Замена вилки сцепления рено 19
Обновлено: 13.05.2024
Итак, замена сцепления своими силами:
1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошопе(шутка)
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушко(например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла:
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Некотрые,увидев что он на месте радуются этому событию и начинают мыслить: Соответственно плечи рычага совсем меняются и на педаль надо жать двумя ногами да ещё пассажира помочь просить: И троса хватает на неделю.
Это я всё вообще про себя,когда-то было.
И тут раскрывается твой вопрос в соседней ветке-чё за пружина на вилке! Французы,незнаю зачем,но в вилке сделали отверстие,недалеко от упорной ямки,незнаю как ещё опора вилки сцепления рено 19 кому надо,враз поймут: Так вот,определив дикий износ яблока-колпачка и его упора помыслил,увидев отверстие прикинул расстояние между ними "дыркой" и "ямкой" ,изготовил с помощью болгарки,гайки и шарика от подш.
Наверно на твоей реношке предыдущий владелец тоже додумался до такого опора вилки сцепления рено 19 Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.
Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.
Замените вилку выключения сцепления, если погнулся либо треснул рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.
Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.
Александр, ну тогда не знаю, у меня тросы либо рвались от того что перетерлись, либо проваливались в салон. может у вас в России с запчастями получше, у нас или Китайские поганые или Китайские получше, есть более фирменные, или оригинал)))
Владимир, я думаю тут дело в другом. надо просто чувствовать педаль и знать в каком месте она у тебя работает. у многих педаль работает вверху при не значительном нажатии сцепление расцепляется. вилка упёрлась в короб. дальше у неё хода нет. и в то же время чел продолжает давить выгибая педаль до полика. при этом, тянет трос и рвёт всё подряд. надо просто чувствовать свою машину
Александр, согласен и такое бывает, и тросик бывает соскакивает с ложбинки в трещотке, и становиться очень тугим и рвется от напряга))) и кстати от вилки тоже многое зависит, шарик под вилкой тоже стирается и даёт более тугое нажатие, и вилка бывает короче или длиннее))
после такого выгибания обычно не тросик рвется, а трещотка разлетается
Юлия, когда он вытянется и сегмента не будет хватать для компенсации удлинения. ну или оборвётся. смысл туда лезть раньше.
Александр, не очень-то приятно, когда трос сцепления рвется. Один раз уже так налетела. Поставлю вопрос несколько иначе: есть ли какой-то "норматив" пробега, который говорит о необходимости замены троса?
Юлия, норматива как такового нет. есть просто признаки по которым можно определить что пора готовиться к замене. как основное это ведёт сцепление (ход вилки стал мал из-за вытяжки) и как следствие затруднённое переключение. возможно закисание троса в оболочке. но если честно ни разу такого не было. в принципе проверяется легко. снимаешь трос с вилки сцепления(там усилия не надо) и пробуешь рукой перемещать его в оплётке. не должно быть задеваний и подклиниваний. в принципе наверное и всё.
заменил сцепление в сборе и педаль стала гораздо легче. думаю, что надолго будет теперь хватать. а вообще проблема налицо. так что возите всегда под задним сиденьем второй трос. а "норматив" есть такой 45 сек. на замену троса :)))))
Алексей, вообще там стоит трещетка которая сама натягивает, скорее всего на ней зубья сточены уже! залезь глять, педаль снимать 10-15 минут максимум, один шток вытащить!:)
Добрый день всем.Ребята тема такая,порвался трос сцепления на моей шамаде,купил трос начал менять понял,что у меня разбиты солдатики и втулки которые их держат по бокам,купил ремкоплект поменял трещотки с солдатиками и собственно сам тросик,но беда вся в том что трос не натягивается вернее натягивается но хода совсем чуток не хватает для разводки передач,подложил шайбы,не помогло и что самое интересное трещотка не натягивает трос автоматически,перебрал все по 10 раз книги листал установил все верно но трещотка так и не схватывает:(2 дня фигней этой страдаю уже начинаются руки опускаться,может все таки кто то подскажет что я не так делаю. Спасибо
Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.
Какие могут быть причины скрипа сцепления?
Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:
- изношен тросик сцепления
- загрязнен упор вилки сцепления
- изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления
Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления.
Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:
- Снимите тросик сцепления с вилки
- Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
- Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
- Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.
Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.
Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.
Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.
Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.
Читайте также: