Замена шаровой опоры ситроен с элизе

Обновлено: 07.07.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ситроен C-Elysee по цене от 400 до 3700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения C-Elysee [2, 2 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Основное направление - кузовной ремонт, заказ запчастей. Профильный автосервис выполняет работы ремонту и техническому обслуживанию Citroen. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трасмиссий. Дооснащение авто. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы.

Автосервис по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ведущих мировых производителей, в том числе Ситроен

Выполняем работы по техническому обслуживанию, ремонту Ситроен. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Ремонт автоматических трансмиссий. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Цех доп. оборудования. Кузовные работы. Стапельные работы. Покраска.

Основное направление - кузовной ремонт. Услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Ситроен. Ремонт электрооборудования. Установочный центр. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы. Шиномонтаж. Ремонт АКПП.

Профильный автосервис проводит техническое обслуживание, ремонт Ситроен. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Ремонт коммерческоко траспорта. Шиномонтаж.

Ремонт и обслуживание Citroen и других иномарок. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Ремонт двигателей.

Ремонт и обслуживание Ситроен. Оказываем широкий спектр услуг. Кузовной ремонт, слесарный ремонт, агрегатный ремонт, шиномонтаж, хранение шин и др.

Ну, по просьбам трудящихся напишу некоторую информацию по замене шаровых опор. К сожалению, фотографий нет, так как некогда было. Но и без них думаю будет понятно.
Вот собственно наши пациенты.

1. Поднимаем подвеску в верхнее сервисное положение, коробку в нейтраль, ставим на домкрат и снимаем колесо.
2. Вынимаем стопора и откручиваем гайку ШРУСа, фиксируя колесо нажатием на педаль тормоза.
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и вынимаем его спец съемником или просто стучим молотком по кулаку. У меня вообще начал прокручиваться палец. Пришлось крайне аккуратно срезать гайку, не повредив резьбу.
4. Откручиваем направляющие тормозного суппорта, подвешиваем суппорт проволокой за верхний рычаг, чтобы не повредить шланг. Откручиваем скобу тормозного механизма.
5. Маленьким торксом откручиваем направляющие тормозного диска. Внимание. Эти болтики очень легко сорвать. Поэтому перед откручиванием обязательно простучать их и крутить также с простукиванием. Пробуем снять тормозной диск, простукивая его по ступице. Если не получилось, оставляем как есть, снимем чуть позже.
6. Откручиваем и снимаем термокожух тормозного диска, крепление к кулаку тормозного шланга, освобождаем из фиксаторов проводку датчика абс.
7. Выкручиваем болт крепления датчика абс. Его нужно также простучать и изнутри вычистить. Срывается на ура. Пробуем вынуть сам датчик абс, тянем плоскогубцами, слегка покручивая влево-вправо. Надо быть крайне аккуратным, чтобы не сломать. Не выходит - откладываем, снимем чуть позже.
8. Откручиваем и вынимаем болт внешнего сайлентблока нижнего рычага. На схеме он под номером 20. Стойка не под напряжением, поэтому не переживаем.
9. Откручиваем три болта крепления нижней опоры. Средний болт отличается от боковых. Головка тоже отличается. Болты обычно прилично промазаны резьбовым герметиком, поэтому будут откручиваться крайне тяжело. Еще будет мешаться нижний рычаг, но его можно просто отгибать в сторону. Теперь весь поворотный кулак держится только на верхней шаровой. Нижняя шаровая остается на кулаке.
10. Так как кулак можно отгибать, теперь вынимаем шрус. Если ранее не вынули датчик абс, то сейчас его можно вынуть, снаружи вытягивая плоскогубцами и подталкивая изнутри. Заранее можно хорошенько залить вд-40.
11. Откручиваем гайку верхней шаровой. Стучим по кулаку в месте крепления, снимаем весь кулак.
12. Если ранее не сняли диск, настало его время. Тут нужно действовать вдвоем. Кладем кулак на пол диском вниз. Один встает прямо на поворотный кулак, второй стучит по диску резиновым молотком. Один-два удара и диск лежит на полу.
13. Сбиваем с кулака нижнюю опору. Внутренняя обойма подшипника останется на кулаке. Я опирался зубилом о кулак и выбивал обойму как рычагом.
Очищаем место от старой смазки и грязи. Прессуем на место новую опору. Делать это молотком категорически нельзя, ибо новый подшипник сразу станет старым. Нужно или прессом, или как крайний вариант большими тисками. Новую опору крутим влево-вправо, разгоняя смазку по подшипнику.
14. Наконец самое интересное, снимаем верхнюю шаровую.
Она вкручена в рычаг и застопорена в нем. Смотрим на картинку. Сразу после резьбы отлиты две "шайбы" с прорезями. Первая шайба служит стопором, забиваясь в две ямки в рычаге. Эти ямки смотрят прямо на вас.
Берем хорошо заточенное зубило и выбиваем этот стопор из рычага. Проще говоря, выгибаем эту шайбу вниз.
Теперь выкручиваем саму шаровую из рычага. Я делал это пневмозубилом, упираясь в прорези в опоре. Можно и обычным зубилом с молотком, либо попробовать большим газовым. Но ни в коем случае не пытаться нагревать эту резьбу! Рычаг алюминиевый, может повести.
Новую шаровую также за прорези вкручиваем, забиваем верхнюю шайбу в пазы (стопорим).
15. Собираем в обратной последовательности.
Предварительно очищаем весь поворотный кулак от грязи. Важно это сделать там, куда вставляется шрус, и куда прикручивается тормозной диск. Я вот проворонил этот момент и диск встал криво. Пришлось опять все разбирать и вычищать.
Прикручиваем кулак в верхней шаровой.
Вставляем шрус.
Прикручиваем нижнюю шаровую. Обязательно промазываем болты красным резьбовым герметиком, и желательно побольше.
Вставляем болт нижнего сайлентблока и наживляем гайку. Важно. Этот болт можно затягивать лишь в нормальном положении подвески, иначе сайлент быстро выйдет из строя. Поэтому после сборки опускаем машину в норм положение и закручиваем болт из ямы или на подъемнике.
Тщательно очищаем и фиксируем направляющими тормозной диск.
Прикручиваем на место кожух тормозного диска.
Прикручиваем скобу тормозного механизма (болты желательно промазать резьбовым герметиком). Прикручиваем направляющие суппорта. Предварительно желательно их очистить до блеска и набить подходящей смазкой.
Вставляем и прикручиваем рулевой наконечник.
Возвращаем на место всю проводку.
Прикручиваем колесо, крутим на весу, проверяем сборку и наличие "лишних" деталей))). Ничего нигде не должно тереть или греметь. Я например сначала неправильно поставил защиту диска и она терлась о сам диск. Потом оказалось, что и диск криво встал из-за грязи.
Опускаем на колесо и закручиваем гайку ШРУСа, держа тормоз. Вставляем обратно стопоры.

Теперь, удостоверившись в правильности сборки, садимся и на малых скоростях проверяем нашу работу. Первый день-два руль может немного туго крутиться, зато потом будет легкий как на льду.

Кажется ничего не забыл и описал как можно подробнее. Надеюсь, кому-то поможет. Если будут другие вопросы, спрашивайте)))
Да, по времени ушло примерно 3-4 часа с перекурами.[DOUBLEPOST=1430490066,1430489459][/DOUBLEPOST]

Не спорю. Смотря как старая была закручена (к слову, мои уже менялись). Кто-то вообще вырезает болгаркой, кто-то газовым без проблем выркучивает.

Ремонт подвески Ситроен С‐Элизе стоит проводить только в проверенном сервисе, способном дать гарантию на работы. В Москве таковым является наш автосервис DDCAR, где проводят профессиональную диагностику автомобиля, позволяющую предотвратить возникновение значительных поломок.

Калькулятор расчёта ремонт ходовой citroen c‐elysee

Как обнаружить неисправность ходовой Ситроен С‐Элизе?

Подвеска — это система, состоящая из многих узлов. Именно они передают рулевое усиление. Хорошее состояние ходовой является гарантом безопасной езды. Чтобы поддерживать ходовую в надлежащем состоянии, необходимо регулярно проводить технический осмотр и выполнять замену неисправных компонентов. Важнее всего своевременно менять передний и задний амортизаторы — лучше делать это через каждые 80 000 км пробега.

Ходовая подвержена скорому износу, так как испытывает на себе большие нагрузки. Если автомобилист замечает нехарактерные звуки или повышенный износ шин, ему необходимо обратиться в сервис незамедлительно.

Этапы ремонта

В нашем техцентре восстановление ходовой выполняется по следующему алгоритму:

предварительный осмотр тормозных колодок, шланга и дисков;
проверка наличия люфта в шаровой опоре и ШРУСе;
проверка стабилизатора (втулки), а также сайлентблоков;
проверка на предмет наличия пружинных протечек, сколов и трещин;
замена смазки.

Услуги профессионального обслуживания автомобиля оказывает наш автосервис DDCAR, располагающий оборудованием, которое полностью соответствует западным стандартам. У нас проводится ремонт ходовой Ситроен С‐Элизе по невысоким и абсолютно справедливым ценам. Уровень мастерства механиков, операторов, слесарей и других сотрудников очень высокий — именно поэтому мы можем позволить себе давать гарантию на работы 6 месяцев. Наш сервис открыт ежедневно с 09:00 до 21:00.

Замена шаровой опоры.

Предстоит вышеозначенная операция. Уже несколько авторитетных спецов (в т.ч. и из салона) независимо рекомендовали. Вопрос в следующем: т.к. с завода шаровая идет закрепленная заклепками, то чтобы аккуратно их срезать, нужно снять ее вместе с рычагом. А вот рычаг он как крепится, тоже заклепками или все же болтами? Заказывать новые крепежи рычага или нет?
На вырезке из каталога не оч понятно.

рычаг на болтах однозначно! ничего не надо докупать, вот только при съеме рычага возможно понадобиться чуть приопустить подрамник передний.

Заклёпок там нет! Покупать ничего не надо. Подрамник тут тоже вовсе не причём! Просто и тупо откручиваешь шаровую, и болты рычага. (дальше монтировочкой поможешь ему вылезти) Заодно втулки проверишь (сайлентблоки). Срезать лучше маленьким диском болгаркой, нежно и аккуратно. Зубилом хрен собьёшь заклёпки.

На всех машинах операция проста и одинакова. Удачи в ремонте.

Ради бога, надо, значит надо! Я стойку в сборе снимал и рычаг ломом отгибал! Он свободно отгибается, а значит когда болты открутятся то и вынется легко! Бред! Ещё пол машины разобрать чтоли?

Che писал(а): На сколько я знаю,продается либо рычаг в сборе с приклепанной шаровой,либо отдельно шаровая.

Мне меняли в ОД сервисе. Заклёпки срезали болгаркой, а меняли только саму шаровую (она идёт в комплекте с болтами). Без лишнего геморроя!

Шаровая опора

Вчера наконец обнаружил причину стуков.Либо это разбилась резинка,в которой находится корпус опорника,либо это сам подшипник.Буду заказывать и менять.Замене подлежат оба подшипника или резинки,без разницы,чтобы по сто раз не разбирать Менять-жуть как впадлу

Выяснилось,что это шаровая опора Она передавала вибрации на стойку.Будем менять

заменил шаровые---пробег 60000 начали брякать на 50000----очень мало походили--стараюсь ездить аккуратно. рычаги снимал--на весу не выбить клепки--токо если высверливать.ничего сложного но нужно отводить в сторону стойку вместе с полуосью а она легко выскакивает из коробки---и вытекает масло----ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. я прое. граммов 90 вытекло.

Читайте также: