Фольксваген поло троит на холостых оборотах причины

Обновлено: 11.05.2024

Добрый вечер!
Двигатель CWVA 110л.с.
Возможно это совпадение, но после сервиса по замене ремня ГРМ начал наблюдать такую неприятность, как кратковременное троение двигателя при первом пуске на холодную. После запуска, первые 5-7 секунд обороты держаться на уровне >=1000, затем падают и начинают неравномерно колебаться в диапазоне 700-800 (норма 800), при этом машину характерно дергать и слышно, как мотору чего-то не хватает. Если подождать около 1 минуты симптомы проходят, обороты приходят в норму и все работает корректно. Но если в этот момент включить drive то ситуация становится хуже, обороты падают до 600 и двигатель начинает "захлебываться" сильнее, один раз был случай, когда двигатель заглох, когда я пытался выехать из небольшой ямки т.е дал нагрузку на мотор.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Добрый день! Советую проверить метки выставления ГРМ и натяжителя. Очень похоже, что мастера немного промахнулись. Что говорит диагностика, есть ошибки?

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Arkady M

Новичок

Проверяю carscanner-ом через китайскую elm337. Ошибок нет, проверял один раз более продвинутой прогой через кабель, тоже не показала ничего.
С версии, что грм стоит не верно сбивает то, что этот сбой в работе наблюдается не более 1 минуты. Те-же мастера приговорили мне клапан муфты фозорегулирования, но это было обследовано на скорую руку. И я был удивлён, но на шкивах нет меток, фиксации производили при помощи спец. приспособы, которую ставили с другой стороны распредвала и она блокировала вращение. Можете порекомендовать хорошего терапевта ДВС?

Олег М.

Форумчанин

Arkady M

Новичок

Arkady M

Новичок

Arkady M

Новичок

Посмотрел угол опережения зажигания совместно с оборотами, не уверен, что это то, что нужно смотреть т.к я автолюбитель, а не профессионал (скрин экрана с графиком прикрепил)
Можете подсказать, какие из опрашиваемых блоков и датчиков нужно смотреть в моем случае?

Hangry

Новичок

Привет.
Аналогичная ситуация после замены ремня.
Так же работает двигатель при холодном запуске.
Проблему как то решили?

Новичок

Всем привет ! Такая же ситуация , троит при первом пуске на холодную , после целый день заводишь норм , а стоит день отстоять опять . Пре это расход топлива не увеличился . Испробовал все . Сегодня еду переставлять ремень по новой в другой сервис . Кто-то решил проблему ?

Hangry

Новичок

Привет. Проблема вроде решена. Хорошо что при замене ремня поставили метки маркером везде где только возможно. Приблуда которая фиксирует распредвалы имеет ход. При её фиксации ход имеется на один зуб шестерня впуска( первый момент) При откручивании нижнего шкива коленвала иметь лучше приспособу фиксирующую шкиф чтобы сорвать и открутить болт, фиксация маховика в имеющееся щели не имеет результата( второй момент) Прокручивание и проверка всех меток пару раз как минимум. Натяжка ремня и проверка натяжителя на работающем двигателе. Приходилось несколько раз ловить тот момент когда указывающая метка находится в зоне а не уходит в максимум или минимум натяжения. Итог. Если никто до вас не менял ремень- ставить метки где только возможно. Мастера( рукожопы) без них никак, надеясь на свой опыт косячат. Ехать к проверянным с рекомендациями от кого то или к дилеру( проблем точно не будет да и гарантия)
По поводу моей ситуации менял всё сам. В помощь много видео на что обратить внимание. Ставя новые ролики( они разборные) промыл смазку что была( было нууу очень мало). Заполнил своей хорошей Кастроловской для подшипников. Пока всё без проблем

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Ну да, цены огого. Жигули тоже нынче проблема купить, заднеприводную не хочу, придётся продолжить ездить на автобусе, ну мне не привыкать..

Если обслуживать даже жигули накладно и разница в 200 р это существенно за доп.возможности, то иномарку уж точно не потянуть.

Чтобы не быть голословным - например некоторые крышки и постель распредвалов у ВАГа не имеют традиционных прокладок, а прокладка формируется спецгерметиком, но не силиконовым! Стоимость герметика 4000 руб за 200 гр. Приблизительно похожий неоригинал стоит 1500 р, но отзывы о нем не очень. Использование силиконового приведет к течам, попадание его в маслосистему, невозможности выставить нужный зазор.

Я думаю "специальные" герметики это для людей у которых "специальные" машины и ещё есть лишние средства на эти машины.

Неплохо было бы Гранту урвать, был хороший вариант, но я его прошляпил. 2013 года в минималке от 1 владельца с пробегом 38 тысяч км за 200 отдавала моя бывшая однокурсница в начале сентября.

забудь! Обслуживать неновый VW ОЧЕНЬ дорого! ОЧЕНЬ! С твоим бюджетом вообще малореально.
А уж если поблизости нет нормального сервиса, тогда покупать такую машину - это вообще абсурд, если не сказать глупость. Большая глупость.
Попробуй найти Короллу примерно 2005 года примерно за эти деньги. Но не турецкую, а японскую.
Или какого-нибудь корейца.

Да, если там что-то серьёзное, то это значит я поставлю его на прикол и буду копить просто на его ремонт, а я думаю там форсунка или что-то серьёзное. На диагностику в Арзамас он ехать отказался.

даже если форсунка. Она не дешевая. И всё не дешевое. И меняется, как правило, не деталькой, а агрегатом в сборе. Средняя цена замены чего-нибудь - порядка 20 тысяч рублей. Кроме расходников - колодок, сайлентблоков (тоже расходники), масла, фильтров.

Да, не подумал я.. Попал бы. А казалось бы - Поло. У него даже б/к нет и зеркала ручные как в "девятке".

Если продавец отказывается от диагностики то сразу идёт лесом.
Дмитрий, ты вначале определись с тем, что тебе надо. Может, тебе машину поискать? Только не жигули, ладно.
Я бы на твоём месте смотрел Пежо 206 - немодная, французская, значит дешевая. Думаю рублей в 150-200 уложиться можно.
Есть ещё проверенная временем и ~~таксистами~~ лоханка. Но тут велик шанс нарваться на убитое в хлам ведро. С другой стороны если лохань с кондиционером и двумя подушками, то вред ли из такси. Бомбилы экономили на всём.

Да, Пётр, хочется конечно иномарку прежде всего не из-за статуса, а потому как сделано всё добротно и по нашим дорогам не так всё трясётся, вчера соседка подвозила на Мазде Демио, плотная машина, хотя ей лет 13 и ничего там особо не гремит. Пежо посмотрю, у нас 2 в городе есть, Логаны тоже парочка, но там пробеги уже в районе 200..

Я своей падчерице нашёл не из-под такси за вполне вменяемые деньги с кондиционером, 2-мя SRS, на литых дисках.
Третий год пошёл как ездит и не нарадуется.

Надо искать, промелькивают нормальные экземпляры, правда я на Логан даже не смотрел. Тут главное успеть, перекупов много.

Наверное, но я без всякой спешки у официалов в трейд ин купил.
Не в Москве, а в Калужской области.
У хозяев машины были дороже и хуже.

Фольксваген Поло является надежным автомобилем. В результате несоблюдения сроков технического обслуживания, применения низкокачественных расходников или исчерпания ресурса основными узлами автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда автомобиль глохнет. Найти причину, почему машина заглохла, можно путем внешнего осмотра ключевых узлов либо подключив диагностический сканер.

Низкосортное топливо

При заправке низкосортного горючего возможна ситуация, когда Фольксваген Поло глохнет на ходу либо не заводится перед поездкой. При этом автомобиль теряет динамику, появляется детонация, возможно загорание Check Engine.

В случае если существует подозрение на заправку низкокачественным топливом, первым, что необходимо сделать, является слив низкосортного горючего. При возможности следует промыть топливную магистраль и заменить фильтр.

Если после заливки свежего бензина автомобиль отказывается нормально ехать, глохнет и с трудом заводиться, следует поменять свечи зажигания и промыть форсунки. Продолжительная эксплуатация автомобиля на низкосортном топливе может вызвать серьезные повреждения силовой установки, устранить которые можно только путем капитального ремонта.

Проблемы с мембраной

При возникновении проблем с мембраной, прежде чем заглохнуть Фольксваген Поло подает следующие симптомы:

Повышается расход топлива в среднем на 0.5 — 1 литр. Наиболее заметно увеличение расхода бензина происходит при движении в городском цикле.
Двигатель троит. Особо сильно нестабильность работы проявляется на холодную. Троение сопровождается вибрацией, которая распространяется по всему кузову.
При низких температурах завести силовой агрегат достаточно сложно. При этом на горячую мотор запускается без трудностей.
Появляются проблемы с холостыми оборотами. Они плавают в больших пределах. Для нормализации холостого хода приходится периодически прогазовывать двигатель.

Проявление симптомов зависит от того на сколько повреждена мембрана. Устранение неисправности возможно только ее заменой на новую. Проводить ремонт рекомендуется в отапливаемом гараже либо в теплую погоду, так как приходится иметь дело с пластиковыми защелками, способными треснуть на морозе.

Треснувший впускной коллектор

Треснувший впускной коллектор является частой проблемой Volkswagen Polo. Он изготовлен из пластмассы, которая не выдерживает тепловых и механических нагрузок. Появившиеся трещины приводят к неоптимальному смесеобразованию.

Первоначально это сказывается на падении мощности, но в последующем может привести к тому, что двигатель заглохнет. Появление трещин в впускном коллекторе очень часто сопровождается посторонними звуками из подкапотного пространства. Выявить проблему можно визуальным осмотром и поиском повреждений.

Устранение неисправности производится заменой коллектора на новый. Использование герметика или клея можно рассматривать только как временную меру. Появление усилий натяжений в коллекторе после такого ремонта приводит к быстрому повторному выходу его из строя.

Проблемы в электрической части

Выход из строя свечей зажигания Фольксваген Поло является наиболее частой причиной, почему силовой агрегат глохнет. Предварительно двигатель начинает работать нестабильно, расход топлива увеличивается, обороты плавают, а динамика автомобиля ухудшается.

Для обнаружения неисправности необходимо выкрутить свечи и визуально осмотреть их. На хороших свечах не должно быть механических повреждений, большого нагара черного либо цветного оттенка. Основные неисправности свечей приведены на рисунке ниже.

Для устранения неисправности необходимо поставить новый комплект свечей. В случае их быстрого выхода из строя следует искать причину этого. В некоторых случаях может потребоваться капитальный ремонт силовой установки.

Проблемы с датчиками

Автомобиль Фольксваген Поло наиболее часто глохнет по причине выхода из строя нижеперечисленных датчиков:

оборотов коленвала;
положение распредвала;
массового расхода воздуха;
давление масла.

Датчик очень часто не работает периодически, поэтому двигатель может работать достаточно долго стабильно, а потом резко заглохнуть. Проблемы возможны не только с измерителем, но и с его контактами либо проводами. Периодический разрыв сигнального канала вызывает недополучение информации электронным блоком управления, что в свою очередь ведет к остановке мотора.

Проблемы с датчиками являются наиболее сложными для диагностики. Для этих целей рекомендуется использовать специальный сканер либо установленное на смартфон или ноутбук приложение. Считав ошибку ее необходимо расшифровать и таким образом выявить неисправленный датчик. При возможности поиск неисправленного датчика можно произвести последовательной заменой измерителей на заведомо исправленные.

Забивание фильтров

Забивание фильтров может привести к ситуации, когда автомобиль после запуска работает не продолжительное время, а в последующем глохнет. Наиболее частые виновники приведены в таблице ниже.

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

Сожмите фиксаторы и снимите декоративную крышку головки блока цилиндров

Проверьте посадку катушек зажигания на свечах и надежность присоединения колодок жгута проводов к катушкам зажигания

Если посадка катушек на свечах и присоединение колодок проводов к катушкам надежны, снимите катушки зажигания

Выверните свечи зажигания, внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники катушек зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.

присоедините к катушкам колодки жгута проводов

Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте эту свечу на заведомо исправную, на которой была искра во время предыдущей проверки. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в наконечник другой катушки зажигания, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправна катушка зажигания, замените ее.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров

Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя

Читайте также: