Фольксваген т4 нет зарядки горит лампочка

Обновлено: 02.07.2024

вопрос Т4 Caravela 2.4 Д AAB 1997г.в. поломался ролик натяжения ремня генератора на этом ремне сидит гур,генератор. Кондея нет ремешок слетел соответственно и загорелись лампочки зарядки,давления масла(мигаетна заведенном). Вопрос как давление зависит от ремня генератора или есть косяк гдето или это к электрикам?

Ответ: VW Caravela Т4 2.4D

Вот от суда вопрос напрашивается как они завязаны допустим паламался на дороге а пилить еще км 200 к примеру лампа давления смущяет

Ответ: VW Caravela Т4 2.4D

Давление никак не зависит от ремня.Там две ступени контроля давления.Вторая контролирует давление на повышенных оборотах,а датчиком оборотов служит генератор.Генератор остановился а давление есть - что-то непонятное ,вот и выдало ошибку в виде моргающей лампы.Когда нет давления она светит постоянно

Не горит лампа генератора перед запуском ⇐ LT1. Генератор

Модератор: Jonny

а на нем .не минус должен быть .?когда заводиться тухнуть должна .а там плюс на проводе подцепи к проводу лампочку . и заведи . хоть под бусом повесь другую это возбуждение генератора .. иначе небудет зарядки .

Так она и не горит перед заводкой должна же гореть , плюс на генератор от щитка к синему проводу идёт

брат .не то куришь ..от генератора провод с лампочкой повесь внизу один на массу второй на гену на тот который пошел НА ЛАМПОЧКУ ..И ПРОВЕРЯЙ .. ОТ ГЕНЫ НЕ ПРИХОДИТ ПРОВОД К ЛАМПЕ .

Klewna: ↑ 18 фев 2019, 23:03 брат .не то куришь ..от генератора провод с лампочкой повесь внизу один на массу второй на гену на тот который пошел НА ЛАМПОЧКУ ..И ПРОВЕРЯЙ .. ОТ ГЕНЫ НЕ ПРИХОДИТ ПРОВОД К ЛАМПЕ .

После запуска не горит и перед запуском не горит

А первое не понял.
Лампочку - один контакт на плюс с приборки
Второй контакт на генератор . так?

Было у меня такое, когда стартер снимал-ставил. Не помню, какой именно провод был виной, но какой-то из тонких. Оказалось, что он в обмотке переломился , когда со стартером возился. Тоже лампочка не горела ни до запуска, ни после . хотя до этого работало всё четко.

Спасибо, почитаю. у меня в районе стартера какой-то штекер перемотан , наверное надо разматывать и смотреть что там

Я как то разбирался: - со щитка (контакт 13 разъёма, не помню уже как считал, справа налево или наоборот) провод идёт в блок предохранителей на разъём D (контакт 2), а выходит на генератор с разъёма А (контакт 4). На моём по крайней мере так.
А в щитке плюс на лампочку берётся со стабилизатора напряжения в самом щитке (панели). С того же стабилизатора питаются лампочки свечей накала, давления масла, поворотников, сигнализаторов превышения температуры и понижения уровня охл. жидкости и ещё где восклицательный знак (это всё на панели).

Не горит лампа генератора перед запуском - Цепь лампы зарядки.PNG (1.45 КБ) 1584 просмотра

тогда и название темы пиши как есть ..а то догоняй

У меня тоже иногда не горит,пару раз за год надень или на неделю тухнет,вольтметр помогает,смотришь вольтики при запуске прибавились,значит все ок.

потом ап . и не прибавиться .без гены ДО коломны с воронежа ехал . ап и на полдороги .. ненадо рисковать .

Я снял панель, прозвонил всю. у меня оказывается был Сгоревший стабилизатр напряжения, который давал минус

Xtrail: ↑ 20 фев 2019, 11:41 Я снял панель, прозвонил всю. у меня оказывается был Сгоревший стабилизатр напряжения, который давал минус

Ну плюс пох) один контакт не проходил

Вот эта кренка

вобщем как купил так и езжу с проблемой, при заводе мотора горит лампа зарядки в пол накала, газнеш-притухнет, на холостых опять сильно горит, даже если крутить на больших оборотах лампа не потухнет полностью-светится немножно зараза. это не дело. аккум полностью не заряжается, особенно ощущается по сегодняшним морозякам. аккумулятор по осени купил новый, мерил цешкой напругу на гене-напряжение равно около 14 точно не помериеш, разные обороты- разная напруга, бывает и выше 14 доходит и до 15 в пиках, соответсветственно гена работает. менял таблетку на новую-эффект НОЛЬ

че делать? где искать проблемное место, однажды после затяжных дождей заметил что беда пропала гдето с неделю после мокроты ездил и лампа гасла сразу как завожу, соответственно наверное гдето контакт.. силовой.. а может и еще какойто.. как подсохло видать-опять началась такаяж песня . подскажите, посоветуйте.

очень жду. желательно в красках, лутше даже с фото и стрелкой-типа искать тут

Какое напряжение на аккумуляторе при заведенной и не заведенной. Какое напряжение прямо с таблетки? Нормальные ли щетки на генераторе на холостых? Оно не должно так скакать. Ничего ли не искрит?

Щётки смотри, потом ремень, вернее его натяжение, это можно сказать первое. Если положение не исправится на лучшее тогда буим думайт. Мож электрики чё подскажут.

такая байда бывает когда вылетает один из диодов на диодном мосту. Напряжение показует норму потому что появляется переменная составляющая.

по ходу это на ААВ?
тогда надо глядеть таблетка-ремень-шкив-коллектор(проверить состояние)-диоды(в диодном мосту)-обмотка генератора

Т-4 ААВ 2,4D 92г.груз.-пассажир,белый.Южный берег Баренцева моря ася: 431847547
тел.8 911 55раз 22 33 зовут просто- Игорь

сегодня пролез с тестером под машинУ, вобщем так, СМОТРИТЕ ФОТО, на генераторе три плюсовых провода, самый мощный-силовой, я так понимаю идущий непосредственно на зарядку на нем напруга при заведенно от 13,5 до 15,5, далее рядом провод потоньше, но тоже довольно большого сечения-на нем поменьше, около 11 вольт ну там +-, самый тонкий проводок-красного цвета-вообще малое напряжение, около 5-6 вольт тоже +-

на незведенном холодном аккумуляторе после дня простоя в холодном гараже напряжение = 12,9 вольт.

аккумулятор новый, куплен перед зимой, ремень новый-натянут, не свистит, не провисает, щетки и таблетка соответственно тоже новые, работают в точности что до того стоявшая тамже старая таблетка.

где копать? генератор напряжение я так понимаю дает, было 12,9 после простоя на незаведенном, после заводки напруга на аккуме приравлялась 15,5 на прогретом моторе, но лампочка контроля зарядки всеравно упорно горит в пол накала. что посоветуете?

83 регион писал(а): :mi_ga_et: по ходу это на ААВ?
тогда надо глядеть таблетка-ремень-шкив-коллектор(проверить состояние)-диоды(в диодном мосту)-обмотка генератора

да, он самый, ААВ. сцуко.. кровь мне пьет, достался кусок кала, теперь вот воюю.

тот что идет на тахометр это средний вывод с обмоток . тот который на акумулятор имеет соединение на стартере. открути верхнюю гайку на втягивающем и посмотри контакт если нужно позачищай. а тот который идет на индикацию он идет на +12 через лампочку ват 5 (ну это грубо) у тебя малая зарядка или на тухнет лампа заряда?

lisss писал(а): самый тонкий проводок-красного цвета-вообще малое напряжение, около 5-6 вольт тоже +-

А ведь именно он служит для отключения лампочки контроля зарядки гены,
если у вас пол накала. то это значит,что скорее всего плохой контакт
у этого провода При полном обрыве горело бы постоянно,несмотря на исправную работу генератора.
С ув Гена

ребята, вы противоречите друг другу, один говорит что самый тонкий красный провод это и есть индикатор зарядки, другой говорит что красный провод это тахометр а средний идет на контроль зарядки. непонятно! во первых, у меня тахометра вообще! часы вместо таха! так где может терятся напряжение на самом тонком-красном, и быть малое напряжение на среднем клемнике?

p.s. для petriev: зарядка то судя по всему есть фактически, писал же на заведенно 15,5в-кстати не много ли? а вот лампочка контроля зарядки НЕ ТУХНЕТ!

lisssглавное не нервничай все болезни от нервов
такая бяда частый гость на старых бусах,бывает и на новых
Вольтаж более 15 это не очень АЙС(скорее всего реле регулятор попробуй для начала поменять его,может аккумулятор вскипеть)

Расположение генератора картинка немецкая ,по ходу прошлому хозяину генератор тоже выносил мозг судя по тому что при сборке генератора(полавинки не правильно воткнули на шпильках-4 длинных винта)

Лучшее решение оттать хорошему электрику на стенд, может диод пробит,тогда твои танцы с бубном пройдут

Т-4 ААВ 2,4D 92г.груз.-пассажир,белый.Южный берег Баренцева моря ася: 431847547
тел.8 911 55раз 22 33 зовут просто- Игорь

Что означает сие выражение? На холостых 13.5 на средних оборотах 15.5? Я правильно понял?
Как быстро поднимается напряжение с 13.5 до 15.5? Газанул и сразу 15, или подержать на оборотах 15 мин и 15В?
Судя по фото мерял только цыфровым вольтметром? Если есть возможность померяй еще и аналоговым. При здыхании акума (падает емкость) генератор может давать сильную пульсацию и цифровик показывает неправильно при исправном генераторе. Вернее цифровик показывает правильно, просто он шустрее реле регулятора. Сам не раз попадал, теперь умный
Как генератор реагирует на нагрузку, типа свет включить и печку? Типа жужжишь смотришь на вольтметр, не снимая обороты включаешь свет. Если с нагрузкой напруга падает хорошо (где-то ниже 13В), то похоже на диод. Если напряжение с нагрузкой особо не изменяется(на оборотах), то либо регулятор, либо аккумулятор. Т.к. регулятор менял (я правильно понял?), то остается АКБ

вывод тахометра идет не только на тахометр а и на приборку для динамического контроля масла.(более подробно читай в тех.библиотеке)он берется со среднего вывода обмоток и там не + а переменка. Плюсовой вывод гены идет через диодный мост , и если один из диодов пробит то вместо того чтобы пропускать одну полуволну он пропускает обе и в сети появляется переменка поэтому прибор и показует более 15 вольт. По поводу контакта индикации заряда. Когда гена не работает на нем минус. А на проводе который к нему подключается +12 которые идут через лампу (в приборке не лампа а блок контроля)индикации заряда и служат для первоначального запуска гены. После запуска гены на этом контакте появляется + так как с обоих концов лампы + лампа тухнет. От этого же + продолжает запитываться сам генератор. + там идет через 3 доп диода , сдесь тоже если пробит или сгоревший один диод то + либо меньше 12 либо с переменкой и лампа начинает еле еле светиться. Так что снимай разбирай и прозванивай все диоды. Еще в приборке в цепи индикации стоит сопротивление там бывает непропай редко но бывает. Мне пару машин поподалось.

Т-4 ААВ 2,4D 92г.груз.-пассажир,белый.Южный берег Баренцева моря ася: 431847547
тел.8 911 55раз 22 33 зовут просто- Игорь

petriev писал(а): вывод тахометра идет не только на тахометр а и на приборку для динамического контроля масла.(более подробно читай в тех.библиотеке)он берется со среднего вывода обмоток и там не + а переменка.

Разбирал не один генератор. В своем сам сделал этот вывод. А на среднюю точку повесил два дополнительных выпрямительных диода. Может в схеме ошибка? Поскольку я не видел ни одной схемы с W на среднем выводе. В Жигулях на средний вывод лампочку контроля зарядки вешают.

Andriy_0 Дико извеняюсь и беру свои слова назад. Вывод w действительно берется с одной из обмоток. Но не раз подключал тахометры именно к среднему выводу обмоток и все работало. А диоды поставил для увеличения мощности?

petriev писал(а): Но не раз подключал тахометры именно к среднему выводу обмоток и все работало. А диоды поставил для увеличения мощности?

Теоретически тахо работать и со средней точки должен, там тоже импульсы , но амплитуды другой, а показывать должен в три раза больше.
Про диоды . В моем диодном мосту даже дырки под них были. Выковырял из советского два диода, вставил, запаял, а заодно и диод на дополнительный выпрямитель от средней точки кинул.
Не могу сказать, что мелкий диод сильно нужен, но зарядка срабатывать стала мягче, т.е. зарядка появляется при меньших оборотах. Раньше только прогазовкой, а сейчас иногда даже прогазовывать не нужно.
Про вывод "W"
Сейчас в моем генераторе (он не родной и ооочень древний) явно по заводскому организовано выведенным наружу проводком с соответствующей клемой, т.е навесняком.
Конечно мог до меня какой-то умелец (типа меня) это сделать но не похоже.
Поэтому, если кто волнуется, что нет вывода W, то могу успокоить, что это совершенно не проблема и менять свой любимый генератор на худший, но W не стоит.

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Читайте также: