Чистка кондиционера ауди а4 б5
Обновлено: 18.05.2024
АВТОТЕХЦЕНТР.РУ предлагает чистку кондиционера Audi A4 по ценам ниже дилерских. Наши автосервисы оснащены профессиональным оборудованием. Чистка кондиционера Audi A4 выполняется строго в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Мы предоставляем гарантию на все виды работ
Цены на чистку кондиционера Audi A4
Цены не являются офертой. Точную стоимость можно узнать у мастера-консультанта.
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.
Автосервисы АВТОТЕХЦЕНТР.РУ расположены по всей Москве и Подмосковью. Записаться на чистку кондиционера Audi A4 вы можете по телефону или через форму обратной связи
Чистка (восстановление) клапана СВВ A4 B5 1.8т. Все просто и не надо ничего удалять.
Сначала снимаем клапан. Так же не забываем почистить канал в ГБЦ тонкой каленой проволокой с крючком на конце от сажи. Клапан привинчен тремя болтиками, и хоть он стоит со стороны моторного щита его не трудно открутить, даже если у вас толстые руки 🙂
Ну вот, пациент на столе. Мой подварен, такой из за бугра с машиной пришел, толи это завод, толи официалы, фиг знает :-)) Ну да не страшно.
Разъединяем его, отделяем вакуумную часть от уголка. Всего два болтика.
Видим что клапанная часть забита.
Чистим ее тонкой отверткой, видите сколько сажи скопилось…
Потом, как удалили наросты, чистим карбклинером. Вот до такого чистого состояния 🙂
И с другой стороны. Вакуумную часть проверяем ртом. При подсосе клапан должен открываться.
Так же чистим уголок. Там тоже аццкие залежи сажи…
Так же моем карбклинером.
Перед сборкой прикладываем друг к другу. Видим зазор, горб. Там стоит металлическая прокладка и такой горб не допустим.
По сему берем шкурку, кладем ее на твердую и ровную поверхность, в моем случае стекло, и выводим ее. Соответственно шкурки разные – 250, 1500, 2000.
Движения делайте вдоль длинной части. Так, неизбежный завал плоскости, при ручной обработке, будет на ушках, что для нас совершенно не страшно 🙂
Вот, на фото четко видно. Небольшой завал на ушках но рабочая плоскость в норме 🙂
С другого ракурса…
Так же пройдем привалочную поверхность к ГБЦ.
Ну вот, поверхности в идеале, на фото уже руками заляпал 🙂
Можно достать новые прокладки и собрать клапан СВВ. Прокладки копеечные, так что рекомендую купить новые. Не надо тут ни каких герметиков.
Обогрев в машине не прихоть, а одна из функций обеспечивающая комфортную и безопасную езду. Если образовавшийся на стеклах иней уменьшает обзор, то недолго угодить и в аварийную ситуацию.
Как всегда, в нашей стране, морозная пора приходит неожиданно. Если в очередной поездке, нажав на кнопку включения обогрева вместо теплого воздуха, из воздуховода дует холодный, значит наступил момент, когда нужна чистка радиатора печки.
Для эффективности проведения этого процесса нелишним будет понять: как работает система отопления автомобиля, какими способами и средствами можно ее почистить.
Система отопления
Печка и перепускающий кран, интегрированные в систему охлаждения машины, являются основными элементами отопления. Нагрев радиатора печки происходит за счет высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя, которая поступает и в теплообменник.
Так что если помпа в порядке, термостат работает, вентилятор печки не перегорел, воздуховоды не забиты, уровень антифриза в норме и в системе охлаждения нет воздушной пробки, то причиной плохого обогрева является загрязнение радиатора печки.
Это происходит оттого, что вся грязь, курсирующая по системе, в итоге оказывается в радиаторе отопителя, постепенно закупоривая его ячейки. Это со временем приводит к уменьшению температуры воздуха, попадающего в салон автомобиля.
Для прочистки теплообменника есть два способа: промывка радиатора печки без снятия с машины и эта же процедура, полностью демонтируя его.
Промывка без демонтажа
Первый и самый легкодоступный способ – промывка радиатора, не прибегая ни к какой разборке системы.
Делаем раствор из лимонной кислоты и дистиллированной воды исходя из пропорции 100 грамм лимонки на весь объем системы охлаждения вашей машины. Сливаем старый антифриз и заливаем раствор. Далее ездим на нем 5–6 дней. После этого срока сливаем жидкость, вместе с которой выйдет вся растворенная грязь и накипь. Заливаем новый антифриз и наслаждаемся теплом в салоне.
Второй способ требует небольшой подготовки и незначительной разборки составляющих отопительной системы автомобиля.
Для этой процедуры понадобятся:
- Компрессор или водяной насос.
- Пара шлангов с переходниками. Один конец которых, соответствует диаметру шлангов, выходящих из печки.
- Хомуты, емкость для промывочной жидкости, фумлента.
- Средство, которым будет промываться теплообменник.
Средства, которые используются, чтобы прочистить радиатор отопителя стоит осветить подробнее. В подборе таких субстанций, нужно исходить из какого материала, изготовлен теплообменник. Если радиатор алюминиевый, то недопустимо промывать его щелочными растворами, в этом случае подойдут средства с некоторым процентом кислоты в их составе. С промывкой медно-латунного теплообменника все обстоять должно с точностью наоборот.
Для процедуры промывки можно использовать профессиональные средства, такие как специальная жидкость Mannol, или подручные средства.
Но лучше использовать проверенный метод – промывку лимонной кислотой, а если отопитель медный – каустической содой.
Приступаем к процессу промывки
Для начала, подняв капот, находим два шланга обеспечивающие подвод и отвод жидкости к печке. После чего:
- в пластинах радиатора.Отсоединив эти шланги, наращиваем их, закрепив места стыков хомутами и для герметичности обмотав их фумлентой.
- Слить по прошествии выбранного отрезка времени жидкость в подготовленную емкость.
- Повторять эту процедуру нужно до момента, когда из сливного шланга не пойдет, чистая жидкость.
- Подсоединив насос к одному из шлангов промыть печку под давлением чистой водой.
- Подсоединив шланги обратно, и долив тосол, нужно устранить завоздушивание системы.
Как дополнительный способ воздействия на внутренние загрязнения некоторые специалисты предлагают, подсоединив насос к одному из шлангов и опустив его в ведро, выполняющее функцию емкости для слива жидкости, погонять очищающий раствор внутри печки в разных направлениях. Для того чтобы равномерно продавить все проходы в пластинах радиатора.
В любом случае оба способа промывки без демонтажа способны очистить систему только изнутри.
Если это не помогает и из воздуховода продолжает идти холодный воздух придется демонтировать отопитель.
Промывка с демонтажем
Полный демонтаж теплообменника дело хлопотное и трудоемкое, но такой способ дает возможность его почистить не только изнутри, но и снаружи. Также такой метод лучше тем, что можно провести диагностику на случай протечек, которые можно устранить аргонной сваркой.
Если все же решились на демонтаж, то для получения доступа к печке придется отвинчивать приборную панель.
Такая разборка аналогична той, что требуется выполнить для снятия испарителя при чистке кондиционера.
После снятия торпеды нужно:
- Отсоединить патрубки, подходящие к блоку отопления. В некоторых марках машин в блоке отопления находиться испаритель системы кондиционирования, из чего вытекает, что для демонтажа печки придется отсоединять и эти патрубки.
- Аккуратно открутить блок отопления и достать его из салона.
Промывка радиатора печки таким способом облегчается в несколько раз, ведь ее можно выполнить в домашних условиях, под горячей проточной водой. Да и в случае если химические ингредиенты не помогли, то можно распаяв теплообменник почистить его вручную с помощью ершика или аналогичных подручных средств в виде дрели с длинным сверлом.
Нелишние советы
Проведя очистку теплообменника, не поленитесь заменить подводные шланги и поставить новые хомуты. Ведь станет очень обидно, когда по прошествии нескольких дней в салоне опять будет холодно, а всему виной окажется небольшая дырочка в шланге или ослабившийся хомут приведшие к попаданию воздуха в радиатор печки.
Периодически прочищайте воздуховоды от листвы и грязи, которые могут снизить эффективность обогрева.
Используйте качественную охлаждающую жидкость, чтобы не допустить повторного загрязнения отопителя примесями, находящимися в низкокачественном антифризе.
Периодически включайте вентилятор на максимальные обороты, для продувки внешних ребер радиатора.
Решил на своем автомобиле промыть инжектор. Поскольку обращаться в разные СТО я не любитель,то понятно что все делал своими руками.
Для промывки инжектора понадобится следующее:
1) Фишка от Таза с бачка омывайки или расширительного бачка (благо их там пол машины) - 15 рублей.
2) 2 куска провода.
3) Лампочка с патроном 12 В\5 Ватт.
4) Балон карбклинера - 200р.
5) Машинный аккумулятор или блок питания 12В (я использовал зарядное устройство автомобильного аккумулятора)
6) 2 хомутика под бензопровод и 10 см. бензопровода.
Ну и ключи само собой: 14, 17, шестигранник на 5.
Подробный процесс снятия рампы не буду описывать. Скажу один важный момент. Перед снятием рампы надо стравить давление в топливной системе. Берем и вынимаем 28 предохранитель на бензонасос и запускаем авто. Машина поработает секунд 5 и захлохнет.
После этого предохранитель на место устанавливаем и снимаем топливные трубки, разьёмы форсунок.
На фото я обозначил что нужно открутить. После выкручивания винтов М6 тянем рампу вверх равномерно.
 |
Затем извлекаем форсунки из рампы, для этого вытягиваем фиксирующую скобу форсунки и тянем форсунку(Все интуитивно понятно).
Обратить внимание на тот факт, что верхние уплотняющие кольца форсунки могут остаться в рампе, и их нужно тоже аккуратно извлечь. Вот и сами подопытные:
 |
После демонтажа форсунок приступаем к сборке самого промывочного стенда. :) Берем провода и прикручиваем их к тазоской фишке. В разрыв одного провода ставим кнопочку от дверного звонка (или компьютера, или какую нить бибикалку, лишь бы не фиксирующийся тумлер - а то будет неудобно, учитывая что на него надо будет нажать раз 100))
В разрыв другого провода ставим лампочку (Она будет нам сигнализировать о поступающем напряжении и уменшит ток на форсунку, потому как 12 вольт я считаю для форсунки будет многовато) Ну и противоположные концы провода цепляем в источнику питания (аккумулятор, выпрямитель и т.д)
Должно получится что-то типа такого:
 |
Приступаем непосредственно к самой процедуре промывки. Берем форсунку, снимаем с нее верхнее уплотнительное кольцо (если оно не соскочило при демонтаже форсунки из рампы), одеваем на ее верхний край кусочек топливного шланга и зажимаем хомутом (только без фанатизма).
Другим концом шланг одеваем на носик распылителя карбклинера.Носик будет уже в диаметре, нежели сам шланг, поэтому на носик нужно одеть кусочек шланга потоньше, или подмотать изоленты. Вообщем у кого на сколько хватит фантазии.
Включаем источник питания,одеваем контактнй разьем на форсунку (СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, на форсунке указан +. ) слегка подаем жидкость карбклинера и одновременно перывисто жмем на кнопку подачи тока на форсунку.
Давление карбклинера намного выше, чем форсунка успеет пропустить. Поэтому жидкость клинера подавать по мере необходимости. Тоесть нажали на клинер, подали на форсунку ток, ждем пока форсунка прогонит жидкость, затем снова подали жидкости клинера.
 |
При этом наблюдаем такую картину:
 |
Ток на форсунку желательно подавать рывками, чтоб клапан активно открывался,вперемешку с длинной продувкой. После первой промывки всех 4х форсунок их необходимо оставить в покое минут на 20,чтоб все там внутри откисло. Затем проходим второй круг и наблюдаем что распыл топлива улучшается,струйки более отчетливые,затем переходят вообще в конусный распыл.
После второго круга даем им отдохнуть минут 10, и проходим третий контрольный круг. Мне хватило для этой процедуры 1 балона карбюраторного очистителя.В зависимости от состояни форсунок может понадобиться 2 балона.
На этом промывку можно считать оконченной. Приступаем к монтажу всех деталей на авто. Перед этим осматриваем состояние уплотнительных колец всех форсунок. Если кольца одубели,есть трещины и другие повреждения-то однозначно замена. В моем случае кольца были эластичные, без трещин. Я оставил старые.
При вставке форсунок в рампу сами колечки следует намазать слегка моторным самсло.Точно также нужно намазать колодцы форсунок в рампе и впускном коллеторе. Это нужно сделать для того, чтоб форсунки мягко и точно, без повреждений уплотнительных колец, сели на свои законные места.
Подключаем топливные трубки, провода форсунок и запускаем двигатель. Запустится он не сразу, поскольку топливная система в нем была опустошена. У меня схватил с третьего раза. Результат налицо сразу. ХХ немного уменьшился, двигатель стал работать ровнее. Да и ехать машинка стала веселее.
Желаю всем удачи в ремонте!
Дополнение от mobilmail:
Тоже мою по похожей схеме. Но самое главное, как уже писалось - отмочить! Бензин лучше не использовать они и так его нахлебались в доволь. Сольвент, ацентон - хорошие растворители. Интересовался этим вопросом и путных растворителей для смолистых отложений так и не нашел, хорошо отмывают ароматические унлеводороды (бензол, толуол), их как раз около 50% в сольвенте. Я использовал для отмачивания промывку Винс, которая предусмотрена для промывки без снятия (но это что нашел). Отмачивал несколько месяцев, только через две недели жижа ничинает желтеть, а на дне появляются механические примеси.
Продувку проводил по той же схеме, но лампочек никаких не использую. (пробовал подавать на форсунку сигнал от автомагнитолы, но она вообще не запела ) Для продувки тоже использовал аэрозольный очиститель Винс, думаю не лучше не хуже Абро, но у него очень удобный штуцер прям под шланг.
На входе в форсунку обычно установлен маленький фильтрик. Не знаю как у ВАГ, а на другой машине "мицубиси" эти фильтрики реально заменить, правда от форсунок другого двигателя, но подходят. Чтобы вытащить его от туда используют саморез (завинтить и вытащить плоскогубцами). Новый фильтрик устанавливается без проблем.
Как уже писали, прокладки (уплотнительные кольца) желательно заменить. У меня в очень плачевном состоянии оказались прокладки со стороны ГБЦ, там выскоая температура, они дубеют и как результат приличный подсос воздуха.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Друзья всем привет, сегодня залез чистить ВКГ, но когда все увидел — ужаснулся. Я сразу понял, что инжекционному насосу смерть, не продувается в одном месте, и чутка пропускается в другом, один патрубок с дыркой, на месте сгиба перетерло, далее встал передо мной коллектор впускной, сняли, и наблюдаю такую картину, 2 шланга просто висят, ничем не соединенные, соединение обвел красным, какой патрубок куда — другими цветами, чем крепиться соединение, обведенное красным? Просто в одной схеме есть тройник, но я у себя его не нашел))
Как крепиться соединение?
Собственно, вот одна схема, где есть тройник:
На этой есть тройник
И где его нету, но эта схема на Пассат с таким же двигателем.
На этой нет, ну как я понял эта схема такая же как у меня
Вот такую вот жесть я увидел(
Ребятки нужны номерки вот этого патрубка и штуцера, пожалуйста, подскажите:
P.S и только сейчас по схемам заметил, что инжекционный насос вроде не теми концами Стоит?! 0_о
Нужны артикулы патрубка от инжекционного насоса, и штуцер соединения.
Экземпляр: A4 B5 ADR 1.8
Чистка ВКГ — бортжурнал Audi A4 Avant 1.8 Turbo 2003 года на DRIVE2
Всем привет! Вдруг кому пригодится мой опыт в профилактике и чистке ВКГ. Может кому то дам пару дельных советов!) Заранее извиняюсь за мои косяки и огрехи, так как опыта написания БЖ оооочень мало.
В общем это самая уязвимая часть наших турбомоторов! При неисправной ВКГ появляется целый букет неприятностей. Из за избыточного давления в голове пропадает тяга, мотор начинает сопливить масло из всех щелей, масло начинает скапливаться в свечных колодцах и убивают катушки зажигания, быстрее устает турбина, машина начинает дымить и быстро убивает катализатор, масло уходит молниеносно (1л на 1000км это не предел)
Рекомендуется сделать опрессовку впуска перед началом, чтобы узнать все прохудившиеся детали и заранее их закупить! Я вот не сделал и теперь переживаю)))
Если кто то там будет впервые, то это процедура не для слабонервных, так оригинальные хомуты заставляют попотеть. В моем случае я там уже бывал, менял Г-образную трубку, ну, как трубку, то, что от нее осталось в резиновом тройнике и в двигателе)) Вонь из за ее отсутствия в салоне была невыносимая!
Вот он наш пациент))
Начал с самого простого, открутил верхние хомуты крепления редукционного клапана, верхнего тройника, железной магистрали, шланга идущего в рукав воздуховода. Снял все это дело. Первые фото могут вызвать шок!)
Я например точно был шокирован)
Извиняюсь за такие кадры))
Эта эмульсия, кмк, образуется в следствии коротких поездок на неисправной системе ВКГ : в системе образуется конденсат, который смешивается с парами масла, образуя эту желтую жижу. В самой железной магистрали было примерно также но уже не настолько, наоборот, в ней было много спекшегося масла. Грибок (редукционный клапан) и блидер были куплены заранее и только оригинал (очень уж важные и нежные они), так как знал еще с конца осени, что они уже уставшие и не работают должным образом. Грибок точно не работал, проверяется просто, нужно подуть в него с боку, при этом закрыть нижний выход, продуваться не должен, потом начать втягивать воздух через боковой выход с открытым низом- поток воздуха должен существенно изменяться: если хоть один тест был провален, то грибок под замену. Естественно все это лучше делать через тряпку или марлю)))
Заранее купил в магазине пару ершиков для бутылок и очиститель карбюратора. Начинаем процедуру замачивания. Опрыскал железную трубку и все резиновые шланги. Пусть пока отмокают. Далее нужно лезть глубже) Некоторые пишут, что они снимали впускной коллектор, сливали ОЖ и отсоединяли все эти шланги. Я считаю, что это напрасная трата времени, места там хватает, мы же не термостат менять собрались)))
Просто откидываем бачок ОЖ, предварительно отсоединив датчик ОЖ от него. Этого пространства хватает с головой для всех дальнейших процедур.
Начинаем процедуру снятия заводских хомутов)) Но, как я уже писал выше, я там уже был)) Свезенные в кровь руки зажили, и я могу без проблем все это раскрутить и разъединить. Делаем все максимально аккуратно- нам же не нужны порванные шланги которые стоят нифига не дешего)) Откручиваем болты, держащие железную трубку идущую вниз. Начинаем разъединять шланги только после ослабления(или снятия оригинальных) хомутов. На своем опыте убедился, что всю эту конструкцию в сборе через верх не вытащить как ни крути! Сначала железную трубку отдельно, потом все остальное, места же все таки мало) Начинаем ревизию.
Внимание! Если у вас уже Г-образная трубка рассыпалась, то рекомендую запихать в эту дырку в двигателе чистую тряпку, чтобы избежать попадания пластиковых осколков внутрь(мне помогло, главное потом про нее не забыть и вытащить). В другом случае, если эта трубка оригинальная, то велик шанс, что она рассыпется если ее дернуть. Снимите с нее удерживающую скобу и шевелите ее из стороны в сторону медленно и аккуратно пока не вылезет. Обратно настоятельно рекомендую ставить новую трубку!
Это новая Г-образная трубка)
С другой стороны
Я думаю блидер не работает)))
Начинаем все это дело чистить карбклинером и ершиками, пока не заблестит)) Меняем блидер на новый, хомуты и резиновые соединения, если в них обнаружены дыры, резиновое колечко у Г-образной трубки.После чистки начинаем собирать все в обратном порядке. Рекомендую собрать весь узел из Г-образной трубки, тройника, блидера и шланга во впуск на коленках и после монтировать обратно- так легче 100%)) Я помогал сесть на место этой Г-образной трубке длинной плоской отверткой через верх, так как руками неудобно. Далее возвращаем на место железную трубку и все остальное, после завершения проверьте все крепления и хомуты.
В идеале после данной процедуры нужно сделать опрессовку впуска на герметичность. Пока не делал, но дымить машина перестала это точно! Уже собрал эту приблуду для опрессовки из старого топливного фильтра и в следующих БЖ обязательно об этом напишу. Всем спасибо за внимание, старался ничего не пропустить. Если был полезен- подписывайтесь, буду рад помочь еще)
Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 201000 км
Чистка ВКГ и частичное удаление-продолжение ч.2 — бортжурнал Audi A4 1.8 ADR 1995 года на DRIVE2
Грязный с неисправным клапаном кронштейн …
Вычистили продули все щели …
Заменил старый клапан на новый !
Промыл форсунки с рампой …
Для изменения работы ВКГ надо заглушить вот эти отверстия, а именно 2 выхода на вентиляцию…
Я так придумал, подвернулись под руку чёткие заглушки ))
Скрутили 2 муфты и воткнули в резьбу пластиковую трубу
Далее выход газов !
Внутри как-то так получилось
Вид снаружи продувается как надо … только надо добавить в конструкцию металлические губки дабы масленый конденсат не разлетался по всей банке и не забивал воздушный фильтр !
Далее собираем все кажашки и бегом к тачке ! Прочищаем все посадочные места и начинаем обратную сборку !
Все кронштейны по месту, не забываем смазывать фиксатором отмытые болтики ))
Выводим сапун напрямки из блока, только трубку теперь поворачиваем в сторону вискомуфты …
На другой конец одеваем отстойник (на фото не доработанный прикидывал куда кинуть )
Кстати про хомуты вот так я затянул шланги на маслоохладители затягивают по всему диаметру одетого шланга !
Если вдруг кому понадобятся !
Клапан вакуумного уселителя ВАЗ- ставим от вакуумного усилителя к заслонке и клапан должен продуваться только в сторону дросселя ( на этом месте стоял эжекционный насос ) воспользовался этими-же трубками, что и стояли, слегка обрезал и развернул ! получилось так -как с завода )))))
Ну а дальше, собираем всё в обратном порядке, ну или как-то так !
Итог: для чего я всё это сделал — не работал эжекционный насос, не работал обратный клапан масляного кронштейна, летело масло в дроссельную заслонку, была забита система ВКГ ПОЛНОСТЬЮ, текла прокладка маслоохладителя да и весь блок был в ужасном состоянии ! Что было сделано: зачищена правая сторона двигателя -ВСЯ, поменяны прокладки всех кронштейнов, заменён обратный клапан масл.кронштейна, была отрезана ВКГ от дроссельного патрубка, что в свою очередь исключает кидалово масла на дроссель !, так-же был выведен один общий сапун на маслоотстойник, чтобы всякая срань с картера летела в помойку, а дальнейшая чистка ВКГ занимала не более 5-ти мин. Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах, если будут какие-то вопрос или нужны фотки, обращайтесь буду рад помочь !
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 303030 км
система вкг ARG 1.8 — бортжурнал Audi A4 1999 года на DRIVE2
Еду не кого не трогаю погожий день, и тут на тебе трогаюсь со светофора, руль потяжелел, еду грется ДВС начал, шум из под капота.Останавливаюсь смотрю порался ремень навесного оборудования, генератор, помпа, насос гур, кондер.Благо гараж не далеко загнал авто, стояла долго, гараж холодный, пока всё наладил пушку газ и тд. Неделя прошла с мыслями раз буду морду скидывать, надо бы глянуть систему ВКГ, так как маслецо из под щупа гонит, сальники распредвалов не раз менял, дурная голова летом же разбирал пол ДВС возьми да глянь, не догодался думал на авось.Скинул морду, уже многие в курсе как это делается, ремень аж раслоился намотало на шкив коленвала, осмотр показал что шкив насоса гур был стукнут толи чето попало теснение прям по ручейкам, из за этого всё и случилось.Далее скинул впускной снял СИСтему ВКГ, там был ужас всё в гавне забито, из выпускного ещё залил грамм 150 масла. Потом при изучение понял что масло закидывало с системы через грибок неисправный в нем клапан задубел прорвался масло и летело через дросель.Был приобретён клапан 600 руб это уже новые цены, раньше 300 стоил путём не хитрых монипуляций, после тщательной очистки клапан был установлен, сам грибок стоит не мало около 3-4 штук руб, во фашисты продуманые благо у нас мастера на просторах инета подсказывают обходят находят, от души считай минимум 2500 экономия радует.При осмотре шланга вкг он дубовый, был заказан новый 900 руб, кольца резиновые прокладки, заодно подтек шланг системы охлаждения, заменил на новый. Всём удачи, чистоте систему вкг, для профилактики. Да заодно глянул клапан в кронштейне масляного фильтра, всё на месте заменил прокладку, ещё не мало важный момент, масло охладитель на кронштейне заменил колечко щас уверен, старое колечко было дубовое и крошилось в руках, очень важный момент.
Читайте также: