Замена задних амортизаторов пежо 307

Обновлено: 05.07.2024

Все по теме Замена задних амортизаторов Peugeot 307

Здравствуйте! У меня десятка карбюраторная, начала дергатся но тут какой момент дергаеться на кочках кода идешь на разгон или при нормальном движении (50-60), проверил провода, свечи (нагар равномерный коричневый не забрасывать маслом), бегунок поменял, снимал провода со свечей когда двс работал, каждый кател откликался, снимал шланг усилителя тормозов идет падение из-за лишнего воздуха, в общем не знаю куда уже лезть! И да забыл, тяга как это дело началось стала чуть хуже, но самая проблема едишь по нормальной дороге чувствуется небольшая потеря тяги но только начинаются бугры, ямки, или даже рельсы сразу дергает, а вот на маленьких оборотах такого нет! Подскажите пожалуйста что я упустил? Заранее спасибо!

Можно было бы показать,как производил ремонт самого амортизатора.А то,как в сказке ' ну вот он отремонтирован,замен ено масло и сальник'

Много лишнего, мог бы подкорректировать) А если по делу - полезного много, но как можно так не любить авто. крепление крыло-бампер выгнул, болтом крыло поцарапал( 'Снял корректор' - это не корректор, а омыватель фары! 'Блестяшка', которую красил, называется 'маска' - она без разницы какого цвета (хоть красная, зелёная. ). Главное отражатель сам смотреть (где лампочка стоит) и не тереть тряпкой - очень легко стирается. а маски, кто всё-таки разбирает фары, обычно наоборот в чёрный красят) Про то, как раздраконил фару я промолчу. Греть так фару тоже нельзя! Стекло хоть не перегрел - это уже хорошо. Короче, видео неплохое, но длинное и много лишнего + немного небрежно сделал задуманное: стекло хорошо отполировали и оттёрли, а вот хромированный отражатель с серой маской не фонтан - надо было в хром дуть. *долго думал оставить отзыв или нет - как видишь, всё же решился - не суди строго за критику). сильно интересует вопрос: фары не потеют?

go inside glove box when done and cut the black wire inside the control module so the light wont keep going off.

Пряная работа мотора и это что на видео разные вещи. Ровная работа двигателя это когда ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ. А то что на видео, это просто калибания двигателя в процессе работы.

Своими руками: Амортизаторы в круг и передние ступичные под замен

Примерно в прошлом октябре я задумался что много на моей машине еще родных зап частей, что с одной стороны очень хорошо, а с другой стороны очень плохо потому что накрыться они могут в любой момент а такие сюрпризы я как бы не люблю. Машине 13 лет но это не так важно как то что машина пробежала уже порядком и как я писал уже ранее отметка в 300 ткм маячит на горизонте, так что же я хотел бы поменять? Тут все просто: амортизаторы в круг, передние ступичные подшипники, передние гранаты (ШРУСы) и задние саилентблоки. Все это дело конечно же стоит денег но это не так важно, а вот проводить такие работы зимой когда дождь льёт как из ведра на хотелось к слову совсем, поэтому решил я подождать лета. Разумеется что если бы что то навернулось бы раньше то сделала бы и в дождь. Работы много так что думал на это выделить 2 дня: Четверг и Пятницу а в воскресенье сделать развал-схождение, когда был у отца в гостях рассказал о своих планах и он предложил помочь чтобы управится за один день потому что последние время мы встречались достаточно редко, да и ему надо размяться. А на следующий день сделать развал-схождения. Выбор пал на четверг (последний рабочий день перед выходными), а в пятницу сделать развал схождения благо сервисы работают в пятницу пол дня.

Зап части были куплены давно и они смирно ждали своего часа:

Пара передних масляных амортизаторов Record Super 214483 - 500 шекелей (146$, 10400 рублей) пара

Пара задних масляных амортизаторов Record Super 104485 - 250 шекелей (73$, 5200 рублей)

Передний ступичный подшипник SKF VKBC 20011 2 штуки 300 шекелей (87$, 6200рублей )

ШРУСы (гранаты) внешние GS-P CT011A(810022) 2 штуки - 230 шекелей (67$, 4800рублей)

Задние сайлентблоки Febi Bilstein 38940 2 штуки - 190 шекелей за пару (55$, 3950рублей)

Итого: 1470 шекелей (427$, 30535рублей) много или нет я не знаю меня не напрягало к слову совсем, покупал зап части постепенно потому что готовился заранее и покупал зап части не все сразу а по отдельности.

В 9:30 я приехал к Бате, поставили машины в тенёк под дом, морду подняли и поставили на 2 "козла". Эти 2 козла реально помогают в работе с машиной так что советую всем кто занимается своей машиной сам. И начали разбирать. Спустя час ступицы с обеих сторон были разобраны. Алгоритм простой до безобразия:

Снимаем колесо
Отпускаем ступичную гайку
Отсоединяем рулевую тягу с наконечником
Разбираем тормоза и снимаем тормозной диск это кстати хороший момент обслужить направляйки, у меня одна была закисшая смазал и все стало на свои места
Отсоединяем шаровую и всю ступицу
Отпускаем болты крепления стойки к ступицы и снимаем ступицу
Разбираем жабо
Отпускаем трапецию дворников и откручиваем стойку
Собираем в обратной последовательности.

Есть очень хорошее видео на котором это показано очень хорошо (правда только амортизаторы)

Спустя час стойки и ступицы лежали в багажнике Батеного Renault Fluence и мы поехали в гости к нашим друзьям у которых свой авто сервис в котором когда то давно я работал. В сервисе мы разделились я занялся подшипниками а Батя стойками. Благо в сервисе есть отличный инструмент для сжимания пружин и самое гласное пресс для того чтобы впрессовать старые и запрессовать новые ступичные подшипники.

Когда меняешь подшипники надо сначала выпрессовать шлицевую часть,

затем снять стопорное кольцо, после чего выпрессовать внешнюю обойму. Какой подшипник стоял я не знаю он был совершенно не промаринован, но по записям его не меняли никогда. После чего почистить и смазать посадочное место и с помощью старой внешней обоймы подшипника запрессовать новый, оботрите внимание что один из пыльников сепаратора это магнитное кольцо ABS и очень ВАЖНО чтобы магнитное кольцо ABS было с внутренней стороны, иначе ABS работать не будет. Так же надо запомнить положение стопорного кольца, потому что если поставить его не правильно то оно будет проходить под датчиком ABS и соответственно датчик не сможет считывать показания с магнитного кольца. В противном случае ABS работать не будет, а спидометр будет показывать не понятно что, кроме того АКПП скорее всего упадет в аварийный режим. ABS понятно почему, а почему спидометр и АКПП? Да потому что GCU (Gearbox control Unit) делает корреляцию между данными которые получены с датчика скорости и данными полученными с датчиков ABS :))))

Запрессовывать подшипник в ступицу надо давя ТОЛЬКО по внешней обойме, а запрессовывать на шлицевую часть только по внутренней,иначе есть возможность повредить подшипник.

После того как подшипник запрессован, одеваем стопорное кольцо и запрессовываемым шлицевую часть но обязательно давя на внутреннюю обойму подшипника потому что в противном случае есть возможность того что повреждения получит рабочая дорожка шариков и тогда подшипник проработает совсем немного. К моменту когда я разобрался с подшипниками Батя уже разобрался со стойками. Опорные подшипники были в отличном состоянии поэтому их менять не стали. Старые стоики были так же как и подшипники без опознавательных знаков, единственное что я нашел это вот эту наклейку:

Рома если знакомо то расскажи что это такое. На все про все 30 минут и дело в шляпе. Мы попили кофейку и перекинулись парой слов с ребятами в гараже и поехали домой. По приезду домой мы решили пообедать и выпить бутылочку холодного пивка, что было реально в тему, а то на пустой желудок работать не сильно хочется. После обеда мы поскольку все открыто мы решили посмотреть на ШРУСы, и обнаружили что они в идеальном состоянии: шлицы смазаны и привода выходят очень легко из своих соединений, люфт никакого нет, даже подвесной подшипник в отличном состоянии и даже не шумит. Поскольку ШРУСы подходят и на мою машину и на машину брательника решено было оставить их про запас. И мы сразу начали собирать переднюю часть машины. Пользуясь моментом как я писал ранее я про резервировал тормоза и обнаружил что одна направляйка под кисла и износ тормозов был не ровным но это ничего страшного. Что еще бросилось в глаза так что вся ходовая в отличном состоянии, для меня показатель это рулевая тяга когда она не подсоединена к ступице то можно посмотреть насколько она болтается в моём случае если рулевую тягу поставить по середине то под собственным весом она не опускается, а она прошла на минуточку более 60ткм, так что я думаю что качество зап частей Talosa вполне достойное.

Еще полтора часа и передок полностью собран.

Наступило время тест драйва!

После того как машина собрана я поехал на тест драйв и первое что я почувствовал это то что ABS работал при даже самом легком нажатии на педаль тормоза, после как только я разогнался выше 30км/ч я обратил внимание что стрелка спидометра гуляла в диапазоне 20 км/ч по шкале, загорелась пиктограмма ABS а как только я остановился на перекрестке АКПП упала в аварийный решим. "Что то не то со стопорными кольцами ступичных подшипников" подумал Штирлиц.

Приехал домой поддомкратил машину и точно стопорное кольцо немного не на своем месте, перем нежный инструмент: выколотку и молоток и очень нежными ударами подгоняем стопорное кольцо на место. Повторяем эти нежные процедуры с другой стороны.

снова тестдрайв и на этот раз все работает как надо! Окончание работ мы с батей отметили еще литром пива на нос, посидели еще часок и я поехал домой.

Развал схождения и ощущения после работ.

На следующий день я поехал делать развал схождение, все оказалось не так драматично как я ожидал, камбер и кастер были в норме так что мене подкорректировали только схождение 10 минут и минус 200 шекелей (59$ / 4200 рублей) к бюджету но тут уже ничего не поделаешь.

После того как развал-схождение был сделан я поездил некоторое время для того чтобы понять если какие либо изменения. И так машина стала чуть мягче отрабатывать мелкие неровности, я думаю что старые амортизаторы просто не успевали срабатывать на них и было ощущение что их вообще нет, в интернете ходит много отзывов что мол после того как поставил амортизаторы Reccord появляется ужасный крен машины в стороны поворота, ничего такого я не заметил в поворотах машина ведет себя просто замечательно, На этих амортизаторах я откатал уже почти месяц и мне они нравятся. Машина ведет себя предсказуемо что есть гуд. На больших кочках тоже есть изменения, но они практически не заметны стало реально капельку мягче, сравнимо с эффектом плацебо. Так что однозначно могу рекомендовать амортизаторы Reccord, и запомните если вы покупаете подделку то это не производитель плохой а вы лоханулись, да это не приятно но с этим ничего не поделаешь, а переводить это на производителя просто не правильно.

Амортизаторы в автомобиле выполняют важнейшую роль. Они влияют на более комфортное движение авто: на плавность хода, управляемость и устойчивость. Неисправные амортизаторы могут стать причиной удлинения тормозного пути и неустойчивости кузова, что в свою очередь, представляет большую опасность для жизни водителя и пассажиров. Именно поэтому стоит серьезно относиться к своевременной замене амортизаторов. В этой статье мы расскажем, как произвести замену задних амортизаторов на автомобиле Пежо 307.

Для начала необходимо приобрести пыльник, опоры амортизаторов и сами амортизаторы – две штуки, так как меняются они только в паре.

Кстати, замена задних амортизаторов у Пежо 307 ни чуть не сложнее, чем ремонт рулевой рейки опель антара, о котором мы писали раннее.

1) Удостоверьтесь в том, что амортизаторы неисправны – нажмите на заднюю часть автомобиля. Если амортизатор в рабочем состоянии, то передняя часть авто поднимется вверх, а задняя – опустится вниз. Если же этого не произошло, то причиной неисправности являются амортизатор. А для того, чтобы узнать, какой именно амортизатор не работает, нужно проехать 100 метров, и Вы непременно услышите стук. Если стук исходит спереди, то неисправен передний амортизатор, если звук доносится сзади, то замене подлежит задний. Конечно, обычно неисправен задний амортизатор, ведь именно он берет на себя большую часть нагрузки.

2) Поднимите автомобиль на домкрате и демонтируйте колесо. Сняв колесо, открутите два болта заднего амортизатора трубчатым ключом. На Пежо 307 стоят болты на 13.

3) Выньте амортизатор. Открутите все крепления и амортизатор целиком растянется. Чтобы его вынуть, поставьте на амортизатор стяжки и сожмите их. После сжатия осторожно выньте амортизатор.

4) Обработайте рессору смазкой и поменяйте масло в амортизаторе. После это опять поставьте стяжки и сожмите амортизатор. Установите его на прежнее место, убедившись в попадании в паз. Ослабьте стяжку для более легкого вкручивания болтов. Болты закрутите в любой последовательности.

5) Удостоверьтесь в том, что болты были вкручены туго, после этого уберите стяжки.

6) Установите колесо обратно. Плавно опустите машину с домкрата.

7) Перед эксплуатацией автомобиля следует дождаться высыхания смазочного средства на рессорах.

8) Проверить работу новеньких амортизаторов можно с помощью этапа, описанного в первом пункте, то есть необходимо проехать на авто 100-200 метров, и если Вы не услышите сторонних звуков и машина будет ехать плавно – значит замена задних амортизаторов Пежо 307 увенчалась успехом.

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Своими руками: Амортизаторы в круг и передние ступичные под замен

Зап части были куплены давно и они смирно ждали своего часа:

Пара передних масляных амортизаторов Record Super 214483 — 500 шекелей (146$, 10400 рублей) пара

Пара задних масляных амортизаторов Record Super 104485 — 250 шекелей (73$, 5200 рублей)

Передний ступичный подшипник SKF VKBC 20011 2 штуки 300 шекелей (87$, 6200рублей )

ШРУСы (гранаты) внешние GS-P CT011A(810022) 2 штуки — 230 шекелей (67$, 4800рублей)

Задние сайлентблоки Febi Bilstein 38940 2 штуки — 190 шекелей за пару (55$, 3950рублей)

Снимаем колесо
Отпускаем ступичную гайку
Отсоединяем рулевую тягу с наконечником
Разбираем тормоза и снимаем тормозной диск это кстати хороший момент обслужить направляйки, у меня одна была закисшая смазал и все стало на свои места
Отсоединяем шаровую и всю ступицу
Отпускаем болты крепления стойки к ступицы и снимаем ступицу
Разбираем жабо
Отпускаем трапецию дворников и откручиваем стойку
Собираем в обратной последовательности.

Есть очень хорошее видео на котором это показано очень хорошо (правда только амортизаторы)

Когда меняешь подшипники надо сначала выпрессовать шлицевую часть,

Еще полтора часа и передок полностью собран.

Наступило время тест драйва!

Развал схождения и ощущения после работ.

подскажите, если кто знает
как понять какие штатные стоят?
307sw 2006год, двиг 2л
вин vf33hrfjf84645083
экзит выдаёт 4 модели.
2 варианта на обычную подвеску
2 варианта на "усиленную" подвеску.

как понять какие у меня?
Что есть "усиленная" и в чём отличие.
можно ли вместо обычных ставить усиленные?

(на фольце усиленные отличались только чуть увеличенным(на 3-4см) клиренсом в результате смены амортизатора)

PS какие конфа рекомендует ставить: только оригинал или есть нормальные неоригинальные?

оригинальные аммо имеют реферанс 5206CR. Смысла брать оригинал - ноль целых ноль десятых.
Возьмите аналог приличный - кайябу например или бильштайн. Цена вопроса ~ 3500 руб. за пару.
И сразу задуматься насчёт пыльников/отбойников и верхних опор. Ежели пробег за 100 - я бы махнул и их заодно. Это ещё плюс 2 т.р. за все.
Стойки перед установкой заставить исполнителя прокачать при вас (сказки про то, что они уже прокачаны или делать этого вообще не нужно - пропускать мимо ушей. ). После прокачки стойки нельзя переворачивать штоком вниз и класть на пол/верстак - т.е. прокачали и после этого вплоть до установки на пепелац стойка должна находится в вертикальном положении штоком вверх. И бить по шаловливым рукам исполнителя, который потянется за пневмоинструментом для затягивания гайки на штоке.

Вопрос У Пежо 106, 206, 306, 405 и Партнер Оригинал задние аммо на машине устанавливаются под углом градусов в 30 к горизонтали.

Следует ли из этого, что после прокачки (?) их наоборот нужно строго на что-то класть, и ни в коем случае не размещать вертикально?

Т.е. как это? Это же ты что-то такое рассказываешь про аммо, уверенно и вроде бы как со знанием дела.
Причем тут некие производители, откуда они вообще могут знать о том, о чем ты здесь рассказывал?

Так и все же - как быть с аммо, которые штатно на машине стоят под углом около 30 градусов к горизонтали? Их после осуществления прокачки видимо нужно держать строго горизонтально?
И процедура прокачки аммо, опять же. Сразу видно что она для тебя очень важна. Но не совсем понятен ее технический смысл. Может быть ты можешь его объяснить?

По-поводу установки стоек, "которые штатно на машине стоят под углом около 30 градусов к горизонтали" - повторюсь: у стоек есть компании-производители. Они знают (ну или по крайней мере должны знать) о стойках ВСЁ. Задай все интересующие тебя вопросы ИМ и если не сложно - отпишись после здесь.

Да я и на автору тоже пока не забанен И поэтому могу и здесь тоже спрашивать, интересоваться, задавать вопросы. Ну и вообще мы же здесь собрались чтобы обмениваться опытом, информацией, ну и все такое прочее.
Разве не так?

И поэтому у тебя, как у человека убежденного и явно владеющего вопросом спрашиваю - почему ты решил что каябовский аналог 5206CR именно двухтрубный? Ведь в статье, ссылку на которую ты привел, речь идет исключительно о двухтрубных аммо.

Кроме того, относительно компаний-производителей, предписание о прокачке аммо перед установкой, и то что аммо после прокачки должны находиться исключительно в вертикальном положении, обнаруживается исключительно на русскоязычном каябовском сайте.
Я им конечно уже задал вопрос на эту тему, посмотрим что они ответят.
Но все же интересно - а тебя это все не смущает?

И кстати Посмотрел в каябовском каталоге, на Пежо 306 они предлагают задние аммо все те же "Excel-G".

При том что задние аммо на 306-ом устанавливаются почти горизонтально.

Вот поэтому я и спрашиваю Ты установил на свой автомобиль (307/308) аммо. После того как ты их установил, они в этом положении и останутся. Правильно?
Дальше они в этом положении неизбежно "прокачаются", улицы же полны ям и кочек. При этом они будут "прокачиваться" именно в том положении, в котором они стоят авто. И на 307/308, как мы знаем, по крайней мере передние аммо устанавливаются в положении тоже заметно отличном от вертикального.

Отсюда вопрос - зачем (в твоих представлениях) все же их надо перед установкой отдельно и специально прокачивать, и делать это именно в вертикальном положении?

> Профессионализм сервисменов отечественных смущает гораздо сильнее.

А в чем именно он тебя смущает? В том что они аммо не прокачивают вертикально перед установкой, или есть что-то еще?

По приведенной тобой ссылке http://www.kyb.com/products/gr-2-excel-g/ на первом же фото на странице красным по серому написано "Excel-G twin-tube shocks". Так что все в порядке - двухтрубнее не бывает.

Насчёт профессионализма - я не хотел бы (с твоего позволения) развивать эту тему.

ПС. Автору темы - удачной покупки и замены стоек в правильном месте .

Зато у каябы.ру есть. Правда очень странные Я их просил объяснить, зачем аммо нужно после прокачки держать строго вертикально, если после установки на машину они будут стоять почти горизонтально. И вот что они ответили:

Ну т.е. эта самая "прокачка" и последующее вертикальнодержание, это видимо какой-то специальный ритуал, рационального смысла не имеющий чуть менее чем вообще.

сы. пасибо. действительно стойки. Попросил поставить каябу.
блюсти тех-процесс возможности нет, так что.

честно говоря, прокачивай-не прокачивай: неоригинал бильштайны на Б3 Пассате умерли года за 2.

Где это неоригинал по цене "даже примерно" в 4000 за коплект?? Меньше 5 нет, да плюс еще 2 за пыльник/опору - итого минимум 7000 (это еще постараться за такие деньги найти). Цена оригинала с пыльником/опорой 5500 за шт или 11000/комплект. Где экономия? Неоригинал больше 2 года не ходит - проверено. Да, прикола с пневмопистолетом и "положить на верстак" не понял - объясни плз.

Ах вот в чем причина. А я балбес думал,что качество з/ч имеет значение для срока эксплуатаци. Так же придется уволить "рукожопых" механиков за использованы пневмопистолета при затягивании гайки, крепящую намертво шток амортизатора и его опору. А что касается ззап, там больше половины продают воздух и по другим ценам, нежели пишут (хотя проскакивают интересные предложения). По 2700 за каябу можно купить. TRW амортизаторы редкостное Г, соизмеримое по качеству с recordom

Читайте также: