Фольксваген гольф 3 глохнет на горячую
Обновлено: 30.06.2024
На горячую не заводится, на холодную заводится греется и глохнет
Ребята всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, вопрос такой:
Приехал я домой, собрался в баньку Попытался завести машину с автозапуска - стартер крутит но не схватывает, думаю что за дела, после 4-ой попытки машины самой запуститься я попал в салон, попытался с ключа - тоже самое. Беда думаю.
Потыкав датчики ничего не происходило, потом раз и завелась, проехал 500 метров и заглохла на ходу. Кручу стартер - не заводится. Через 15 минут опять завелась.
Приехав кое-как обратно домой подключил ноутбук со шнурком - ошибок нет.
Выяснив что после того, как машина остывает до 40 градусов она заводится и отлично работает, после того как набирает 85 градусов по ВАГ-кому и отъезжая на 50 метров от дома машина глохнет и снова не заводится до того как остынет!
Добрался до блока зажигания открутил его и произвел визуальный осмотр, микротрещин и ничего другого не обнаружил, померил сопротивление - тоже все отлично. Собрал все обратно, ситуация не поменялась, ошибок так же нет. С ДТОЖ разъем снимал, ситуация не изменилась, с ДПКВ разъем снимал ошибки - НЕТ! но так же не заводится. В общем у меня предположений нет вообще что может быть. Тут либо модуль зажигания, либо ДПКВ при нагреве замыкает или еще что-то, может кто сталкивался с данной проблемой? что может быть такое? Спасибо за внимание
Добрый всем день ! Я не так давно стал владельцем Гольфа 2 1989г. Двигатель 2G, карбюратор. Машинка 1.4 литра. 2 месяца после покупки ездил без проблем. Вчера по дороге домой, во время движения машина заглохла. При запуске, стартер бодро крутит но запуска двигателя не происходит. Сделав порядка 5 попыток завести машину, не увенчались успехом. Дотащив машину до дома, где то через пару часов попытался ещё раз завести и она завелась. Но после того как прогрелась сиптомы повторились а именно: машина начинает троить, при периодическом нажатии на педаль газа обороты плавно начинают падать, в итоге машина глохнет. При повторном запуске, так же старетр бодро крутит но не заводится автомобиль. Понимаю что это либо электрика, либо что то с топливом. Свечи ? Провода ? Бензонасос ? Карбюратор ?. Если у кого были подобные проблемы, что делать ?
У меня гольф 3 объём 1.6 проблема такая машина глохнет на прогреве при температуре 55х65 градусов и при переключении передач на 3 передачи максимум 40х45 км в час греется трамблёр заменил моновпрыск,касу, датчик холостого хода, заменил ремень грм,выставил по меткам. В сто разводят руками говорят что смогли всё сделали а проблема неисправили
Ответы (4)
про свечи, бронепровода и катушки зажигания вы ничего не написали.
если меняли моновпрыск, то его нужно отрегулировать: выставить по напряжению, начиная с потенциометра, затем зазор концевика ДХХ ( чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм), напряжение на ДПДЗ (зажигание включено) между контактами 1 и 5 должно быть 5В +-0.2В, между 1..и2 — 0.18 -0.2 В (в идеале 0.186В), если показания не сходятся, то откручиваете датчик ДПДЗ и вращаете его , чтобы напряжение совпало. Ничего не выходит — снимаете датчик и смотрите состояние его дорожек,
У меня тоже было так. Особенно при минусовой погоде. Поставил нижний патрубок зима-лето от Нивы в воздухан и перестал глохнуть.
Плавают обороты на Гольф 3 дв. ABD
Был абсолютно такой же дефект на Seat Cordoba c таким же движком (ABD). Проблема оказалась в:
1. Неправильной регулировке троса педали газа.
2. В "стронутом кем-то" упоре рычага на оси заслонки
В результате концевик ХХ периодически не включался. После регулировки осталось только слабое "подергивание" оборотов на XX. Дальнейшие поиски вывели на неисправный клапан вентиляции б/бака. После замены последнего был получен "идеальный" ХХ.
Трясется двигатель на Volkswagen Golf3 1.4 ABD
Причина ВИБРАЦИИ двигателя в том, что условия сгорания смеси в одном из цилиндров отличаются от остальных. А это может быть (при моновпрыске):
- неравномерная компрессия
- подсос воздуха в один из цилиндров (шланг вакуумного усилителя тормозов, щель между головкой и впускным коллектором, подушка под моновпрыском)
- свеча, ВВ провод, крышка трамблера
Это если вибрация стабильная, если же мотор трясет хаотично, то причин может быть гораздо больше.
Кстати: КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается сдергивать ВВ провода на работающем моторе - это верный путь к убийству компонентов системы зажигания, а можно и ЭБУ угробить.
Как 100%-но определить версию Моно-Мотроника?
Просто смотрим бошевский номер на коробке с "мозгами". Он имеет вид - 0 261 200 ххх, 0 261 203 xxx.
Моно-Мотроник MA1.2.1 (35 ног).
Номера 0 261 200 xxx, где xxx равен 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 703, 704, 705, 706, 745, 746, 748, 749. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 33 (лампа диагностики) КАК ПРАВИЛО в машине отсутствует. Были исключения на машинах ранних выпусков.
Моно-Мотроник MA1.2.2 (45 ног)
Номера 0 261 200 xxx 257, 258, 275, 276, 701, 702, 710, 711, 714, 715, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 760, 761, 774, 775, 776, 777, 784, 785, 786, 787, 788, 789.
А также 0 261 203 xxx 316, 317, 318, 319, 320, 321.
Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 4 (лампа диагностики) в машине ВСЕГДА отсутствует.
Моно-Мотроник MA1.2.3 (45 ног). Диагностика через блинк-коды невозможна. Т.е. если вы не нашли номера своего блока в списке 45-и ногих блоков, увы.
Для того, чтобы иметь возможность снимать блинк-коды в версиях MA1.2.1 и MA1.2.2 нужно добавить отсутствующий в штатной эл.схеме провод. Все версии имеют режим диагностики через "быстрые коды".
Проблема с холостым ходом на холодном дв. ABS и/или RP
Симптомы: При прогреве с утра, после 2х-3х минут прогрева холостых обороты медленно спозлают до отметки 200-300 оборотов, далее машинка глохнет, причем из трубы валит сажа (не так что бы сильно, но следы на снегу оставляет). На прогретом двигателе проблем нет. Была заменена прокладка впрыска (увеличилась приемистость). Датчик температуры ОЖ (толку 0) Это не помогло.
Проблема решилась вот как : Открываем коробку с воздушным фильтром, там есть клапан подачи воздуха при холостом ходе, так вот я просто взял и руками его несколько раз открыл и закрыл, и постучал с внешней стороны по штуковине которая его должна открывать/закрывать (нежно), видно заслонка эта подкинивала, короче проблемы больше нет. Еще один вариант решения проблемы (симптомы похожие): попробовать перед очередным "холодным" запуском отключить трубку, идущую на адсорбер от клапана (не перепутать с трубкой, идущей от клапана на впускной - просто скинуть ее и так завестись. Если "сажи" не будет и проблема решится, то так и оставить.
Клапан продувки адсорбера (а заодно и подачи дополнительного воздуха на режиме прогрева!) у меня крепится на коробке воздушного фильтра, если смотреть спереди, то к дальней стенке. Опознается по трубке подачи разряжения, идущей на него от впускного и двух эл. проводов управления, выходящих из общего жгута (точнее из одного из отростков жгута :) К другому концу клапана идет трубка, соединяющая его с адсорбером - емкостью с активированным углем размером с пивную банку 0.5 (ну может быть чуть больше), находящуюся у меня внизу, рядом с бампером, под коробкой воздушного фильтра.
Проблемы с моновпрыском и их решение
Проявления неисправности - сначала машина глохла при движении задним ходом, потом при заводке в сырую погоду, а затем в любой неподходящий момент при движении ( на МКАД на скорости, при старте со светофора и т.д.).При этом иногда при попытке завестись заливались свечи.Диагностика на сервисе ничего не дала - ошибок не было, все параметры в норме.Неисправность была разовая и найти виновника глюков можно было только по горячим следам. В решении данного вопроса помогли консультации AlexVAGa за что ему спасибо. Вообщем вооруживщись тестером, набором ключей и купленным бэушным впрыском я дождался следующего проявления неисправностии. Ее обнаружение заняло около сорока минут. Опять оказались залиты свечи и по предположению о замыкании одного из проводов форсунки на землю, что равносильно постоянно открытой для бензина форсунки, я в первую очередь прозвонил провода от форсунки к ЭБУ и выяснилось, что они замыкаются между собой. Размотав изоленту на изгибе недалеко от разъёма форсунки были обнаружены перетертые провода и грязь, которая послужила скорейшему замыканию. Купил юзаную проводку с хорошими проводами, отрезал старый разъём и подсоединил новый от другой проводки - так исчез один глюк. Другой я обнаружил в темноте по искрению проводки - включил зажигание и стал шевелить все провода и увидел что коротит один из пучков, проходящий вдоль двгателя, на корпус. Изоляция провода протерлась и при вибрации двигателя изредка касалась корпуса. Короче снял почти всю проводку под капотом и по новой замотал ее всю изоляцией и отдельно стремные провода. Так что совет - если провода выглядят неэстетично и сильно загрязнены - лучше не затягивать с профилактикой. Для интересующися - соответсвие клемм форсунки и ЭБУ
форсунка ЭБУ
1 17
2 земля
3 7
4 43
Чтоб не прозванивать лишние провода на разъёме ЭБУ
10,12,15,20 земля
3,21 + 12в
vova-ez
Анамнез: Пассат RP 1,8 MonoMotronic. Проблема была такая: при прогреве двигателя через 2-3-5 минут ХХ начинали снижаться и доходили до 300. Машину трясло и она норовила заглохнуть. При прогазовке - все становилось ОК через несколько секунд. Кроме того, если сразу без прогрева ехать на непрогретой машине, то через несколько минут, когда бросаешь педаль газа, обороты проваливались до 300-500 и постепенно, где-то за 5 секунд, выползали на 840.Это явление продолжалось с пол минуты - пока не проходилась какая-то точка температуры. Причины болезни - постепенно умирающий датчик температуры (синий) давал на блок управления данные, что двигатель горячий, а на самом деле двигатель был еще холодноват. Соответственно обедненная смесь (готовится как для горячего по показаниям синего датчика) выдавала такие эффекты.
Лечение: замена датчика температуры ОЖ.
Время лечения: 2 минуты.
Стоимость лечения: 230-250 руб. датчик, 20 руб. - резиновое колечко.
Результат: Выше всяких похвал.
Mikle
У меня были такие-же проблеммы на РВ. Симптомы были такие . примерно после 1 минуты ровной работы, движок начинало трясти как в лихорадке .Это проходило через 2 -5 минут работы .Причём выявлялась эта пакость не всегда . Первым делом я ессно схватив "таблицу зависимости сопротивления от температуры" и тестер - бросился мерять синий датчик . ОН БЫЛ В ПОРЯДКЕ . Тогда
я решил проверить дроссель холостого хода . ОН ТАКЖЕ БЫЛ В ПОРЯДКЕ . В состоянии близком к маниакально-депрессивному психозу я проезил так 2 недели. после чего ,когда немного пришёл в себя , решил ещё раз"попытать счастья " :))) На сей раз датчик температуры был снят с тройника и подвергнут тщательной проверке. а именно :
1. Засовывание в морозилку(-16)
2. Нагревание в кастрюльке с водой .
В моменты изменения температуры производились замеры сопротивления . В результате чего выплыла одна очень интересная деталь . При прохождении порога температуры от +20 до +30 градусов у датчика ПРОПАДАЛО сопротивление (становилось бесконечным). В результате мозги ессно начинали работать по резевной программе (при прогретом двига
"Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис. " (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.
Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.
Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
Читайте также: