Как отрегулировать сцепление на фольксваген пассат б4

Обновлено: 17.05.2024

Уменьшаем свободный ход педали сцепления в домашних условиях

Все знают, что у педаль сцепления у нас не такая короткоходная как в некоторых других автомобилях, не всем и не всегда удобно тянуться левой ногой до упора, сцепление "хватает" не у самого пола, т.е. имеется зазор (свободный ход) от положения полностью нажатой педали до начала "схватывания". Конструкция такова, что не позволяет регулировать этот зазор. Однако небольшой выход есть. Нам понадобятся войлочные диски, которые используются для наклеивания на ножки стульев, столов, прочей мебели, для предотвращения царапанья напольных покрытий. Я купил в ОБИ за 40 руб. Три диска склеил между собой и приклеил на упорную часть педали сцепления, которой педаль упирается в упор (на фото показано стрелкой). Зазор (свободный ход) от положения полностью нажатой педали до начала "схватывания" на всякий случай остался, но стал меньше. Теперь не нужно так сильно вытягивать левую ногу при нажатии, также более быстры стали переключения, за счет немного уменьшенного хода педали сцепления. Полщину каждый может подобрать по месту. Главное не перебрать, оставив все же небольшой свободный ход, для предотвращения повреждения сцепления и затрудненных переключений передач, а так же срабатываний датчика выжатого сцепления. Спасибо за внимание.

Сцепление VW Passat ключевой компонент трансмиссии, который берет на себя всю нагрузку при работе механизма переключения передач. Устройство надежно защищает конструкцию от перегрузок и не позволяет вибрациям переходить на кузов. Корректная работа гидравлической установки возможна при отсутствии воздуха в магистрали сцепления. Для удаления воздуха проводится специальная процедура прокачка. Как прокачать гидропривод сцепления Пассат? Ответ на вопрос вы найдете в нашей статье.

Прокачка сцепления Volkswagen Passat

Первым делом подготовьтесь к мероприятию: установите автомобиль на подставки или поддамкратьте переднюю часть кузова, чтобы иметь доступ к винту прокачки. Пригласите помощника. Теперь можно приступать к основной работе.

Как прокачивать сцепление Пассата:

Найдите рабочий цилиндр он находится в перегородке моторного отсека под расширительным бачком тормозной жидкости. Удалите грязь с колпачка и снимите его.
К штоку клапана подсоедините резиновый патрубок, второй конец которого опустите в емкость с тормозной жидкостью с погружением в 2-3 см. Внимание! Используйте ту же техжидкость, которая уже имеется в системе.
Попросите напарника пару раз выжать педаль и оставить ногу на ней в нижней позиции. Открутите клапан для выхода воздуха. Шланг остается опущенным в наполненную емкость.
При откручивании штуцера прокачки с выжатой педалью тормозная жидкость будет выходить из системы. Одновременно с ней выйдет и лишний воздух. Посмотрите в емкость здесь появятся пузырьки. Продолжайте процесс.
Убедитесь, что пузырьки из выкачиваемой жидкости исчезли, попросите помощника отпустить педаль. Закрутите клапан.
Повторите процесс несколько раз, чтобы полностью удалить воздух из системы.
Убедитесь в нормальном уровне рабочей жидкости, если нужно долейте состав до отметки Максимум .

Совет: если вам некому оказать помощь в прокачке гидропривода узла, зафиксируйте педаль подручным предметом и смело приступайте к самостоятельному выполнению процедуры.

Заключение

Как видно из инструкции, прокачка гидросистемы сцепления Пассат это не сложно. Работу можно провести в собственном гараже, не обращаясь за платной помощью автосервиса. Главное, соблюдайте требования безопасности: берегите руки, лицо и другие части тела от попадания тормозной жидкости на открытые участки. Также учитывайте, что состав может воспламениться при контакте с горячими элементами.

На все автомобили Фольксваген концерн VAG разработал уникальные комплекты щеток стеклоочистителя, которые имеют уникальные крепежи и размеры дворников.

Фары для автомобиля Ауди А6 в кузове С7 бывают следующих видов:

Галогеновые фары- устанавливались на Ауди А6 2011-2014 г.;

ШРУСЫ для поло Седан устанавливаются на автомобиль в зависимости от тика КПП и различаются по типу трансмиссии:

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 - 3A1 721 388, Пассат Б3 - 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

Нажми на одну из кнопок соц. сетей
Получи персональный купон
Выиграй ноутбук LENOVO или HP

Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 8 – главный цилиндр сцепления; 9 – гайка крепления кронштейна главного цилиндра сцепления; 10 – муфта трубопровода; 11 – трубопровод; 12 – прокладка; 13 – опора; 14 – втулка; 15 – прокладка; 16 – штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления; 17 – рабочий цилиндр сцепления; 18 – гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра; 19 – картер сцепления; 20 – муфта гибкого шланга; 21 – гибкий шланг

– удалите с помощью установки воздух из главного цилиндра сцепления, расположенного со стороны перегородки моторного отсека, рядом с вакуумным усилителем тормозов 3 (рис. 7.6); снимите защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки, расположенного в верхней части цилиндра;

– наденьте прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха главного цилиндра сцепления, а другой конец трубки опустите в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости, причем конец трубки должен быть погружен в тормозную жидкость. Емкость с тормозной жидкостью должна находиться как минимум на 300 мм выше клапана прокачки — это поможет предотвратить попадание воздуха в цилиндр через резьбу клапана прокачки;

– проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра был в пределах нормы, и приготовьте свежую тормозную жидкость для доливки;

– нажмите на педаль сцепления и при нажатой педали отвинтите на пол-оборота штуцер прокачки главного цилиндра сцепления. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через трубку в емкость. После того как педаль примет крайнее переднее положение, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завернтите клапан прокачки до упора. Повторите эти операции, пока воздух не перестанет выходить из трубки. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до упора и снимите трубку. Тщательно протрите клапан прокачки главного цилиндра сцепления и установите на место защитный колпачок;

Читайте также: