Фольксваген гольф 5 замена помпы
Обновлено: 19.05.2024
2 это у нас идет на помпу. Потом мы в общем откручиваем еще болт с этой стороны вот этот пальчик нам нужно тоже .
Я первый раз меняю помпу самостоятельно,но у меня всё получилось отлично,поэтому я вылаживаю свою видео .
Всем привет сегодня буду делать машинку решил потратить сегодня день на ремонт автомобиля буду менять помпу и буду .
Так для замены помпы на golf 2 нам понадобилось молоток вороток головка на 13 головка на 10 накидной ключ на 13 .
Замена помпы на Volkswagen golf 2. 1.8 RP. Моновпрыск. На помпы застучал подшипник и сильный Люфт шкива, побежал .
В этом видео показана замены помпы, термостата и защиты грм на автомобиле Фольцваген Гольф 2. Каталожный номер .
3 болта нашей помпы. Это все и предъявить а потом затягивать. Это затягивать не сильно так паттерна тельцы чтобы мы .
Способа легче вы не найдёте 100%, замена помпs Jetta 2/Golf2 . Задавайте вопросы в комментариях, на всё отвечаю ✓.
Ты нам не дает помпа то мы можем умножить на. Вот посла били провернули вот водки усики которые я показывал вот два .
Всем привет сегодня будем менять помпу гольф 216 бензин этого года вот такая вот кнопочка фанатам стандартная мы .
В этой статье будет описание работ по замене ремня ГРМ и помпы на двигателе 1.6 AEE, мощностью 74 л.с. Данный мотор устанавливается на Volkswagen Golf III и Skoda Octavia Tour 1996-2004 года выпуска. Как правило, ремень ГРМ меняется каждые 50 тыс. км пробега, и с каждой второй заменой ремня меняется помпа. В сервисной книжке по этому мотору указано так, потому что с завода помпа устанавливается с пластмассовой крыльчаткой. Такая же крыльчатка и на оригинальных запчастях. Конечно есть у некоторых неоригинальных производителей запчастей помпы с металлической крыльчаткой, в таком случае можно поставить её и менять в момент её течи либо люфта приводного шкива.
Снятие ремня ГРМ
Для начала нужно снять защиту двигателя и слить антифриз с рубашки двигателя, так как при откручивании помпы он польётся. Чтобы его слить, нужно отсоединить патрубок в самой нижней точке мотора и затем насадить его на место.
Сначала вывешивается переднее правое колесо, отщёлкивается воздухозаборник и пластиковая крышка ремня ГРМ. Затем подставив под поддон домкрат, откручиваются 2 болта на 18 крепления подушки.
Накидным ключом на 16, вращая по часовой стрелке оттягивается натяжитель ремня генератора и снимается ремень.
Теперь нужно открутить шкив коленвала, который держится на 4 болтах под шестигранник. Чтобы шкив не прокручивался, можно удерживать его за центральный болт, накинув головку или попросить помощника, чтобы он поставил автомобиль на 3 или 5 передачу и держал нажатой педаль тормоза. Центральный болт откручивать не нужно! Он не удерживает шкив, а держит приводную шестерню коленвала.
Снимаем шкив и смотрим, чтобы зуб на зубчатой шестерне коленвала был напротив ребра на металлической крышке, де сидит передний сальник коленвала. Советую сделать на зубце и ребре метку строительным маркером.
Сняв нижний защитный кожух ГРМ, проверьте совпадение метки на шкиве распредвала и пластиковом щитке.
Оттянув вниз язычок натяжителя при помощи плоской отвёртки, скидываете ремень ГРМ, откручиваете и снимаете сам натяжитель.
Снятие и установка помпы
Открутив 3 болта, снимается клапанная крышка и в кулачок впускного клапана 4 цилиндра упирается деревянный брусок. В моём случае это оказалась ручка молотка.
Это делается для того, чтобы при откручивании шкива распредвала, не погнуть клапана. Теперь откручивается сам шкив и снимается, после чего за шкивом откручиваются 3 болта и ещё 2 болта возле помпы. И щиток ГРМ снимается.
Обычно помпа сидит очень туго и руками вытащить, так просто не получится. Для начала попробуйте упереть что-нибудь в верхнее ухо корпуса помпы. Я лично пользуюсь удлинителем. Теперь нужно аккуратно по нему постучать, чтобы корпус помпы как-бы провернулся.
При помощи плоской отвёртки подденьте и вытащите помпу.
Сняв водяной насос, тщательно прочистите посадочное место и протрите её насухо от остатков антифриза чистой тканью. На корпусе помпы, в месте прилегания с блоком цилиндров, нанесите немного герметика. Главное, чтобы когда помпа затянется, герметик сильно не пополз и не попал внутрь рубашки двигателя.
Устанавливаем новую помпу на место, надеваем защитный щиток и затягиваем болты крепления помпы. Затем закручиваются оставшиеся 3 болта крепления щитка вверху, устанавливается и затягивается шкив распредвала. На этом замена попмы закончена.
Установка и натяжение ремня ГРМ
Сначала прикручивается натяжитель ремня ГРМ. Убедитесь при установке, чтобы в вилкообразном вырезе натяжителя попал болт крепления крышки переднего сальника коленвала.
На шкивы накидывается ремень и прикручивается кронштейн подушки двигателя. Натягивается ремень при помощи вращения шестигранником ролика натяжителя таким образом, чтобы язычок совпал с ответным отверстием и натяжитель затягивается.
Теперь вращая за вывешенное колесо, прокручиваете двигатель пару раз и смотрите совпадение меток. Если они совпали, то оставшиеся части собираем в порядке обратном снятию.
Отчет. Замена маслонасоса и вкладышей
Показания к замене - низкое давление масла, на х.х - не больше 1 барв на прогретом двигателе , благо ездил (и продолжаю) на MOTUL 300V, ни шума, ничего не было.
На неделе закупился всем необходимым:
1. Маслонасос оригинальный - 4,5 к.р.
2. Вкладыши шатунов (оригинал) - 8 штук, где-то на 1,8 к.р.
3. Масло MOTUL 300V Power Racing - 1 банка (+1 своя была еще) -2 к.р. (вместе со своей)
4. Свечи NGK Platinum - 1,2
Утром сегодня заехал в ТМ, как всегда в 10 утра , загнали меня на подъемник и приступили к работе.
Первым делом - контрольный замер давления. Ничего не изменилось, 0,9-1 бар на х.х. и на 2000 3.5 . Экспресс-диагноз - масляный насос в норме, клапан моск иппет. Значит, вскрываем. Слили масло, отвернули подрамник, сняли поддон - красота Все желтенько, никакого кокса, в поддоне грязи почти нет, Алексей сказал, что такой поддон считается чистым
Стали менять вкладыши. Коленвал в пордяке, вкладыши уже доходили. Т.е., все делается не зря.
Итак, вкладыши поменяны, насос установлен, поддон промыт. Поддон был промазан герметиком и аккуратно в 4 руки был привинчен к мотору. Подрамник на место, фильтр снимается, вворачивается новый (масляный), и машина опускается.
Меняем свечи, 3-контактные были вполне рабочие, без следов загрязнения маслом или плохим бензином, но электроды уже начинали принимать треугольную форму.
Заливаем масло, заводим, курим, пьем кофе, бродим по цеху Бродим, бродим, включается вискомуфта (нагрелся, значиццо, мотор, смотрим на манометр - 1.5 бара (так и должно быть для этого мотора по заявлению механика Алексея). Газуем, некоторое время поддерживаем оброты на 2000 - 4.2
Красота , сбрасываем обороты - те же 1.5 бара, вид с боку (с).
Закрываем капот, оплачиваем работу с материалами:
1. замена насоса - 3100
2. Замена шатунных вкладышей - 800
3. Замена свечей - 600
4. Фильтр масляный - 380
5. Прокладка слив низ (не знаю что это ) - 100
Итого, если брать только замену насоса и вкладышей, мне возврат давления обошелся в 10.2 к.р. Не так уж и много за дальнейшую жизнь мотора
Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.
Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.
Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.
Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).
Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.
Далее нужно будет снять приводной ремень (желтая стрелка) и натяжитель (красная стрелка).
Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.
Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).
Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).
Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).
Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.
Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).
Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.
Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.
Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.
Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.
Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.
Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн. Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней.
Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.
Далее откручиваем два 18 мм болта.
Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.
Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.
Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.
Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.
Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.
Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).
С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.
Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).
Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).
Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.
Сначала снимаем ремень с помпы.
После этого снимаем его с стальных частей двигателя.
Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.
Читайте также: