Фольксваген пассат б3 ремонт люка
Обновлено: 05.07.2024
Как разобрать,Снять,демонтировать люк? Научите.
снимай потолок — крепления под ним видны будут
да вот и хер)))-подумал я ,когда снял потолок)))
я думал,что он как в нормальных машинах целиком вниз снимается,а он для гинекологов(через отверстие))))
У меня из салона рамка снимается, остальное вверх вытаскивается.
подскажите! в механизме люка на тросике слизало зубцы, трещит и пытается работать когда крутишь, снял ручку, отделку, и шестерни, которые идут на ручку, они целые. что дальше делать? менять весь люк целиком или запчасти продаются?
блин неману найти картинки чтоб показать какая делать накрылась.
Люк хетчвагон взаимозаменяемы?
Отредактировано Димонович (28.06.2015 15:30)
подскажите! в механизме люка на тросике слизало зубцы, трещит и пытается работать когда крутишь, снял ручку, отделку, и шестерни, которые идут на ручку, они целые. что дальше делать? менять весь люк целиком или запчасти продаются?
блин неману найти картинки чтоб показать какая делать накрылась.
Люк хетчвагон взаимозаменяемы?Отредактировано Димонович (Вчера 15:30)
Люки одинаковые. Скорей всего,попала грязь в тросик.
качество плохое, вот износилась та зубчатая рейка, слизаны почти до нули зубцы
Вот у меня машина 81-го года, и люк стеклянный и я думаю что он не заводской, ставили на б2 пассаты стеклянные люки вообще?
У меня стеклянный люк, с круглой крутилкой, которая его открывает только вверх, на 10 см примерно. Вроде родной, на нем наклейка еще немецкая, что-то вроде Kurpfals Park, вроде какой-то национальный парк, подозреваю что её еще в германии прилепили. Отсюда предположение что из германии уже с люком приехала.
У меня стеклянный люк, с круглой крутилкой, которая его открывает только вверх, на 10 см примерно. Вроде родной, на нем наклейка еще немецкая, что-то вроде Kurpfals Park, вроде какой-то национальный парк, подозреваю что её еще в германии прилепили. Отсюда предположение что из германии уже с люком приехала.
Вот в теме все говорят о крутилках, а у меня не крутилка а просто ручкой он поднимается или вверх или вниз, и у неё несколько положений фиксации.
Короче, врезные стеклянные люки ставились на половину немецких авто в те года, у меня например стоит Farmont f 500, с крутилкой как тут сказали))). заживало там тросик один раз, теперь он туго закрывается, ищу от чего тросик можно было бы приколхозить, или у кого может есть механизм от него?
так по моей проблеме никто ничего не подскажет? кроме полной замены люка
качество плохое, вот износилась та зубчатая рейка, слизаны почти до нули зубцы
Там не рейка,а проволока скрученная в пружину с наполнителем тканевым,столь.
У меня из салона рамка снимается, остальное вверх вытаскивается.
Вот у меня машина 81-го года, и люк стеклянный и я думаю что он не заводской, ставили на б2 пассаты стеклянные люки вообще?
У меня стеклянный люк, с круглой крутилкой, которая его открывает только вверх, на 10 см примерно. Вроде родной, на нем наклейка еще немецкая, что-то вроде Kurpfals Park, вроде какой-то национальный парк, подозреваю что её еще в германии прилепили. Отсюда предположение что из германии уже с люком приехала.
Родной люк невозможно не распознать. Во-первых, он жестко-металлический, во-вторых регулируется не менее чем в 2-х проскостях, т.е. на подъем и на задвигание в крышу, в третьих, рукоять регулировки на подобие стеклоподъемников и не является продолжением самой крышки люка, и находится возле плафона освещения салона, но никак не над головой, как у самопальных люков.
Рис. 15.70. Люк и его элементы: 1 – уплотнитель крышки; 2 – подъемный каркас крышки; 3 – винт; 4 – каркас для горизонтального смещения крышки люка; 5 – рама проема люка в сборе; 6 – дренажный шланг; 7 – скрытые винты крепления; 8 – механизм привода троса; 9, 16 – пружинное кольцо; 10 – пружина подъемника/ограничителя; 11 – подъемник/ограничитель; 12 – регулировочная шайба; 13 – винт с внутренними 6-гранными шлицами; 14 – рычаг фиксатора; 15 – пружина
Для доступа к механизму привода люка с целью ремонта или регулировки необходимо снять наружную панель и сдвинуть в сторону подъемный каркас 2 (рис. 15.70) крышки и каркас 4 для горизонтального смещения. В состав рамы 5 проема люка как единого узла входят рельсы, направляющие троса и сами тросы. Чтобы заменить раму люка необходимо снять накладку со стороны салона и цельнолитой корпус рамы.
Запрещается смазывать рельсы в раме люка обычной универсальной смазкой. Для этого узла имеется специальная смазка с номером по каталогу Volkswagen G 000 450 02.
15.17.1. Снятие панели люка 15.17.2. Установка панели люка 15.17.3. Регулировка крышки люка по высоте 15.17.4. Регулировка механизма привода троса и параллельности крышки люка 15.17.5. Регулировка закрытого положения люка 15.17.6. Дренажное оборудование люка 15.17.7. Ручное открытие и закрытие люка Рис. 15.70. Люк и его элемен.
15.17.2 Снятие панели люка
Снятие производите в следующем порядке: – включите люк и поставьте его в наклонное положение; – установите приспособление, опирая его на край декоративной панели рамки люка; – подайте подъемный каркас вниз, до тех юр, пока передний край рамки горизонтального каркаса не зайдет в паз приспособления; Рис. 15.71. Снятие крышки люка в сборе с подъемным каркасом с помощью приспособле.
15.17.3 Установка панели люка
Установку производите в следующем порядке: Рис. 15.73. Проверка правильности установки механизм привода в положение, соответствующее закрытому люку: 1 – оси; 2 – рычаги фиксатора – установите механизм привода люка в положение, соответствующее закрытому люку, оси должны находиться в пределах обозначенных стрелками участков (рис. 15.73); Рис. 15.74. К.
15.17.4 Регулировка крышки люка по высоте
Рис. 15.75. Положение переднего края крышки люка по высоте. Размер а = 1мм Высота положения крышки люка регулируется после отпускания винтов 1. Передний край крышки должен быть ниже крыши кузова, а задний край должен быть выше. Точная регулировка показана на рис. 15.75 и 15.76. Рис. 15.76. Положение заднего края крышки люка по высоте. Размер b = 1 мм.
15.17.5 Регулировка механизма привода троса и параллельности крышки люка
Регулировку параллельность крышки люка проводите только после снятия троса и ведущей шестерни. Подденьте и снимите плафон внутреннего освещения, снимите крышку механизма привода троса и отверните скрытые винты крепления механизма привода. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед снятием механизма привода троса отсоедините минусовой провод от клеммы аккумуляторной б.
15.17.6 Регулировка закрытого положения люка
Регулировку закрытого положения люка с помощью механизма привода троса выполняйте следующим образом: – вращайте шестерню по часовой стрелке до упора в ограничитель, затем поворачивайте ее на 9 оборотов против часовой стрелки; – вращайте шестерню против часовой стрелки до упора в ограничитель, затем поворачивайте ее на 2 оборота по часовой стрелке. .
15.17.7 Дренажное оборудование люка
Рис. 15.77. Расположение передних дренажных шлангов люка: 1 – передние дренажные шланги; 2 – сливная трубка Дренажные шланги смонтированы по четырем углам окружающего люк водосточного желоба и проходят сквозь крышу и вдоль оконных стоек кузова. Передние дренажные шланги 1 (рис. 15.77) уложены вдоль стойки ветрового стекла и переднего дверного проема, передние сливные.
15.17.8 Ручное открытие и закрытие люка
Чтобы открыть люк вручную, подденьте и снимите плафон внутреннего освещения рядом с выключателем электропривода люка. Вставьте отвертку в шлиц на ведущей шестерне и поверните шестерню привода троса от руки. Если люк полностью открыт наклоном крышки, полное закрытие обеспечивается двумя оборотами по часовой стрелке. Если крышка люка полностью отодвинута, то, чтобы полностью закрыть люк, необходимо .
короче скатался я к токарям. сказали без вариантов, только в заводских
условиях это нужно делать, и то не каждый возьмётся, так что с
изготовлением подобных запчастей в С-Пб не получается, по крайней мере у
меня(((
НО. )))) Есть вариант починить заднюю левую направляющую (далее ЗЛН, деталь №29) примерно следующим образом))
проблема всех люков, в следствии его эксплуатации. Связана с тем, что
ЗЛН несёт на себя немеренную нагрузку. А в следствии того, что на ней
лапа находится дальше от пальца, за которую цепляется тяга, и которая
не даёт люку разложиться на вверх в заднем положении; она несёт гораздо
большую нагрузку нежели правая направляйка, рассмотрим рисунки:
На правой направляйке нижняя лапа находиться прямо под пальцем.
а вот из-за чего и ломается люк:
похожая проблема на люках пассатов:
ну я думаю с разборкой люка описания не нужно и так всяческих отчётов масса. перейду сразу к самой сути проблемы)
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1H0898019 на экзисте от 1,8кр до 2,7кр
Искореняем собственно суть проблемы, берём ЗЛН ложим её на тиски, предварительно разжав их этак на 1-1,5см, далее нам нужен 2-й человек, что-бы контролировать процесс нахождения направляйки на тисках. ибо она очень ломкая, ломается только впуть. потом берём зубило с молотком, или 2-а молотка как в моём случае)) и окуратненько несильными ударами начинаем гнуть палец направляющей, ВАЖНО. что-бы вы попадали именно по пальцу, а не по самой направляющей, иначе она сразу сломается.
методом тыка измеряем степень изгиба пальца направляйки
как должно получиться в конечном итоге:
далее чиним, то что сломалось)) как правило это
ЛЕВАЯ ТЯГА 1H0898014 на экзисте от 3,6кр до 5,6кр
в следствии неисправности люка, будь то он разложился в заднем положении, или зацепился за крышу уходя назад, либо попросту упершись в ЗЛН и в место того что-бы её сложить вниз, лопается она в одном месте
в моём случае я взял эпоксидный клей
и маленькие гвоздики
взял дрель, сверло на 1,5мм и аккуратненький засверлился
глубина отверстия у меня получилась 2-4мм в зависимости от гвоздиков, которые мы будем туда совокуплять)))
смешиваем клей и клеим всё это дело. за этим делом меня Жена не застала))) так что фоток нет)) но в конечном итоге получается что-то в этом роде))
ну а теперь подпиливаем всё то что у нас получилось ибо в связи с тем, что мы навесили на тягу несколько гвоздиков, тяга с ЗЛН немного не
сходиться. таким образом берём болгарку, и аккуратненько шлифуем ЗЛН
собираем всё это дело, предварительно обработав смазкой и люк и все его
запчасти)) ВАЖНО. синхронизировать направляющие, что-бы они
поднимались и опускались на одном уровне и одинаково двигались
относительно друг друга.
и вуаля))))))))))))))))))))
ОНО РАБОТАЕТ)))))
Не смотрите что он цепляться просто приклеивается к старому скотчу)))))) А
посторонний звук типа щелчков это просто съемка в ремонтном боксе
видимо мастер что то делает))))))
Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .
В комплекте имеем четыре СБ.
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.
Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).
Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
На внутреннем СБ такие же повреждения.
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
Эту химию использовал во время операции.
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.
Удачи на дорогах!
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik
Контакты, реклама на сайте / Contact Us
Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3
Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.
Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.
Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно
- Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.
Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.
Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.
Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.
Что необходимо подготовить для ремонта
- Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
- Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
- Взять домкрат или деревянные колодки
- Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь
Ремкомплект Lemforder 2768201
Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3
Загнать машину на специальную эстакаду и смотровую яму (подъемник), определить место размещения инструментов и комплектующих.
Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.
Снять с креплений тормозную трубку, чтобы она не мешала в процессе восстановительных работ. Обратите внимание на провод датчика АБС, его также лучше отключить, чтобы на него не давила балка, и он не подвергся негативному воздействию.
Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.
Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3
Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.
В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.
Читайте также: