в первую очередь послушать бензонасос.

У меня всё аналогично. Когда не заводится- слушаю бензонасос. Он как обычно не крутит. Шевелю разъём под крышкой- начинает заводиться. Как разобрать разъём ещё не разобрался, вот и мучаюсь. :)

Главное в тепле это все шевелить, чтобы изоляцию не переломать.
Разъемы разбираются легко. Словами трудно объяснить, но если очень внимательно осмотреть со всех ракурсов, становится понятно. Лучше применять монтажные очки для приближения изображения, особенно если есть хоть малейшие недостатки зрения.

Кстати, ни разу не приходилось "поджимать" японские разъемы. Упругость у них всегда хорошая. Бывают окислы, это да. Почистил, смазал специальной смазкой и в путь.
Для чистки есть хорошие аэрозоли, дорогие правда. Но далеко не всегда есть физическая возможность почистить контакты механически, в этом случае химическая чистка очень даже помогает. Ну и когда "время-деньги".

смазка-изолятор! Ни в коем случае не смазывайте сами контакты обычной смазкой. Для смазки контактов существует специальная токопроводящая смазка.

Сказки, про токопроводящую смазку.
Смазка контактов служит только для защиты их от окисления.
Сама смазка не проводит ток. Если бы смазка была токопроводящей, она бы нарушила работу электроники из-за утечек/перетечек тока.
Контакт под слоем смазки не нарушается, смазка просто выдавливается из зоны контакта.

_просто наберите в поисковике_
Что такое токопроводящая смазка, где и как она применяется

Многим известно, что электрические контакты имеют свой безопасный срок службы, который находиться в прямой зависимости от показателя переходного контактного сопротивления, то есть контакт начинает интенсивно нагреваться под воздействием рабочего тока.

По официальным данным противопожарных служб, причиной 10 % всех промышленных аварий является тепловое разрушение электрических контактов вследствие коррозии и превышения нормы электрического сопротивления. Государственным стандартом предусмотрены специальные меры, применяемые для антикоррозийной защиты контактов с помощью нейтральных жировых смазок: литол, технический вазелин, циатим-221 и др.

Жировые смазки при возможных перегрузках не в полной мере защищают контакты от разрушения. Они выгорают или вытекают из рабочей зоны, и образуют высокоомную прослойку углерода. Для решения данной проблемы с минимальными затратами эффективно применять специализированные высокотехнологические токопроводящие смазки.

Защита электрических контактовТокопроводящие смазки. Использование таких смазок позволяет уменьшить в 2 раза переходное контактное сопротивление в электрических контактах, сохранить их функциональные характеристики при термической перегрузке (при температуре до 350-4000°С).

Кроме того, токопроводящие смазки способны обеспечить антикоррозийную защиту электрических контактов в агрессивной и влажной среде.

При применении токопроводящей смазки срок работы разъемных и разборных электрических контактов увеличивается до 6-7 лет.

Токопроводящие смазки применяются достаточно широко: в металлургической промышленности, в химико-металлургическом, нефтехимическом, горно-обогатительном производстве, в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, они используются и в коммунальном хозяйстве, транспорте, военной технике.

Кроме вышеперечисленных неоспоримых достоинств, контактная паста выполняет и энергосберегающую функцию. Еще в прошлом веке было доказано, что потеря электроэнергии в электрических контактах в некоторых случаях может достигать до 10% от общей потребляемой электроэнергии. А с учётом увеличения износа электросетей и электрооборудования эта величина значительно возрастает.

Применение токопроводящей смазки, за счет снижения переходного контактного сопротивления, позволяет значительно снизить потери электроэнергии.

VIN VF7DCRFNF76360263. Сигнал распреда даже не смотрел, она с этой ошибкой пол года ездит, авто знакомых, ключи определяются. Тоже склоняюсь к проводке, но пока визуально ничего не найдено. Редкое авто в моем сервисе, вижу, что схемотехника отличается от других авто . пока в тупике.

-- Сб авг 25, 2012 1:00 pm --

Нашел плохой контакт на разъеме монтажного блока (два спаренных провода 206А и 206В с номером 718 7708), не смог их на схеме найти, судя по номеру- гидроподвеска.
Хочу уточнить вводные данные: при прокрутке, нет ни искры ни управления форсунками, НО после около 5 секунд работы стартера управление форсунками возникает, причем хорошее, с миганием контрольки. Может ли иммо так себя проявлять?

-- Вт сен 04, 2012 3:24 pm --

Подниму тему, тем более Борис на форуме .
Вернулся опять к этому авто. Неоднократно проверил все массы и питания, чую, что не в ту степь копаю. В параметрах: обороты есть, управление форсунками есть ( хоть и запоздалое), даже время накопления энергии на катушках отображает, в BSI видит ключ, "дружит" с моторным, НО " CM engine locked- yes". Что за хрень, что ему не хватает? Встречал несколько тем в инете (даже на этом форуме), что необходимо заново прописать ключи, а для этого вывести из режима энергосбережения. Аккум заряжен до предела, короб- автомат. Народ, выручайте, до диллера- 150 км, а так- давно бы.

Читайте также: