Фольксваген гольф 2 буксует сцепление

Обновлено: 06.07.2024

а по цене это примерно сколько выйдет не в курсе?

у оф дилера обслуживал, но такое только от минус 30 начинается

народ, а не может быть банальная влага скапливается и замерзает? ведь сцепа при работе нагревается, потом остывает, мороз сильный - образуется небольшой конденсат, который потом застывает в лед и по началу пробуксовывает.

у меня вот наоборот раньше слегка пробуксовывала при старте на холодную. а сейчас мороза - и никаких даже малейших пробуксовок.

Если бы буксовало не только в морозы - то точно двухмассовый маховик. а если только в морозы - даже не знаю

На SAXA обычный маховик.

Может жидкость в гидроприводе поменять? Влаги много набрала, загустела и т.п.

неоднозначная ситуация. у меня когда потек сальник проскальзывал наооборот в тепле и на больших оборотах. Я думаю если начнет проскальзывать и при более теплой погоде то однозначно сальник потек. в любом случае самое правильное это снимать коробку и смотреть. действительно может в корзине или маховике дело.
а приводы точно нормальные? может трипоид внутренний замерзает?

Вообщем посмотрю сначала главный цилиндр, помню когда купил, там был типа чёрный налёд как мазута старая, я подумал грязь, и мыл мотор после того как поменял все жижи, походу он уже отжил своё
самое интересное что буксует от хх - 1500 об мин и только если температура падает ниже 30 гр

За столько лет, с работы до дома и такой километраж? Типичная басня. С 90-х известна - купил машину в зарубежьи. пенсионеры. не ездили. Ну, а если еще именно и "сматрели", то да. Теоретически - версий много. Практически - хорошие специалисты в реале, с "доступом к телу " автомобиля, а на "сматрели" - просто забыть. Это не "телефонный" разговор. Особенно про 1,6, где МКПП - должен жить еще долго, вне морозов и пр. катаклизмов.

Смотрели очень крутые ребята к которым уже 5 лет езжу делать свои машины, это самые известные корчеводы Сургут, к ним все еду после чудо СТОшек местных, а я с ними давно знаком и они по дружески помогли выбрать машину с наилудшим состоянием, я сам всю жизнь на япошках(10 лет стажа), тут решились на немца и чтобы не прогареть очень тщательно выбирали, а дядька говорит что не ездил на ней в такие морозы, максимум -27, жалко
посе покупки поменяли все жидкости, педаль газа(так как резинка порвалась а я когда снимал чтобы приклеить на кожу хотябы доламал в итоге), резинку на подаче ож, так как подтекало о т туда и прям на выпускной коллектор, резинка 20 руб стоила, и сейчас хочу передние тормазные диски с колодками заменить и акб, турбину проверяли, люфтов вообще нет(масло каждые 6-8 т км менял по сервисной книжке если сматреть), ходовая тоже живая вся, единственное был заменён передний бампер первым владельцом по каско

как разберусь с этим недугом обязательно отпишусь

Не обижайтесь! Что было - все прошло. Верить в этой жизни нельзя никому, как в анекдоте: - "даже самому себе. А ведь только хотел пукнуть. " Сейчас - Вы реальный владелец. Есть желание - все получится! Будет как "Сивка-Бурка". Тем более 1,6; МКПП - жить да жить!

вот сейчас на улице -28 и всё в порядке, а если ещё на градуса 2-3 опустится то начинается

Диск при этом не изнашивается и на 15%
Частая ошибка, совершаемая при замене сцепления: нанесение смазки на направляющую втулку.
Это было актуально во времена производства Гольфов, нынешние подшипники имеют пластиковую внутреннюю обойму, и скользят на ней.

А смазка превращается в магнит для продуктов износа диска и прочей грязи, в результате чего подшипник начинает подклинивать на втулке

Не меньшему износу подвергается и вилка, которая толкает подшипник.

При наличии перекоса левая и правая лапки могут изнашиваться с разной интенсивностью
Их рабочая поверхность изначально закруглённая, со временем выравнивается.Так что при замене сцепления обязательно меняйте и вилку и втулку. Крайне желательно приобрести оригинал. 085141713 (для вариантов после 1986 года)

Вилки ХансПрайс ломаются сразу в руках, до установки в коробку. Но если ваш бюджет не позволяет тратить порядка 1000 р за эту железку, то хотя бы добавьте немного сварки на место сопряжения тела с лапками

Оригинальная направляющая втулка стоит значительно дешевле. 085141181(так же касается машин свежее 1986 года)

Но и это ещё не всё. Ось, на которую надевается вилка, вращается в двух втулках. И они так же могут как быть пострадавшими из-за большого сопротивления выжиму, так и послужить причиной для перекоса подшипника и следующих за этим проблем

Так что при работе по замене сцепления убедитесь в отсутствии износа, удалите грязь и нанесите тонкий слой смазки

На оси не должно быть большого износа рабочих поверхностей

И на её верхней части должна быть целой резиновая прокладка, защищающая от грязи верхнюю втулку

Ну и если уж смотрим по сторонам, нужно убедиться, что маховик не имеет явных повреждений и трещин

При сборке нужно знать пару хитростей:
Для правильной ориентации вилки на оси на шлицах один зуб шире других, а в вилке – одна прорезь шире

Примерьтесь сначала в руках, можно поставить метки маркёром для удобства сборки

потому что одновременно держать вилку, вставлять в неё ось и высматривать, где там широкий зуб — сложновато 🙂

Вилка фиксируется на оси двумя маленькими скобами/фиксаторами.

Вынимаются простым выдавливанием, вставляются пальцами.

Перед втыканием коробки на место убедитесь, что присутствуют обе направляющих втулки, определяющих точную позицию КПП относительно блока

Трос сцепления на Гольфах с этим мотором изогнут очень сильно, и если вы меняете сцепления именно по обсуждаемой причине, обязательно махните и трос, он точно пострадал

p.s. увеличить ресурс выжимного подшипника поможет маленькая возвратная пружинка, которая у большинства пользователей отсутствует

*по информации на конец 2011 года
***вполне возможно, что в тот момент, когда Вы читаете эту статью, многое и изменилось как в конструкциях, так и в качестве, прошу не пинать, если информация уже устарела.
удачи на дорогах
Яков Финогенов
2010

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту, рекомендации с метками 085, Гольф, сцепление. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Пассат В3, 1991 г.в. 1,8 rp
После замены сцепления(по причине течи сальников КПП и К\В), оно продолжает буксовать на 3-й и 4-й.
1.Причины?
2.На пассатах с гидравлич. приводом сцепления есть ли регулировка свободного хода педали сцепления?
Заранее спасибо.

Ну если сцепление меняли в сборе и ( и это Сакс или Люк, то мне ещё ни разу хреновых корзин не попадалось, хотя конечно могли подойти экономно и поменять тока диск.

забавно кстати. на 1и 2 -ой не буксует а на 3 и4 пробуксвока есть? вообще-то все должно быть наоборот

на первой передаче что бы сдвинуть машину нагрузка на сцепление побольше будет чем на 4-ой что бы ускорится

Фсе пашти ниправы:)))) И каждый почти прав. На первой при трогании сцепление всегда подбуксовывает. далее. Резко набрать обороты до отсечки на первой пробовали? Нагрузка на сцепу уменьшается с повышением оборотов на первой передаче, бо мотору очень легко двигать полторы тонны на малой скорости с бооольшим передаточным числом. На второй ситуевина почти такая же, чуть хуже. А вот далее - совсем плёхо. Обороты МКМ достигаются быстро и корявое сцепление, нагрузка на которое при оборотах МКМ максимальна не выдерживаети буксует. Плюс нагретые все элементы узла "сцепление" (отказ перегретых колодок помним?)
Вот:)))
ЗЫ. Хотя все может быть и абсолютно наоборот:))))))))

Таки я прав? Миш а твое авторитетное мнение по сопливости моего поддона? Сменить его на новый? Мнение про Феби? 24 уе стоит. Оригинал 75 - дороговато.

1. В моделях с двигателями 18л сцепление само регулируется с помощью зубчатого сегмента 7а и фиксирующего элемента 7b, закрепленного к тросику сцепления около педали (рис 5.5) Здесь регулировка необходима только после рассоединения тросика или после его замены. Регулировка производится после подсоединения тросика нажатием педали сцепления несколько раз.

Рис. 5.5. Внешняя система выключения сцепления — 020

1 — резиновая прокладка; 2 — тросик сцепления; 3 — окончание метаг пичес-кой защиты тросика; 4 — фиксирующая шайба; 5 — проход; 8 — ограничитель педали; 7 — педаль сцепления с саморегулировкой; 7а — зубчатый сегмент, 7b — фиксирующий сегмент; 8 — педаль сцепления без саморегулировки; 9 — окончание металлической защиты тросика с механической регулировкой; 10 — контргайка металлической защиты тросика; 11 — регулировочный ролик; 12 — выключающий рычаг сцепления.

2. Во всех остальных моделях регулировка производился вручную после установки нового тросика или при большом зазоре педали.

3. Значение величины свободного хода педали сцепления можно узнать в технических данных Для регулировки свободного хода педали сцепления необходимо приложить тросик к педали сцепления, Подвигать педаль до ощутимого сопротивления — это свободный ход см. рисунок (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Внешняя система выключения сцепления — 084

1 — корпус коробки передач; 2 — стягивающая пружина; 3 — выключающий рычаг; 4 — тросик сцепления; 5 — плечо педали сцепления; 6 — окончание металлической защиты тросика; 7 — фиксирующая шайба; 8 — пропуск; 9 — ограничители хода педали; 10 — корпус шкворня педали; 11 — предо хранение шкворня; 12 — жестяная перегородка двигателя; 13 педаль сцепления; 14 — кронштейн тросика; 15 — центрирующая втулка; 16 — контргайка; 17 — регулировочная гайка; 18 — место регулировки длины тросика.

Если это расстояние не соответствует регулировочным данным, необходимо отрегулировать тросик следующим образом.

Коробка передач 084

4. В случае обнаружения очень большого свободного хода педали сцепления тросик необходимо укоротить в месте обозначения номера 18, см. на рисунке 5.4.

Для этого необходимо отвернуть контргайку 16 возле кронштейна 14.

Затем, придерживая нарезное окончание тросика, завернуть регулировочную гайку 17, уменьшая тем самым длину тросика. Для облегчения можно согнуть рычаг 3. Если трудно вращать гайку, необходимо придержать тросик ключом или щипцами.

5. Перед окончательной проверкой регулировки необходимо убедиться, что втулки 15 правильно посажены в гнезда кронштейна 14 и рычага 3.

6. После произведенной регулировки необходимо дожать контргайку 16.

Коробка передач 020 — регулировка тросика сцепления

7. Ослабить предохранительную гайку 10 металлической защиты тросика 9 возле кронштейна коробки передач, затем, блокируя металлическую защиту тросика, вращать зубчатый регулировочный ролик до тех пор, пока зазор педали не станет нормальным.

8. Несколько раз полностью нажать педаль, проверить регулировку, затем дожать предохранительную гайку 10. Смазать небольшим количеством универсальной смазки открытую часть тросика сцепления.

Читайте также: