Фольксваген бора момент затяжки гбц
Обновлено: 05.07.2024
Знаю моменты затяжки головки цилиндров, крышки шатунных и коренных подшипников, болтов сцепления, маховика, гаек ступиц переднего и заднего колес, болтов колес и свечей зажигания. А вот момент затяжки маслянного поддона не знаю, блиннн.
Что ни кто не знает? Подскажите пожалуйста!
Что ни кто не знает? Подскажите пожалуйста!
Свое пока не нашел, но может кому пригодится,
Моменты затяжки резьбовых соединений на VW POLO
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров:
I этап - 40Нм
II этап - 60Нм
III этап - Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота
IV этап - Как III этап
Болты крышек коренных подшипников - 65Нм+90°
Болты крышек шатунных подшипников - 30Нм, затем довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
Болты маховика - 60Нм+ 90°
Болты сцепления - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Приводной шкив коленчатого вала:
I этап - 90Нм
II этап - Подтянуть на 1/3 оборота (120°)
Болты крепления кожухов зубчатого ремня к блоку цилиндров - 10Нм
Промежуточная пластина двигателя, впереди - 10Нм
Крышка головки блока цилиндров - 10Нм
Распределитель зажигания - 10Нм
Болты крепления водяного насоса к двигателю - 10Нм
Защитная крышка (нижняя сторона двигателя) - 10Нм
Болты крепления стартера - 20Нм
Крепление двигателя к коробке передач:
- болты М10 - 45Нм
- болты М12 - 80Нм
Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору - 40Нм
Крепление поддона к блоку цилиндров - 20Нм
Крепление фланца заднего сальника к двигателю - 10Нм
Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров - 20Нм
Шкив распределительного вала - 80Нм
Крепление масляного насоса к блоку цилиндров - 20Нм
Металлическая пластина для шкалы момента зажигания - 10Нм
Крепление маслозаборника фильтра к картеру - 10Нм
Пробка маслосливного отверстия - 30Нм
Свечи зажигания - 20Нм
Датчик давления масла - 25Нм
Крышка корпуса термостата - 10Нм
Крепление трубы системы охлаждения к двигателю - 10Нм
Крепление впускного коллектора к двигателю - 25Нм
Сцепление и коробка передач
Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления - 25Нм
Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач - 15Нм
Крепление кожуха сцепления к маховику - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач - 20Нм
Гайка крепления зажимной скобы сцепления - 15Нм
Гайки крепления боковых пластин сцепления - 30Нм
Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач - 10Нм
Крепление подшипника рычага переключения передач к корпусу рычага переключения передач - 10Нм
Крепление приводных валов к коробке передач - 45Нм
Крепление впускного коллектора - 25Нм
Пробки маслоналивных отверстий - 25Нм
Пробки маслосливных отверстий - 25Нм
Болт крепления обводного рычага - 35Нм
Крепление крышки к картеру коробки передач - 25Нм
Болт крепления ведомой шестерни к фланцу - 25Нм
Крепление картера сцепления к картеру коробки передач - 25Нм
Выключатель фонаря заднего хода - 70Нм
Привод колес
Крепление вала привода к коробке передач - 45Нм
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса - 50Нм
Гайки крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг - 50Нм
Крепление рулевого механизма к кузову - 30Нм
Болт универсального шарнира - 30Нм
Болты колес - 110Нм
Передняя подвеска
Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Крепление суппорта к держателю - 25Нм
Крепление тормозного диска к ступице колеса - 5Нм
Щит тормозного диска - 10Нм
Крепление поперечного рычага подвески к кузову:
- болты горизонтальной установки - 70Нм
- болты вертикальной установки - 50Нм+довернуть 90°
Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески - 25Нм
Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески - 35Нм
Гайка соединения с шарнирным болтом - 35Нм
Крепление стабилизатора к кузову (хомут) - 30Нм
Крепление валов привода колес к коробке передач - 45Нм
Крепление балки переднего моста к кузову - 50Нм+довернуть 90°
Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса - 95Нм
Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки - 60Нм
Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову - 60
Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку - 10Нм
Крепление зубчатого венца к ступице - 10Нм
Задняя подвеска
Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста - 55Нм
Крепление продольной балки к кузову - 65Нм
Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту - 10Нм
Крепление щита тормозного механизма к мосту - 60Нм
Гайка крепления штока амортизатора - 15Нм
Крепление амортизаторной стойки к кузову - 25Нм
Тормозная система
Крепление переднего суппорта к держателю суппорта - 25Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Главный тормозной цилиндр - 20Нм
Усилитель тормозного привода - 20Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру - 10Нм
Крепление тормозного шланга к суппорту - 15Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса - 10Нм
Болты щита тормозного механизма - 60Нм
Текущее время: 12.01.22, 11:56
T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
ГБЦ:ATS- 300 $
AMS - 480 $
Распредвал: Febi - 110$
ATS- 70 $
Компенсаторы: Герцег- 30 $
Клапана: Фресия , комплект- 60 $
немецкая голова KolbenSchmidt для ABL:
319 евро если мотор до номера двигателя 076000
ок. 400 евро если после 076001
Был Т4 1Х 1992, потом Т4 ААВ 1994, общий пробег 155 т.км.
третий закон Ньютона никто не отменял - на каждое действие есть противодействие
"Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить."
Наканец дошел черед ставить голову, терь вопрос такой как крутить болты? в бумажке к болтам написано 40Н потом60Н, доворот на 90 гр, потом опять 60Н и два раза по 90 гр доворачивать, а инструкции написано 40Н, 60, и доворот на 180 гр или два раза по 90, в этой же инструкции в таблице моментов затяжки болтов написано: 40Н, 60Н, 75Н, и два раза доворот по 90 гр. Я затянул 40Н, 60Н, 75Н, один доворот на 90гр, когда доворачивал пару раз было ощущение что болты проскальзывали на месте.
Что за прокладка? Хорошей фирмы всегда с вкладышем.
Обычно
1- 40 Н
2- 60 Н
3- доворот на 90гр
4- доворот на 90гр
5- завести двигатель, дать проработать до открытия термостата.
6- дать остыть двигателю 4 часа, открыть крышку рассширительного бачка, довернуть на 90 гр. (металлическую прокладку дожимать не надо!).
Лично мы иные( без вкладыша ) и не ставим , ИМХО - стремно что она сделана на малой Арнаутской
После летних поездок вернулись старые проблемы. В двух словах: в прохладную погоду при запуске двигателя первые 20-30 секунд, если прибавить газу, происходит самопроизвольное открытие клапанов гидрокомпенсаторами (давление масла в этот момент может доходить до 15-18кг/см) движок начинает колбасить и он глохнет. Пляски с бубном прекратились только после замены оригинального масляного насоса на Феби ( который изначально имеет больший люфт), замена и переделка маслозаборника с редукционным клапаном результатов не дала. В мороз, из-за большей вязкости масла, проблем при заводке нет.
Двигатель ABL , масло Мобил синтетика 10W40, в прежней жизни на Т4 глюк проявлялся тоже.
На одном из сайтов подобную проблему вылечили заменой пружин клапанов, в других случаях был развод на нровую ГБЦ и даже турбину, не говоря о прочих мелочах.
Копания в ЕТКЕ и ссылках дало информацию, что в некотрых случаях ставилась дополнительная внутренняя пружина на клапан, как на 1.6 д, кроме того ГБЦ могут комплектоваться 7 и 8 мм направляющими втулками и клапанами соответственно. Предлагаю обобщить опыт эксплуатации и целесообразности того или иного решения в плане ресурса, надежности и ремонтопригодности( например при обрыве ремня ГРМ).
слышал ещё что компенсаторы меняют на специально изготовленные толкатели. но эта проблема там не обсуждалась.
а не может такого быть что гидрики плохие ?
PS Те же проблемы viewtopic.php?f=64&t=22272 и причины viewtopic.php?f=64&t=3251
и вопросы - стоит ли пытаться устанавливать вторую (внутреннюю) пружину клапана или ограничиться заменой штатной;
- какой навар с 7мм клапанов. Ходят дольше, обороты выше, при обрыве ремня щадят распредвал, протыкая гидрокомпенсатор или что еще?
Надня загорелась лампочка масла как оказалось антифриз уже в масло пошел Решил подготовиться к смене головы. Вчера взял свою бывшую бошку с двигателя 1х, повез на замену втулок и клапанов, хотел сразу одну снять и недумая другую подготовленую ставить. И вот что интересного при осмотре сказали. Между клапанами присутствуют трещины! Сказали что нет никакой гарантии, что может потечь в любой момент. Блин неужели это реально, ведь она совершенно нормальная и нетекла ниразу , да пару раз шпон с коленвала срезало и на этой бошке клапана менял. Тогда тоже видел эти трещенки. Вот сижу думаю чо делать.
А почему бы и нет ? Ведь двигатель греется и металл разширяется трещина тоже становится шире . У моего знакомого была такая же проблема , сняли голову , всё вроде хорошо , поменяли прокладку , собрали и через каких то 3-4 дня опять тосол в масле . После очередного разбора стали смотреть внимательно и увидели трещины тоньше волоса , едва заметные . Заменили голову на другую и проблема изчезла .
Так что смотри сам , на твой страх и риск !
забей болт и ставь старую башку 1х,а советчиков дофига (только советчики не учли что трещина между клапанами не имеет отношения к антифризу никого)
Рауф - диреХтор а/сервиса Т-4,Т-5, переоборудование
Телефон: (495) 961 49 81,(903)961 49 81(с 10.00 до 20.00),
понедельник,вторник-ВЫХОДНОЙ
Слушай Бабаса.
Я знаю трех человек, которые без проблем ездят с этими трещинками годами и сотнями тысяч километров.
ФВ в руководстве по ремонту пишет, что это допустимо.
Голову уже поменял , движок после попадания воды два раза промывал, сперва минеральным маслом затем промывкой. А лампочка масла редиска на оборотах пищит, сбрасываю скорость гаснет. Во как. Кажись это опять к деньгам
теперь мучает один вопрос откуда взялись трещены в головке. причем никаких симптомов. и трещены не свежие, похоже что я с ними немало поездил.
Все по теме Замена головки блока цилиндров Volkswagen Bora
Здравствуйте. Нельзя литолом смазыват посадочные места, это даже в инструкции пишут. Только мыльной водой. От литола и др. резина разрушается.
Если меняли тормозные шланги и уровень жидкости, теоретически, мог упасть ниже щланга забора жидкости для сцепления, то могло ли завоздушить систему сцепления? А то у меня проваливается педаль сцепления после нескольких нажатий. Через минуть 15-20 педаль снова в строю. И после нескольких нажатий опять провал. Это воздух, или манжеты?
Кто-то говорит что не должно нажиматься, а кто-то должен нажиматься внутренние клапаны кому верить то.
Привет Дима, проблема с хх, так же резко газует на хх, но не всегда, может как на горячую, так и на холодную, все подсоединено. В чем может быть проблема?
По идее если нет дхо, и хочется чтобы сразу включался ближний свет, то можно датчик просто в торпеду убрать
Добрый день Александр, хотел бы у вас так сказать попросить помощи что ли, вообщем на первой передаче идет не понятный звук походу из коробки но не точно, если вы бы дали свою почту я бы смог вам скинуть видео там все отчетливо слышно! Заранее благодарю!
Вопрос: Когда при сборке устанавливаем метки коленвала и распредвала, клапана не могут об поршень удариться? Мы же крутим шкивы и собстно коленвал на определенных моментах толкает клапана вниз, может так совпасть, что они встретятся? Если да, то как этого избежать?
Выполните необходимые подготовительные действия. Полностью очистите от нагара и отложений поршни и сопрягаемые поверхности головки/блока цилиндров. Будьте осторожны, не повредите поверхность головки блока цилиндров. Исключите возможность попадания даже самых мелких предметов в каналы систем подачи масла и охлаждения;
— проверьте состояние болтов головки цилиндров: внимательно осмотрите резьбу, измерьте их длину, чтобы определить их удлинение, если потребуется, приобретите новые. Изготовитель не требует замены болтов при каждом снятии/установке головки, однако это рекомендуется;
— если головка блока цилиндров снималась отдельно, удостоверьтесь, что в отверстиях для болтов головки в блоке цилиндров не осталось даже небольшого количества охлаждающей жидкости/масла. При наличии жидкости удалите ее с помощью спринцовки, затем вытрите насухо;
— заменив прокладки, установите на головку коллекторы, затяните крепежные гайки требуемым моментом;
— установите топливные форсунки или свечи накаливания;
— установите валы в положение для монтажа головки цилиндров, как описано в начале раздела;
Рис. 2.6. Размещение прокладки на головке блока цилиндров
— разместите прокладку головки на блоке, надев ее на направляющие втулки, как показано на рис. 2.6;
— осторожно установите головку цилиндров в сборе с коллекторами на блоке цилиндров таким образом, чтобы направляющие втулки совместились с пазами в головке цилиндров; удостоверьтесь, что прокладка не слетела с направляющих втулок и осталась в надлежащем положении;
— обработав нижние поверхности головок болтов головки смазкой с высокой температурой плавления, аккуратно вставьте, болты в их отверстия и вверните, насколько это возможно, от руки;
Рис. 2.8. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
— соблюдая последовательность (рис. 2.8), затяните в два прохода болты с использованием динамометрического ключа и подходящей торцовой головки (моменты затяжки указаны в табл. 2.8).
— используя измеритель углов, доверните болты на угол, указанный для третьей затяжки, в той же последовательности, затем выполните четвертую протяжку;
— если предусмотрено конструкцией, установите помпу, затем установите заднюю крышку ремня привода распределительного вала, на двигателях ABU, ABD и АЕА — зубчатый шкив распределительного вала;
— установите ремень привода распределительного вала (см. процедуру замены ремня распределительного вала);
— закрепите болтом на головке цилиндров трубку масляного щупа, затем соедините приемную трубу с выпускным коллектором;
— если автомобиль оборудован системой распределенного впрыска, установите на место топливные форсунки, топливный коллектор, верхнюю секцию впускного коллектора (в зависимости от конструкции) и корпус дросселя;
— если автомобиль оснащен системой центрального впрыска, установите в порядке, обратном снятию, корпус дросселя и воздушную камеру;
— если предусмотрено конструкцией, установите распределитель зажигания (если имеется) и высоковольтные провода системы зажигания;
— установите крышку распределительного вала. При ее установке обеспечьте точность расположения всех частей прокладки на головке цилиндров;
— в порядке, обратном снятию, установите на место шланги. Если они были закреплены хомутами обжимного типа, замените их на червячные;
— приведите в рабочее состояние топливную систему и систему зажигания, установив реле топливного насоса и подсоединив к распределителю зажигания центральный высоковольтный провод;
— если они демонтировались для улучшения доступа, установите на места снятые детали кузова;
— как описано выше, установите приводной ремень вспомогательных агрегатов;
— подсоедините снятые клеммы электропроводки, подсоедините аккумулятор к бортовой электрической системе;
— соблюдая необходимую концентрацию, добавьте в систему охлаждения двигателя необходимое количество антифриза;
— по возможности замените в двигателе масло или долейте необходимое его количество.
Читайте также: