Как часто менять топливный фильтр на дизеле фольксваген туарег

Обновлено: 18.05.2024

1 поколение
2.5 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) - 2.5 TDI
2.5 л, 174 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) - 2.5 TDI
3.0 л, 225 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI
3.2 л, 220 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) - 3.2
3.2 л, 241 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) - 3.2
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 3.6 FSI Tiptronic
4.2 л, 310 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 4.2 Tiptronic
4.9 л, 313 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 5.0 TDI Tiptronic
6.0 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 6.0 Tiptronic

2 поколение
3.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI Tiptronic
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI Tiptronic
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI Tiptronic
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид - 3.0 TSI Tiptronic Hybrid
3.6 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 3.6 FSI Tiptronic
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 3.6 FSI Tiptronic
4.1 л, 340 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 4.2 TDI Tiptronic
4.2 л, 360 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 4.2 FSI Tiptronic

Для быстрой записи на услугу, просто оформите заявку "Запись на ТО".

Рекомендуемый производителем интервал планового технического обслуживания Volkswagen каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев согласно регламенту ТО, в зависимости от того, что наступит ранее.

Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.

Про фильтры

Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.

В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.

Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н₂O в топливе.

Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.

В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.

Полчаса без спешки

Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.

Теперь примемся за подкрылок. Вдоль арки крыла откручиваем саморезы и стараемся их не растерять. Внутри локер крепится пистонами. Вынимать их лучше аккуратно, каждый в отдельности стоит не слишком много, но если сломать все, будет обидно (и дорого). После того, как подкрылок вытащен из арки наружу, нашему любопытному взору откроется сам фильтр.

Точнее – кожух. Сам фильтр стоит внутри, и нам ещё предстоит до него добираться. Для этого берём головку и откручиваем болты крепления кожуха. Прежде чем вытаскивать сам фильтр, отсоединим от него разъём датчика воды снизу и разъём нагревательного элемента (есть тут и такой, он не даёт замёрзнуть топливу в фильтре в мороз). Теперь можно снять крышку кожуха. Сверху к фильтру подходят топливные трубки, их тоже придётся отсоединить.

Попутно придётся решить вопрос не только технический, но и этический: из снятых трубок непременно польётся солярка. Внимание, вопрос: куда ей литься? Не надо поливать ею землю, экология у нас и без того так себе. Поэтому заранее приготовим ёмкость для топлива, она нам понадобится и позже. Итак, фильтр у нас в руках. На Дастере меняется только фильтрующий элемент, поэтому примемся за разборку корпуса фильтра.

Первым снимем датчик воды, который вкручен в корпус. Затем откручиваем болты и снимаем крышку корпуса. Затем выбиваем картридж (фильтрующий элемент), ради замены которого мы и затеяли всё это веселье. Если через отверстие датчика уровня воды его выколотить не получается, берём плоскогубцы и тянем его с другой стороны. А теперь берём кучу чистых салфеток (только без ворса) и начинаем чистить корпус фильтра.

Главная задача – вытереть всё насухо, и даже если в фильтре была вода (а она там была точно), от неё не должно остаться и следа. Специалист сервиса использует для просушки сжатый воздух, но вряд ли у обычного автолюбителя в гараже есть компрессор, так что чистим и сушим любыми доступными средствами. И как только всё начинает блестеть от небывалой чистоты, приступаем к сборке.

Обратите внимание: крышка корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо. Ставить повторно его нельзя, но в комплекте нового фильтра оно есть. Колечко поменьше встанет под датчик воды. Для того чтобы затянуть этот датчик, инструмент не нужен – всё делается руками, но от души.

Ну а теперь осталось только поставить всё на место. Главное – не перепутать топливные трубки. Надеваем разъёмы датчика уровня воды и нагревателя, ставим крышку кожуха. Возвращаем на законное место подкрылок и ставим колесо. Теперь опускаем машину с подъёмника и не забываем хорошенько протянуть шпильки колеса. Работа закончена? Ещё нет.

Дизельная топливная система, как и природа, не терпит пустоты. И большое спасибо создателям Дастера, которые поставили на этот автомобиль грушу для прокачки системы. Пользоваться ей не очень удобно, но это гораздо лучше, чем врезаться в систему для прокачки топлива. Находим грушу за правой фарой и начинаем прокачивать топливо. Качать, возможно, придётся долго, но в конце концов вы почувствуете, что воздуха в системе не осталось.

Что ещё надо знать о фильтре

Топливный фильтр на дизельном Дастере надо менять на каждом втором ТО, то есть каждые 30 тысяч километров. Раньше интервал между ТО составлял 10 тысяч, но с недавнего времени его увеличили до 15 – этого вполне достаточно. А есть ли смысл менять фильтр чаще?

По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.

Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.

Порву ещё один баян, заявив, что бак не стоит держать пустым – так меньше шансов получить воду в виде конденсата. Речь не об этом, а о фильтре. На многих фильтрах, в том числе и на нашем, есть отстойник. В нём скапливается вода, которую оттуда можно слить. На нашем подопытном Дастере для этого надо открутить датчик уровня воды снизу фильтра, и вода вытечет.

Теперь вернёмся к проделанной работе. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, его замена у дилера – 1 100. Правда, в рамках регламентного ТО эта операция обойдётся дешевле. А что будет, если фильтр менять от случая к случаю?

Топливная система дизельного автомобиля – одна из самых дорогих в ремонте систем. Несвоевременная замена фильтра в первую очередь скажется на форсунках. Комплект для Дастера стоит 119 тысяч рублей – это без стоимости их замены в сервисе. И заменить их своими руками в гараже не получится: работа сложная, а потом ещё и требуется прописывание сканером. Стоит ли экономить на фильтре? Вряд ли.

Как часто менять топливный фильтр?

на 10 меняют Воздушный. а топливный если заливаешь нормальный бенз или соляру менять можно раз в 30 т км

Воздушный меняют "по мере загрязнения". А вот у топливного фильтра просто так степень загрязнения не увидеть.
ПМСМ - 15к нормально. Или еще вариант. Вот во сколько раз ты сократил сервисный интервал замены масла? Так же сокращай и интервал замены топливного фильтра.

зато почувствуешь. у меня топливный проехал 50 тык =- 5 т км. поменял тогда когда машина захлебываться стала на оборотах, не раскручивалась и стрелка плавала. заменил и полет нормальный.
Воздушный менять надо через 7500-10000.

как ты эту меру загрезнения смотришь? . он столько говна наберает во внуторь шо пипец.

смысл? его убить можно только если залить дерьмовой салярки на беспонтовой заправке. заправляйся нормальным топливом и фильтр топливный штук 30-40 прожевет смело

Так и смотрю. раз в месяц-полтора-два вытаскиваю воздушный фильтр, вытряхиваю мусор и пялюсь на его цвет.
По пробегу менять воздущный фильтр нет смысла. Можно смотаться, например, в Чехию попить пива с заездом во Францию и фильтр будет чистым через 5 ткм, а можно покататься по полям и выкинуть его через тышшу.

Ну вот. то есть ты интервал смены масла сократил вдвое. Топливный, поди, рекомендуют менять в 30-50 тыс. Делим пополам - 15-25 тыс.

Что же касается качества топлива. то, понятное дело, по регионам может разниться. Я первый топливный фильтр распилил пополам для изучения загрязнения. После 10 ткм треть фильтрующего элемента была серой. Теперь я меняю примерно на 12-15 ткм. Каждую вторую смену масла.

он за 7500 забиваеться полюбому. не пипец конешно как сильно но забиваеться. не вижу смысла экономить 350 рублей раз в пол года что бы поменять воздузан. + ДМРВ стоит в 20 раз дороже вот и думай. ДМРВ это так еще, а ведь дальше турбина а в ней крыльчатка, которая спсибо не скажет от мелкого песка, а потом еще и Впускной колектор с поршнями куда все это попадает.
Хозяин барин.
Я свое сказал. а так. думайте сами

Вот фотография крыльчатки турбины. думаю каментарийи не нужны из за чего такое происходит.

У меня лежит после 45 примерно. ради прикола распелю посмотрим

Ну и фотки Воздухана, пробег 7 с чемто т.км.

и это я его выбил и малость пропулесосил. а так он был намного черней, руки от него становились черными когда проводишь по нему. а между ребер там вообще пыли с песком и шерстью навалом

По мере загрязнения пропускная способность фильтра только уменьшается, та что песок не попадет шутю
А по теме
Воздушный - по состоянию
Топливный - 20-25 тык

Меняю как в сервисной написано. масло 15.000 воздушный 30.000км, а вот про топливный я что то забыл еще не разу не менял, а пробег уже 146.000. (правда проблем с машиной нет никаких.)

Вот так бывает полезно почитать вспоминаешь что сделать надо. Теперь полюбому поменяю топливный от греха подальше.

у меня предыдущий хозяин машины вообще его не менял, так и проездил с тем что стоял около 30000, а когда его раньше меняли вообще виг знает, по идее на последнем то в пиндоссии, т.е. получается плюс еще 20000тыс итого 50000 и при диагностике отклонений в давлении не было, вот тока бензонасос пломалься по сле приезда машины в рассею , а так усё ок, но всё равно поменяю еще разок, т.к. после моей замены уже прошло 35000.

на заправках запрвляешься?
топливозаправщик топливо когда сливает в емкость там такая мулька поднимается!
на дне емкости ВСЕГДА есть грязь и вода!
Есть ли фильтра на АЗС в колонках?
когда последний раз делали зачистку?

вот эти факторы надо учитывать при выборе сервисного интервала.
Ну и опять на дизеле лучше фильтр топлива менять раньше! Почему?Потому что если ..авно попадет в насос высокого давления то ему сразу смерть. А он стоит денег(хоть тандемный насос на насос форсунках, хотя там есть тоже сеточка, но она не способна задерживать мелкие частицы)
С бензином проще.

Каждый владелец VAG при покупке автомобиля стремится получить надёжного беспроблемного помощника, но многие забывают, что правильно, вовремя и в полном объёме проведённое техническое обслуживание Volkswagen Touareg NF это не половина дела, а его львиная доля. Дилерские нормы гласят, что интервал обслуживания составляет 15 тысяч километров. Вроде бы всё правильно, однако есть ряд интересных моментов:
– повышенный уровень загрязнения воздуха;
– тяжёлые условия эксплуатации, регионы с минусовыми температурами;
– короткие поездки, неэкономичный стиль езды;
– частая работа на холостом ходу, холодные пуски двигателя;
– пробки, использование прицепов;
– толиво с высоким содержанием серы (для дизельных автомобилей).
Любая из этих позиций служит причиной сокращения межсервисного интервала вдвое, о чём пишет сам концерн VAG, пусть и мелким шрифтом. Не стоит забывать, что пробег и моточасы работы двигателя это не одно и то же, 15000 км. по трассе и 15000 км. по пробкам – две большие разницы.

Техническое обслуживание Volkswagen Touareg NF

Автомобиль: Volkswagen Touareg NF
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CRCA (2967 куб. см., 244 л.с.)
Коробка передач: NAB.

Первым делом загоняем автомобиль в ремзону и надеваем комплект защитных чехлов на водительское сиденье, руль и ручку слектора передач, под ноги стелим одноразовый коврик.

Полный комплект для обслуживания Volkswagen Touareg NF:

Масло моторное (VAG OEM G052167M4, допуск VW 505.01, использовали ARAL SuperTronic 5W-30)
Масляный фильтр (VAG OEM 059198405)
Пробка сливная (VAG OEM N0160276)
Уплотнительное кольцо сливной пробки (VAG OEM N0138157)
Топливный фильтр (VAG OEM 7P6127177A)
Воздушный фильтр (VAG OEM 7P0129620A)
Салонный фильтр (VAG OEM 7P0819631).

Открываем капот и по технике безопасности даём Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI немного остыть.

Тем временем меняем салонный фильтр, расположенный снизу под бардачком.

Освобождаем доступ к корпусу воздухозаборника с правой стороны автомобиля, устанавливаем новый воздушный фильтр.

Собираем всё обратно и приступаем к топливной системе: колба топливного фильтра Volkswagen Touareg NF тоже расположена по правой стороне, но уже ближе к лобовому стеклу.

Процедура замены топливного фильтра связана с возможностью запачкать подкапотное пространство, поэтому запасаемся бумажными салфетками и укладываем их вокруг колбы.

Старый топливный фильтр отправляем на обязательную утилизацию.

Ставим автомобиль на подъёмник, снимаем защиту, откручиваем сливную пробку и ждём прекращения самотёка масла.

Достаём старый масляный фильтр и отправляем его к топливному: ни в коем случае нельзя их выбрасывать в общий мусорный бак.

Очищаем установочную колбу масляного фильтра, устанавливаем новую прокладку и масляный фильтр.

Перед заливкой масла в двигатель закручиваем сливную пробку, на которую обязателно надеваем новое уплотнительное кольцо C-профиля: оно одноразовое и деформируется при установке с двух сторон под пробку и поддон. Использование старого кольца приводит либо к течи из-под пробки, либо к вытягиванию резьбы в поддоне. Как ни странно, частая ситуация, когда копеечная экономия выливается в дорогостоящий ремонт.

Прогреваем автомобиль, проверяем уровни технических жидкостей и выдаём на руки. Суммарные затраты времени 1 час 20 минут. Итоговая стоимость 14440 рублей.

Читайте также: