Электровентилятор вместо вискомуфты ауди а6 с5

Обновлено: 02.07.2024

Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем?

Система охлаждения Passat B5…до недавнего времени, думал, что она изучена полностью, но оказалось, что нет.

В прошлом году столкнулся с викомуфтой, начал изучать, но нужной информации не нашел, даже в интернете немного нужного было.

Вискомуфта устанавливается на все Passat B5, кроме моделей с двигателем W8 4.0l, там стоит два электрических вентилятора.

Итак, начнем.
Вискомуфта приводиться в действие ремнем, через шкив. Муфта никак не связана с помпой и т.д. Помпа приводиться или ремнем ГРМ или клиновидным ремнем, который приводиться сама муфта.

1. Общий(!) принцип работы вискомуфты.

Ротор муфты жестко крепится на шкиве. По окружности диска ротора нарезаны косые зубья, которые выполняют роль насоса для перекачки масла. Корпус муфты в сборе (корпус подшипника и передняя крышка) вращается вокруг ротора на подшипнике.

С обеих сторон ротора установлены пластины, отделяющие рабочие камеры от резервуаров. Передняя (с впускными каналами A и B и возвратным каналом) закреплена на крышке ротора, задняя (с возвратным каналом) — на корпусе подшипника.

1 — биметаллическая пружина, 2 — биметаллическая пластина, 3 — впускной канал B, 4 — впускной канал A, 5 — передняя камера, 6 — возвратный канал, 7 — возвратный канал, 8 — задняя камера, 9 — передний резервуар, 10 — зубья ротора, 11 — корпус подшипника, 12 — вал ротора, 13 — корпус подшипника, 14 — задний резервуар, 15 — задняя делительная пластина, 16 — ротор, 17 — передняя делительная пластина, 18 — передняя крышка.

Биметаллическая пружина, установленная с внешней стороны корпуса муфты, перемещает пластину, открывая и закрывая впускные каналы и регулируя перетекание масла в зависимости от температуры воздуха.

Примечание. Поскольку управление оборотами происходит за счет изменения объема силиконового масла в полостях муфты, то его утечка неизбежно ведет к снижению скорости вращения вентилятора и возможному перегреву двигателя.

2. Итак, мы разобрались как работает муфта. Что получается на практике, теория это все прекрасно.

Ради примера берем классический вариант VW Passat B5 с двигателем 1.8 Турбо 20 клапанов.

Именно поэтому НЕ возникает той ситуации, что при большой скорости вращения муфты, вентилятор разломается от большой частоты вращения.

3. Что происходит с муфтой со временем.
Все просто, ровно, как и с амортизаторами и прочими гидро-устройствами – сальники теряют эластичность и жидкость вытекает. Тоже самое и с муфтой. Вытекает рабочая жидкость, тем самым падает крутящий момент через виско-сцепление муфты, он снижается. Чем больше теряет муфта масла - тем ниже момент передачи.

4. Ну… так как же вычислить неисправную муфту?

Суммируя все вышесказанное.
Муфты делятся на 3 вида
- неисправные (которые вообще не блокируются)
- полу мертвые (которые медленно реагируют на повышение температуры, поздно блокируются, могут шуметь при запуске после стоянки, а могут и нет)
- исправные (быстро реагируют и рано блокируются, шумят при пуске)

Стоит отметить, что шум от исправной вискомуфты в жару с кондиционером на ХХ не слышен, стоит добавить 3000-3500 обм, как звук работы муфты становиться достаточно сильным, который слышен иногда даже в салоне. Это абсолютно нормальное явление, так и должно быть. Значит муфта охлаждает.

5. Существует ошибочное мнение, что электрический вентилятор должен включатся без включения кондиционера. Оно НЕ верное.
Электрический вентилятор предназначен для кондиционера и для подстраховки вискомуфты, в случае её неисправности.
На исправной муфте электрический вентилятора НЕ включается (с ВЫКЛюченным кондиционером, конечно же) даже в пробке и даже в +40С. Если у Вас включается, то либо вискомуфта неисправна, либо проблемы с остальными компонентами системы охлаждения.

Что делает, если муфта у вас умирает или уже умерла?
МЕНЯТЬ.
Ремонтировать можно…потом расскажите, сколько залили масла и как регулировали.

Менять…на что менять? Тут вопрос встал.
В оригинале идет…точнее шли, т.к Пассаты в июне 2005г перестали выпускать.
Шли муфты Behr, она же Hella. Были и с пружинами и с пластинами.

Ради эксперимента в прошлом году около 10 одноклубников поставили муфты Ava. 30-40 тысяч км – полет отличный, блокировка отличная, реакция муфты быстрая.

Насчет Behr-а, сейчас они идут с пластинами. Как говорит народ на BMW club, их нужно регулировать (регулировать пластину). Я с трудом могу представить себе это, т.к нужно снять, поджать пластину, попробовать разные режимы и так пока не будет результата.
В условиях сервиса никто делать не будет этого.

Поэтому ЛИЧНО я, никому не навязываю свое мнение, чистое ИМХО, рекомендовал бы Ava (кстати, это не Китай) ставить. Стоит 1000р, ну плюс – минус в Экзисте.

6. Как снять-поставить вискомуфту.
Для снятия НЕ нужно снимать морду.
Достаточно снять натяжитель генератора, снять генератор. Далее открутить болт муфты и вытащить её наверно вместе с вентилятором. Вытаскивать нужно на холодную, на горячую не идет, не хватает расстояния. Вылезает трудно, приходиться покрутить, но вылезает.
Затем просто в шкив вставляем гвозди(чтобы зафиксировать) и откручиваем муфту от шкива.

Меняйте, если Ваша муфта умирает, мотор скажет только спасибо.

Не надо забывать, что от муфты зависит и охлаждение мотора и охлаждение конденсора кондиционера. Продлите им жизнь и дайте работать в верном тепловом режиме.

К слову о последнем. Когда вы активно зажигаете на Пассате, то тепла бензиновый мотор выделяет много и после остановки в случае неисправной муфты температура легко идет за 100С, при этом исправная муфта сразу начинает охлаждать, не допуская подниматься выше 95-96С.

Немного информации и фоток по муфтам.

Вот масло с грязью, то из-за чего муфта умерла.

[/URL]

Оригинал муфта, оригинальный каталожный номер:

[/URL]

В целом я все вроде бы описал. Все описанное исключительно мое ИМХО и мой взгляд на эту проблему.

Спасибо одноклубнику TurboKot за сотрудничество и помощь в написании материала и вообще!

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

В процессе замены ремня ГРМ на Ауди А6 С5 пришлось снимать много деталей в передней части двигателя и вентилятор вискомуфты оказался одним из них.

В этой статье будет подробно рассмотрен процесс снятия вискомуфты Audi одним из простейших методов. Данную работу можно производить без снятия переднего бампера и перевода морды в сервисное положение.

Невооруженным глазом видно, что места в подкапотном пространстве завод ВАГ автолюбителям оставил очень мало и если все делать по мануалу, то надо разбирать чуть ли не всю машину.

Для тех кто хочет провести ремонт вискомуфты в короткие сроки достаточно обзавестись ключом на 32 и держателем шкива вискомуфты от прокручивания.

Хотя в любом случае вам данные инструменты понадобятся просто работать будет не совсем удобно, так как расстояние от радиатора до лопастей вентилятора практически нет.

В противном случае придется снимать передний бампер.

И переводить перед Ауди в сервисное положение, дабы пространства для работы стало на 10 — 15 см. больше.

Далее находим гайку на 32 прямо за лопастями и одеваем на нее рожковый ключ.

Несмотря на то, что я не снимал приводной ремень генератора шкив все равно прокручивался, поэтому надо найти специальный инструмент, который вставляется в пазы шкива и удерживает его.

Можно попробовать одеть старый ремень на шкив и удерживать только его.

Лично у меня ничего подобного не оказалось (кроме ключа на 32), поэтому пришлось мастерить специнструмент из подручных средств.

Для этого я взял кусок пластины, толщиной 4-5 мм, дабы она не гнулась, просверлил в ней два отверстия под ботики, которыми и удерживал шкив.

После этого срываем гайку вентилятора с вискомуфтой.

Внимание! Откручиваются лопасти по часовой стрелке, так как гайка вискомуфты имеет левую резьбу.

Когда гайка будет сорвана дальше ее можно откручивать руками.

А это ее снятое состояние, если вам требуется заменить отдельно лопасти или саму вискомуфту, тогда открутите еще 4 болтика из корпуса вентилятора.

По традиции привожу видео инструкцию, где весь процесс расписан более детально.

На этом все, удачи на дорогах и больше не ломайтесь, главное понять что Ауди А6 С5 ремонтировать самостоятельно сможет каждый, в этом автомобиле нет ничего сложного.

всё "железо" двигателя, система смазки, система охлаждения, впуск, выпуск, система управления двигателем

Fata1ity , резьба точно такая же!
--
Тут звучали номиналы предохранителей до 35А. Если для реле еще работает правило "больше-лучше", то для предохранителей точно нет! Рабочие (но подуставшие от времени) моторы с крыльчаткой потребляют в старте до 10, при рабочем ходе до 5-7А. Предохранители цепи должны быть чуть больше это примерно 10А или 15А на мотор. Наличие предохранителя значительно превышающего рабочий ток (а тут аж в 3.5 раза) просто бессмысленно - сгорит мотор или проводка, нежели предохранитель! А туго прокручивающийся мотор - это не повод ставить предохранитель с запасом, это повод его разобрать, промыть и заложить смазку.
Собственно для чего сделана схема с работающими двумя эл. моторами. Как показывает статистика на моторах срабатывал только один эл. двигатель, до второго дело практически не доходит, только если кондер+пробки. Как следствие незадействованный мотор от пыли и грязи закисал и выходил из стороя (в ветках форума это проблема описывалась многими).

По поводу куда и какой - поищи где-то развивали целую тему!
Учитывай температуру открытия и полного открытия термостата.

Предохранитель собирался ставить на 20-25А, причем это не на каждое реле отдельно, а на общий плюс, что на аккум пойдет
Температура открытия/полного открытия термостата на V6 - 88/92 градуса, учитывая то что датчик будет вкручиваться в штатное место по центру радиатора, то дачтик на 93-88 на первую скорость (и 97-92 на вторую) думаю самое то будет, не?

У меня стоял 92-97,машина перегревалась и была детонация а с 93-88 походу термос не будет успевать открываться. Вспоминаю времена когда была исправна родная муфта то проблем никаких не было но сцука накрылась и бес попутал поставить электро .

Думаю термостат как раз таки будет успевать открываться, датчик то у меня будет в радиаторе, по центру в штатном месте, а не сразу после термостата в случае если датчик врезан в верхний патрубок
Короче поставлю, посмотрим

А как ты определил что у тебя детонация на повышенной температуре двигателя? Какие признаки?
Я просто чего это всё затеял, у меня вроде бы как температура двигателя нормальная, когда стрелка четко по середине или ниже (датчик на приборку новый и тот который нужно), то расход моментальный по трип компу и на ХХ в пределах нормы, когда поездишь немного (а иногда и много), то температура ни с того ни с сего поднимается вверх, не сильно, где то между N и O а это где то около 100 градусов, может чуть менее, но дальше не растет. И вот тут начинается самое интересное, на глазах увеличивается моментальный расход, как на ХХ так и в движении, короче машина начинает жрать бенз нехило, на трассе на пятой при 2000 обороах на пятой, когда температура еще в норме показывает 7-8л, если дорога прямая и сильно не давить, Чисто по трассе буквально недавно я вкладывался в расход 7,5л , даже сам офигел, правда при подъезде к городу расход увеличился до 8,5 но дело не в том, как температура повышается где то между N и O, иногда ближе к N, то расход при той же скорости и оборотах подскакивает до 11-13л моментальный Вот я думаю, могут ли мозги заведомо богатить смесь если видят что двигло перегревается? Потому что слышал что бедная смесь как правило ведет к повышенному нагреву, а они может её богатят наоборот, или это бред вообще?

Тем летом я заметил когда немного поедешь то начинается детонация и я не мог понять из-за чего + двиг тупил,датчик вкл.вентил. стоял 92-97 и термос на 88гр. Получалось что стрелка всегда в зоне буквы О и иногда N когда в пробке так как вент. не мгновенно сбрасывают температуру. Вот и представь что и так жара а ты еще ездишь в зоне N-0, под капотом от раскаленной чугунякий такая жара что ппц. Поставил потом датчик вкл. 82-87 и стало в 100 раз лучше но термос теперь почти не работает а если еду 170-180км.ч. то потом двиг не очень хорошо звучит некоторое время,я так понимаю что ОЖ не идет по большому кругу а также не задействуется маслоохладитель. Вчера вечером снял термостат и мне понравилось двиг в сравнении с тем что было то холодный + можно задействовать печку в режим "холод" а то кондюка нету а также нравиться как карлсоны сбрасывают температуру,короче температура держиться в районе R-M что не может не радовать,напомню что датчик включения я оставил на 82-87гр.

п.с. Жаль что нету борт.компа и не знаю как расход меняется .

Поставил я уже как дней 10 назад вентиляторы, никак не мог найти время, отписаться.

Вот небольшой фотоотчет, может кому пригодиться.

Была куплена рамка с карлсонами от ДОХСа, покрашена, вымыта и пр., почти как новая получилась:

Привел в нормальный вид проводку к вентиляторам, и поставил разъем, чтобы если что можно было быстро снять если нужно.

Разъемы брал обычные четырехконтактные, с ВАЗа вроде, родного не было поэтому пришлось так сделать

Датчик, как уже говорил, взял трехконтактный, "два в одном", Vernet TS1772, на температуру 93-88/93-98
На самом датчике температура вообще указана с точностью до десятых

К датчику как родной подошел разъем трамблера/датчика скорости от ВАЗа, вот такой:

Проводку делал по такой схеме:

Немного изменив:

Собрал проводку заранее, чтобы меньше возиться под капотом:

Ну и пошел ставить всё это дело. Начал выкручивать заглушку под датчик из радиатора - фиг там! Прокручивается и всё, пришлось закрутить назад и ехать за тройником от ВОЛГИ/Газели, а ведь хотел без колхоза, ну и ладно. Второй проблемой стала вискомуфта, ну никак не хотела откручиваться, не поверите часа 2 её откручивал,в итоге натянул ремень посильнее, затолкал между ним и шкивом помпы ключ на 14 и резкими, сильными ударами зубила кое как открутил.

Далее врезал в верхний патрубок тройник с датчиком:

Закрепил справа на крыле реле:

Аккуратно провел провода по лонжерону, под бачком абсорбера (там они штатно идут, есть крепления и пр.), "+" постоянный и "+" зажигания пустил через предохранитель 25А (кинул временно оба провода на плюс аккумулятора, а потом так и оставил, так думаю даже лучше..), минус пустил отдельным проводом на аккумулятор. Получилось вполне аккуратно, жгут проводов практически не видно под капотом.

В итоге вентиляторы на первой скорости работают очень тихо, температура показывает четко по центру. Но всё равно, лично у меня проблема с повышенной температурой осталась, видимо вязкомуфта была рабочая, и причина скорей всего в другом. Но это уже совсем другая история

Если кому интересен бюджет в который всё это вылилось, то вот:

Электровентиляторы б/у с разборки - 40$
Датчик - 11$ (88 грн)
Тройник Волга/Газель - 3,75$ (30 грн)
Разъемы вентилятора - 0,25$ (2 грн)
Разъем на датчик - 1$ (8 грн)
3 реле с разъемами - 7$ (56 грн)
(Покраску, провода, клемы и прочую мелочевку не считал. )

Итого где то 63$ (500 грн), но думаю можно сделать дешевле, если взять простой датчик не заморачиваться двумя скоростями и прочим.

Респект и уважуха . всё по теме и доходчиво, с фотами, марками и ценами ,а то у меня муфта работает постоянно, лето ещё ничё так, а вот зимой двигло не прогревается до рабочей температуры, со всеми вытекающими проблемами. вот и решил тоже электровентиляторами заморочится. щас все пойдёт быстрее.

Alex&SkviP

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

Знатоки электрики, реализовал подключение по схеме на картинке (взята из интернета). Через кнопку минуя реле все отлично работает. Как только датчик подаёт сигнал о запуске на реле выгорает предохранитель 30А. В чем беда? Нужен более мощный предохранитель?
Вентиляторы от легковой ауди. Реле силовое 50А. Схема подключения проверена не один раз. Через кнопку выдерживает запуск даже с 15А предохранитель.

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Zaakk

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

мне кажется или на схеме реле вообще не нужно так как + соединен с минусом через ключ и рыжий провод не задействовав реле? и на зеленом проводе единственная нагрузка - датчик? Он двухконтактный? Замерьте мультиметром сопротивление датчика, может оно настолько мало что на датчике ток огромен

Alex&SkviP

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

Ключ и рыжий провод это и есть кнопка, через неё минуя реле все работает. Ну это на случай выхода из строя реле и датчика.
Просто можно вообще убрать этот провод.
Датчик двухконтактный. Мультиметра нет.

pmatusov

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

Саша, Бог с тобой.
Датчик - контактный, сопротивление его или почти ноль, или почти бесконечное. Ток определяется сопротивлением обмотки реле.

Я бы никогда не поставил выключатель напрямую в 40-амперную цепь. Гораздо правильнее поставить выключатель параллельно датчику - так у меня на 89м Классике и было сделано. Если летит предохранитель - ищите, что мешает моторчику крутиться. Как вариант - вместо предохранителя поставить "current breaker" (термовыключатель). Он срабатывает медленнее, и сам включается обратно (зависит от модели).

PremiumLR

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

На сайте у Маэстро есть описание ,что вся данная фигня уже давно реализована в схемах с кондиционером.

Trust023

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

Если чуть чуть переделать схему, вот таким образом:

То можно будет понять, где проблема, в низкоточной цепи или в цепи нагрузки.
После чего, если исключить проблемы с проводами и контактами останутся в низкоточке - датчик реле.
В цепи нагрузки - только реле.
Для верности эксперимента я бы ещё снял клему с выключателя.

Александр 93

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

PremiumLR

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Вчера отправил схему Маэстро и пообщался с ним по Скайпу. Он долго смеялся и сказал, что этих горе электриков нужно в шею гнать,так-как схема составлена неправильно. Так же он пояснил,что если интересно,то на его сайте всё пояснит по какой причине выгорают и будут выгорать. Так же добавил,что в дальнейшем (если пользовать в этом варианте) выйдет из строя генератор и сам аккумулятор.

Zaakk

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

pmatusov, я не в курсе как работает этот датчик, но если у него сопротивление - 0, то единственная нагрузка в цепи + -> реле -> датчик -> - это катушка в релюхе, надо замерить её сопротивление и вполне возможно что именно в этой цепи ток достаточный для выгорания предохранителя. Других причин выгорания предохранителя я не вижу так как тут 2 цепи, одна с датчиком и катушкой в реле, вторая с вентилятором и ключом в реле, мотор в вентиляторе имеет высокое сопротивление и эта цепь не даст большого тока, остаётся вторая.

54ru

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

по-моему надо поменять местами подключения к выводам 85 и 86
в данной схеме датчик коротит "+" через предохранитель на массу. любой номинал гореть будет.
образование гуманитарное, так что если неправильно сказал, не пинать

Читайте также: