Фольксваген крафтер дымит синим дымом

Обновлено: 17.05.2024

Всем привет! Перечитал кучу тем, но подобного поведения авто не нашёл.
Двигатель CAWA 2.0, пробег 170т км., 1000 км. назад, после поездки на Алтай (2000 км) был замечен синий дым, при этом дымил только при старте, дальше мотор можно крутить сколько угодно, дыма нет, пару раз было, что облако дыма появлялось пока стоишь на светофоре, буквально секунд 10 потом чисто. Что делал- замена маслоотделителя стоял AJ поставил такой же, замена обратного клапана ( не работал, продувался в обе стороны, резинку уплотнитель совсем не нашли) ну и раскоксовку гринолом.
диагностов толковых у нас нет, кто что говорит, кто-то говорит турбина приехала, кто-то что мотор, меня смущает больше всего, что началось резко, масло до этого от замены до замены не ел вообще (5000/6000 км), по трассе 160/170 поливал, масло тоже ни грамма не съел, да и сейчас после замены масла проехал 600 км, уровень стоит. Может было у кого-то подобное? Куда копать?

ВИЛЛИС

Участник

neugierig

Участник

Дым после пуска или долгой работы на ХХ обычно связан с маслосъемными колпачками или зазорами в направляющих клапанов.

AZahar

Новичок

Так самое интересное, после пуска на холодную дыма нет, пару дней можешь кататься, тоже не дымит в любых режимах, но в какой-то момент, такое чувство, что от куда-то выливается. Да и началось слишком резко.

Ольга Равануза

может антифриз уходит где нибудь или как выше писали износ маслосъёмных колпачков.
про дым из выхлопной
О чём может рассказать дым из выхлопной трубы — DRIVE2

.здесь про Landсruiser Prado но может пригодиться
Уходит тосол синий дым

Megabass

Участник

Соглашусь, скорей всего маслосъемные.
То что при холодном пуске дыма нет, говорит о том, что колпачки ещё не совсем умерли и холодное масло ещё держат.

AZahar

Новичок

.здесь про Landсruiser Prado но может пригодиться
Уходит тосол синий дым

каким гринолом? вполне возможно прокладки повредило вот и уходит антифриз или масло

Антифриз не уходит, масло по щупу за 500 км опустилось на мм 2, хотя думаю это погрешность уклонов. Задымил до гринола, он не при делах.

AZahar

Новичок

Спасибо, тоже о них думал, но диагносты начали отговаривать, склоняя менять турбину, при этом ее (турбину) ни кто не смотрел.
сегодня посмотрел на выхлопную, сажа есть , она и раньше была, но не жирная, т.е. масленных следов нет

Kot75

Участник

У меня появилась тяже проблема и также внезапно, после того как стало сильно жарко. Еду в привычном режиме, заезжаю во двор качусь на низких оборотах и после остановки вылетает дым сизого цвета и вонючий. Такое происходит не всегда, может раз в неделю, может пару раз подряд. Начал с промывки форсунок, не помогло, маслоотделитель недавно менял. По интернету нашёл подобные случаи в основном начало смерти турбины. У меня есть хороший картридж на следующей неделе поменяю и буду посмотреть. Колпачки МСК и направляющие умирают по другому. Есть теория о том, что у турбины отсутствуют сальники и втулки закрывает шайба, которая в исправном состоянии не дает осевой люфт и удерживает масло, когда происходит ее износ, то на холостых масло при отсутствии противодавления в выхлопе может немного вытекать в выпуск и при сгорании разгоряченном выпуске давать временно дым. При удаленном катализаторе это становится видно раньше.

AZahar

Новичок

Слушай, очень похоже на мою проблему, и тоже вылезло в сильную жару. Сейчас на улице похолодало, дыма не замечаю. А в патрубках интеркулера масло не смотрел?
Отпишись как поменяешь.

Всем привет.
Последнее время стала немного напрягать проблемка с моим папилациком - сильная дымность при запуске. Проявляется это в основном после простоя 6-8 часов или с утра, после ночного простоя (но иногда и на прогретом движке, после короткой стояночки, но очень редко). Еще пару месяцев назад, этот трабл так сильно не бросался в глаза, было только по утрам и не так сильно дымила. С месяц назад отреставрировал турбу и был вырезан катализатор (после дефектации турбы, спецы сказали, что плачевное ее состояние может быть связано так же с забитым катом, поэтому решил удалить его), думается, что именно кат удерживал немного эту дымность, поэтому и сильно не бросалось в глаза раньше. Запах дымка не могу понять, так как без ката мой коник стал вонючкой дизельной, но больше сходит на не сгоревшее топливо. Когда я приобрел машину в январе, то как то вообще не замечал эту дымность, стал обращать внимание, после замены ремня грм (может и с приходом потихоньку теплой погоды, сложно точно сказать). С синхронизацией до сих пор играюсь, все не найду ту золотую середину, то не нравится как заводится, то расход по компу. до замены заводился с пол оборотика, сейчас почти с пол B) полазив по просторам интернета, взял на заметку, что возможно причиной дымности являются уплотнительные колечки НФ, топливо при простое стекает в цилиндры, что думаете, могет быть такое? машина в подписи, пробег 162 000 - оригинал 100%. ЕГР програмно и физ. отключен, гистерезис правлен, чипа нет (вероятность кривизны прошивки тоже не откидываю). Видео дымности приложил, плюс 3 варианта с углами синхры, подскажите какой более правильный для меня. Сейчас угол загнал -5.4, вроде движка как то помягче чтоли работает, но и динамика походу чуть снизилась

P.S. прошу модератора и админа не ругаться и не удалять темку, знаю, что есть тема куда скидывают логи измерительных групп, но не стал там захламлять тему своими опытами с синхронизацией + возможно это как то может влиять на проблему с дымностью, пусть все будет в одной куче

вот видос с запуском и дымом
видео

P.S. забыл добавить, при простое на холостых минут 10, если сделать перегазовку (или при начале езды) вылетает с трубы такой же дым

S@ymon Gr@pes

Гоняющий по просторам. Тусуюсь и на Драйве.

Масло в моторе, часом, не гидрокряк (HC-синтетика).

П.С.: доступ к видео закрыт Вами!

vani44

Мастер советчик

S@ymon Gr@pes

Гоняющий по просторам. Тусуюсь и на Драйве.

Так и знал - HC-синтетика. Синий дым - масло! Сколько масла убегает и как часто меняете? Когда в последний раз регулировали зазор насос-форсунок (это к расходу топлива больше)? А вообщем то ничего страшного и нет.

П.С.: т.к. сажевый вырезан, то нет смысла лить малозольный гидрокряк. Для сбережения машины, и, в первую очередь, турбины, переходите на полноценное ПАО-масло, либо меняйте это чаще. При режиме 60% трасса, 40% город его свойств (HC масло) хватает на 5000-6000 км, после чего начинается сильнейший угар, который растёт в прогрессии, пока не дольёте свежака, но этого хватает лишь ещё на 1000-1500 км.

vani44

Мастер советчик

как уже написал, взял в январе машину, сразу поменял фильтра и масло, проехал 2300 только. режим - только город и то в основном на не полностью прогретом движке, до работы доезжаю, стрелка только поднимается к раб.темп. НФ вообще не затрагивал, пред.владелец тоже наврятли, вот подумываю поменять уплотнители на НФ и заодно отрегулировать. Кстати сажевого фильтра у меня не было, только кат идет с завода. уровень масло не падает пока вообще, менять думаю не реже 8000. какое масло посоветуете? склонен к мобилу больше, есть что стоящего у них под мой тазик? пред. хозяин менял раз в 15 000 масло. юзал кастрол

S@ymon Gr@pes

Гоняющий по просторам. Тусуюсь и на Драйве.

Думаю, менять уплотнители рано! На холодную легко заводится? Если да, то не нужно их менять. Симптомы износа уплотнительных колец - трудный пуск после длительного простоя, особенно, когда машина стояла под уклоном мордой вверх. Ещё и рост уровня масла из-за попадания туда соляры! Вам достаточно отрегулировать зазор толкателей. Это положительно скажется и на расходе топлива - упадёт, в т.ч. на холостых. Сразу запаситесь новой прокладкой клапанной крышки! У меня тот же пробег, что и у Вас и тоже расход на хх был 0.7-0.8, двигуны идентичны. После регулировки зазора насос-форсунок - стал 0.5, двигун тише стал работать. Синхра 0! Я сейчас перешёл на ПАО Liqui Moly (они хоть не скрывают, где у них ПАО, а где НС) с артикулом 9077 + Cera Tec. Вязкость 5w-30, допуск 505.01 есть.

График ниже показывает, как деградирует с пробегом НС масло. Иными словами, если затянуть с заменой, то оно ведёт себя как жидкая минералка, а это: масложор, закоксованные поршневые кольца, износ распредвала и гидриков из-за падения давления в магистрали, сам двигатель и турбина работают в режиме износа (отсюда и переломанный вал турбины на ранних пробегах, чего не наблюдалось на старых авто, где заливали полнозольное ПАО-масло)! Зимой же оно может застыть, если не меняли вовремя! Т.е. тут как дизель и биодизель: свежими у обоих, примерно, одинаковые характеристики, но биодизель быстро разлагается и срок его хранения - всего месяц! Т.е. заливаете дешёвое HC-масло - меняйте чаще, особенно перед зимой и летом! Хотя если взять в руки калькулятор и подсчитать все расходы: ПАО обойдётся дешевле HC. Я до замены на ПАО четыре литровки долил в двигатель. Первые две из-за протечки прокладки клапанной крышки, две другие - из-за масложора! И как и у Вас - сажевого и катализатора нет. При запуске пукала синим сгустком дыма. Сейчас такого не наблюдаю, хоть и проехал всего 200 км с замены. А литровки стоят дорого, если разделить стоимость 5-литровой канистры на её объём!

Период замены рассчитан по моточасам, а не пробегу, т.е. если не стоишь в пробках, а ездишь по пригороду, то период замены составлял бы 10000-15000 км. А в городе этот показатель падает до 5000-7500 км. Короче, отрегулируйте форсунки, не забывайте про своевременную замену масла и ездите дальше со спокойной душой!

доброго всем дня. двигатель ACV дымит сизым ядовитым дымом пока не прогреется. начинает дымить при падении температуры ниже 10 градусов примерно. то есть летом в жаркую и теплую погоду все нормально. как начинает наступать осень, начинает паравозить по страшному, за 5 минут весь двор в дыму. что это за фигня мне не понятно.

Вот я и думаю, на вопрос о синем дыме при прогреве все отвечают мол свечи виновны, но тогда заводится должен плохо. Ан нет заводится отлично, даже при -15-20, а вот поработает минуту две и начинает сизым дымом пыхтеть. Вот про клапан ЕГР, это впервые, хотелось бы заглушить, но волнует вопрос о состоянии масла потом при езде, не комфортно ему там будет без вентиляции, а может отключать клапан на время запуска, а потом включать? Как думаете?

1998 ABL прямой коротыш был
2002 ACV косой длинный был
Переметнулся обратно с немцев на японцев, сейчас волею судьбы управляю английской яхтой на колёсах.

TRANSPORTER, 1,9TD (ABL),1996 - БЫЛ.
TRANSPORTER-SYNCRO Combi-long ,2.5TDi(ACV),1998 - БЫЛ.
TRANSPORTER,2.5TDi (AJT),2001

В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.

Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.

Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.

Неисправна свеча накаливания

Нередко решение проблемы кроется в неисправности свечей, которые играют важную роль в дизельных устройствах. Чтобы топливо лучше воспламенялось, свечи подогревают камеру внутреннего сгорания до запуска дизеля. А после поддерживают необходимый температурный режим внутри цилиндров до полного разогрева мотора. Поэтому выявить неисправность свечей проще всего, если дизель перестает троить после прогрева.

Когда на старте двигателя не работает одна из свечей, в результате терморежим в цилиндре будет ниже требуемого, что не позволит ему нормально работать. Нечто подобное можно наблюдать в случае, если отсутствует подача напряжения на второй ступени накала свечи. Проще говоря, свеча не способна обеспечить необходимую для работы цилиндра температуру.

При проверке свечи на напряжение, обращайте внимание и на целостность нагреваемого стержня. При нормальной работе двигателя, впрыскиваемая струя ударяется о свечу и распыляется. Это помогает топливу лучше смешаться с воздухом и позволяет смеси легче возгораться. Если испорчена поверхность нагреваемого стержня, смесеобразование происходит хуже и дизель начинает троить.

Причины синего дыма из выхлопной трубы дизеля

Важен не только цвет и запах выхлопных газов, но и обстоятельства, в которых происходит чрезмерный выхлоп дыма. Тем не менее, дым синего (сизого) цвета в дизеле, обычно свидетельствует к абсолютно другим проблемам, нежели черный, а именно:

Неэффективное распределение топлива в камере сгорания;
В камеру сгорания попадает моторное масло;

В первом случае синий дым имеет характерный резкий запах. Причиной является то, что в камере сгорания дизельное топливо сгорает не полностью, одна часть несгоревшей солярки просто вылетает из выхлопной трубы в виде пара. Другая часть сгорает в цилиндре, однако уже на самом поршне, что ведет к сильному перегреву головки поршня. В конечном итоге поршень может полностью прогореть или расплавиться.

Причиной неисправности обычно является топливная система дизеля. Чаще всего это топливный насос или форсунки. Если сизый дым появляется в момент прогрева двигателя, то причиной могут быть свечи накала или пониженная компрессия в цилиндрах двигателя.

Во втором случае дым может приобретать цвет от серо-голубого до темно-синего, так как цвет дыма сильно зависит от количества попавшего в цилиндры масла, режима работы двигателя и его температуры. При этом запах масляного дыма – горелый.

Частыми причинами этой неисправности служат: негерметичные поршневые кольца, изношенные сальники клапанов, неисправности турбины или (в худшем случае) вообще общая эксплуатация двигателя.

Недостаток компрессии в дизельном двигателе

Если свечи в порядке, а поломка не исчезла, стоит присмотреться к самим цилиндрам. Вполне возможно, что в поршневой системе вашего двигателя сильно увеличены зазоры между отдельными элементами. Увеличение промежутков между деталями — естественный процесс при эксплуатации авто. Но он также влияет и на компрессию цилиндров двигателя.

Низкое давление в камере сгорания приводит к тому, что поступившее топливо не вырабатывается, а выбрасывается из цилиндра. Чаще всего износ деталей двигателя происходит неодинаково, цилиндры начинают работать с разной степенью сжатия. Поэтому дизель троит на холодную и дымит белым дымом.

При хорошем прогреве троение становится менее заметным или пропадает полностью, так как детали двигателя при нагреве имеют свойство расширяться. Чтобы узнать, является ли причиной троения пониженная компрессия, нужно измерить уровень давления специальным прибором — манометром.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Подтекает охлаждающая жидкость

Если цилиндры в результате износа утратили герметичность или есть зазоры между блоком и прокладкой головки, то в камеру сгорания может начать попадать охлаждающая жидкость. О том, что это произошло легко догадаться по клубам белого дыма из выхлопной трубы дизеля. При этом мотор может троить как холодный, так и прогретый.

Следует помнить, что после ремонта поршневой системы и замены прокладки головки блока цилиндров, также можно наблюдать троение на холодную. А дело в том, что новая прокладка может быть немного толще старой. Если такое происходит, уровень сжатия в каждом цилиндре снижается. Поэтому и топливная смесь в двигателе воспламеняется с перебоями.

Другие причины дымности дизельных двигателей

Неисправность КВГК (клапан вентиляции картерных газов). Эта проблема характерна для автомобилей BMW. При резком ускорении дизель дымит густым белым дымом. Проблему решает замена клапана.
Перегрев моторного масла. Проблема проявляется при экстремальных нагрузках на мотор (полная загрузка по массе, затяжной подъем) — тогда из глушителя валит густой белый дым. Решение — заменить масло на более качественное и не подвергать двигатель перегрузкам.
Износ или затвердение сальников клапанов. Проблема характерна для отечественных автомобилей с дизельным двигателем. Проявляется обильным выбросом бело-голубого дыма в первые секунды после запуска мотора. По мере прогрева дымность сходит на нет. Решение — замена маслосъемных колпачков.

Неисправность форсунок

Не секрет, что качество дизтоплива иногда оставляет желать лучшего. Если машина часто ездит на некачественной солярке, то срок службы форсунок сильно сокращается. Забитые каналы одна из основных проблем дизельных агрегатов. Также на работу форсунок влияют такие факторы, как износ распылителя или недостаточное давление элементов впрыска.

Из-за неправильной работы форсунок в цилиндры может поступать мало солярки, либо она будет плохо распылена. И в том, и в другом случае процесс горения, а значит и работы мотора будет нарушен. А так как износ деталей происходит неравномерно, то чаще всего по-разному форсунки распыляют и топливо. Поэтому цилиндры работают также не одинаково. В конечном итоге водитель начнет чувствовать характерную для троящего двигателя вибрацию. Поэтому опытные водители советуют менять форсунки на дизеле через каждые 150 тысяч км пробега.

Помните, что ремонт или очистку форсунок в данном случае необходимо проводить в комплексе с регулировкой инжектора и проверкой работы ТНВД.

Некорректная работа ТНВД

Когда дизель троит на холодную стоит обратить внимание на работу топливного насоса высокого давления. Если двигатель заводится с буксира, но отказывается работать при обычных условиях, скорее всего, в камеру сгорания поступает недостаточное количество топлива. А это говорит о негодности плунжерной пары ТНВД. То есть насос не в состоянии продавить топливо через форсунки под нужным давлением.

Процесс поломки ТНВД, как правило, достаточно длительный. В самом начале двигатель будет просто троить на холодную, потом будет заводиться с буксира, а затем и вовсе откажется работать. Поэтому устранить поломку нужно как можно раньше. А вот предупредить такую неполадку очень сложно, так как в подавляющем большинстве случаев работа плунжерной пары зависит от качества топлива, которое в нашей стране довольно низкого качества.

Осматривая ТНВД, обратите внимание на герметичность трубопроводов. Если топливный провод подсасывает воздух, то двигатель будет троить и на холодную, и на горячую.

Опережение впрыска

Еще одна проблема, связанная с работой ТНВД – опережение впрыска. Известно, что время нахождения топлива в камере сгорания влияет на качество его выработки. Чем лучше прогрета топливная смесь, тем выше КПД, при этом дымный выхлоп вашего двигателя становится минимальным. Поэтому некоторые производители осознанно оснащают дизель прогревными устройствами. Благодаря этому при холодном пуске на холостом ходу обороты остаются высокими. А впрыск соответственно становится более ранним. После разогрева работа двигателя происходит в привычном режиме.

Однако если опережение впрыска происходит произвольно, двигатель при этом быстрее изнашивается и работает жестче. Происходит это из-за того, что давление внутри ТНВД не соответствует оборотам мотора. Причин данной неполадки может быть несколько:

Растянутый ремень;
Засоренный топливный фильтр;
Износ самого насоса;
Редукционный клапан.

В зависимости от причины поломки, впрыск может нарушаться в каком-то определенном диапазоне оборотов или сразу во всех. Однако его можно отрегулировать, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но, не зная точной причины поломки, регулировать его придется постоянно. Поэтому лучше всего полностью обследовать насос и устранить проблему, а не эксплуатировать изношенный ТНВД.

Если вы обнаружили, что дизель троит на холодную и дымит белым дымом где-то в дороге, вызывать эвакуатор не нужно. Ездить на неисправном моторе не желательно, но добраться до мастерской или гаража на собственном ходу можно. Однако затягивать с ремонтом не следует. Вибрация очень быстро выведет двигатель из строя и вместо нескольких деталей придется менять весь мотор.

Новые статьи

Загорается лампа давления масла на холостых при прогретом двигателе: почему это происходит и чем грозит?
Выжимной подшипник сцепления: признаки неисправности и причины поломки

Всему причиной масло

Износ цилиндропоршневой группы

Очень часто дизель дымит сизым дымом из-за износа цилиндропоршневой группы и узлов ГРМ (газораспределительный механизм). Масло может попасть в цилиндр по нескольким причинам.

Увеличены зазоры поршневых колец.
Увеличены зазоры между стержнями клапанов и направляющих втулок.
Имеются повреждения на гильзе цилиндров.
Разрушены кольца.
Имеются нарушения поршневых канавок и много других причин.

Износ этой группы деталей также становится причиной снижения компрессии. При измерении компрессии стоит учитывать способность масла уплотнять зазоры. Выходит, что если цилиндр неисправен, то компрессия должна быть завышена. Для проведения диагностики ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), замеров и получения точной оценки нужно соблюдать некоторые требования.

Если механизмы имеют не очень большое ухудшение качества, то пресловутый дым можно увидеть при прогревании двигателя. После прогревания, уровень симптома уменьшается или полностью пропадает. Объясняется это тем, что при больших температурах детали расширяются и зазоры уплотняются.

Ухудшение качества поршневых колец и уплотнения цилиндров вызовет повышение расхода топлива.

Неисправен ГРМ и другие причины

Причинами масляного дыма могут быть следующие причины:

Прогоревшие или разрушенные клапана.
Изношенные стержни клапанов и направляющие втулки.
Неисправности в маслосъемных колпачках.

Почему происходит выхлоп синего дыма на прогретом двигателе можно сказать, сделав опору на факт разжижения масла с увеличением температуры двигателя внутреннего сгорания. Можно привести следующий пример. Это можно всегда наблюдать при работе тракторов.

Читайте также: