Замена подушки двигателя ауди а4 б5

Обновлено: 17.06.2024

Откуда могут раздаваться стуки спереди, если вся подвеска целая? Ещё в декабре был поставлен диагноз, что левая подушка двигателя Audi A6 утомилась, да и правая, которую в своё время меняли дилеры, тоже не отрабатывает положенные колебания. То ли потребовалось время на осознание, то ли диагноз проверяли у другого врача, не веря замысловатому способу лечения дискомфорта, но автомобиль приехал на ремонт спустя три месяца, когда стук стал невыносимым.

Дано:

Автомобиль: Audi A6
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2012
Двигатель: CDNB (2.0 л., 1984 куб. см., 179 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, 4 цилиндра, цепь ГРМ, впрыск FSI с турбонагнетателем
Коробка передач: NDL (вариатор 0AW)
Дифференциал Quattro: Нет
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 56 000 километров

Требуется:

Сразу скажем, что менять нужно две подушки сразу, по одной они не меняются – немецкое руководство по ремонту особо настаивает на этом пункте. Дилеры меняли левую сторону по гарантии, но, как вы знаете, пути дилера неисповедимы, а уж отечественных инженеров-гарантийщиков и подавно. Итог не заставил себя ждать: правая подушка двигателя Audi A6 просто схлопнулась, поставив двигатель на перекос, утаскивая за собой левую, относительно свежую и “ни в чём не виноватую”.

Правая подушка (4G0199381LA) отличается от левой (4G0199381KT) только одним – отсутствием электромагнитного клапана, ибо подушка у нас электрогидравлическая, в остальном они словно разнополые близнецы. Клапан на подушке способен изменять степень её упругости в зависимости от нагрузок, тут та же схема, что и на гидравлических рулевых рейках: открытый контур даёт мягкость, закрытый – жёсткость.

Начинаем работу со снятия защитного пластикового кожуха. Это единственная деталь, которую нужно будет снять с двигателя сверху во время проведения процедуры.

Вывешиваем двигатель, используя два специальных крюка. Цепи тут делать нечего, потому как последняя не даёт свободы манёвра и не позволяет точно позиционировать агрегат в процессе работы.

Начнём с правой стороны, для левой последовательность действий будет идентична. Снимаем пластиковый подкрылок и откручиваем болты крепёжной пластины.

Сначала снимаем крепёжную пластину подушки, она же фиксатор коробки передач (4G0399378J). К слову, меняется она вместе с подушкой, о чём многие “забывают” в попытках сэкономить.

Подушка двигателя Audi A6 выходит без особых препятствий, благо всегда можно слегка приподнять двигатель при помощи траверсы, места внутри предостаточно.

Метод прямого сравнения показывает, что старый узел основательно просел, по сути двигатель почти всегда находится в нижней точке возможных колебаний.

Чтобы примерно понимать масштаб величин, сооружаем простую конструкцию из линейки и штангенциркуля. Десяток миллиметров там точно есть без всяких измерений, что для немца смерти подобно.

Левая сторона с “новой” подушкой двигателя выглядит более оптимистично – обратите внимание на расстояние от пластины, через которую проходит болт, до верхнего демпфера.

Попутно обнаруживаем, что по левой стороне двигателя сверху сочится антифриз, но владелец торопится и оставляет вопрос устранения до следующего раза, а мы прикручиваем подушки новыми болтами (ибо 90 Н×м с доворотом на 90° говорят нам о том, что крепёж одноразовый), накидываем подкрылки, колёс, снимаем траверсу и ставим на место пластиковый кожух двигателя.

На выходе получаем тишину: не стучит, не гремит, не трясёт и не вибрирует. Время выполнения процедуры 3 часа 6 минут. Стоимость работ под ключ с учётом всех регламентированных запчастей составила 27 700 рублей.

Добрый вечер форумчане! подскажите как узнать на моей машинке, что подушкам двигателя пришел трындец! Могут ли они течь т.к. в магазине мне сказали, что они гидравлические? Про течь пишу т.к. на пузе машинки после окончания пластиковой защиты с двух сторон от коробки по днищу что-то типа масла! В коробке в прошлом году менял и масло и прокладку думаю это не она, от кондея тоже нет т.к. пользуюсь редко. Спасибо.

даже если они вытекут, то ничего страшного не произойдёт. у меня проявлялось в вибрациях на хх

В эйфории от 4.2)))

сама-то коробка сухая? сними защиту возьми фонарь и посмотри там хорошенько,только так сможешь определить откуда течет.

Масло доливаешь? если да - как вариант прокладки гидронатежителей, как и говоришь с двух сторон по немногу, а из подушек вряд ли много вытечет, сам подушки менял в прошлом году,как определили что сдохли не помню, но точно- не по каплям масла

у меня одна потекла,было видно,масло оттуда красноватого цвета. щас перестала,наверное всё вытекло))особо ничего по работе двигателя не ощущается

Спасибо други! Масло действительно красоватого цвета и вибрация появилась на ХХ. Дамаю подушкам пришел пипец! Буду в выходные менять.

Я извиняюсь за свою техническую неграмотность, но "прокладки гидронатежителей", что это и как это посмотреть, влияет ли на ход и работу машины. Хотелось бы разобраться, а то в сервисе опять разводить будут! Масло доливаю на 1000 км примерно грамм 500-600.

Согласен . Думаю двигатель капиталить т.к. компрессия разнится очень в цилиндрах! Пока деньги коплю. Просто без машины ни как, ну еще думаю поджирает т.к. еду 140-160 км/ч, хотя х/з

Ты погоди капиталить, пробег какой? у тебя двигатель BDV, он евро4, а там трубок вентиляции картерных газов многовато, и они подвержены забиванию коксом. У себя разобрал, офигел, снимал дроссель, под ним трубки, тройнички. Лично видел что трубка в половингу сечения забита шнягой, типа лаковых отложений. Все отчистил, так сейчас расход масла реально упал, раньше после каждой поездки туда обратно по трассе (150км) доливал как минимум грамм 50-100. пока уровень стоит на месте. Но тема не об этом. Подушки у меня например крякнули таким образом-они щелкают, т.е. едешь потихоньку, даешь слегка газу и отпускаешь педаль, слышно-тук слева, причем в кузов отдает так, что кажется что стук сзади, временами кажется что посередине, в основном щелчки доносятся спереди, от обоих подушек. Пока не узнал что щелкает, делал диагностику ходовой-все в порядке. Есть у меня знакомый автослесарь, так я всегда к нему стараюсь ездить если не могу найти природу какого либо стука. Сначала прокатил его, потом посмотрели еще раз ходовую на подъемнике, а потом загнали на яму, он залез в нее, поставили машину на P, заглушили и он снизу взявшись руками за подрамник, раскачивал ее взад-вперед, От этого мотор начинал ходить туда сюда и появился знакомый щелчок при раскачивании. Приложив руку к подушке все прояснилось, стук аж отдавал в руку. Хотя подушки сухие, я так понял что нижний крепежный элемент подушки гдето в основании отходит, уже новые ваговские на руках, в ближ время поменяю, посмотрю. А масло с них если вытечет, то ессно подушка теряет свои свойства, отсюда может быть вибрация.

Спасибо дружище! В выходные на сервисе буду посмотрю, а так действительно стук есть, причем весь перед уже пербрал, а он так и остался. Напиши если не затруднит как и где наити и почистить эти трубки вентиляции картерных газов. СПАСИБО

сменил подушки, теперь тишина, позже выложу фото старых подушек. Трубки основные находятся под дроссельной заслонкой и возле нее. Лучший вариант снять заслонку аккуратно, можно даже не отсоединять трубки обогрева дросселя. Самая длинная трубка, которая соединяет две головы, можно сразу снять и отмачивать. Т.к. она самая длинная, имхо она более всех подвержена разрушению от перегибов, вылечить можно, соединив термоусадкой например или еще как, но я поменял, моя пополам сломалась.

Сколько подушек там стоит, а то был сервесист в выходные на сервисе насчитал мне аж 4 шт. Все ли они гидравлические!? Если не сложно пришли фото где они стоят ! И трубки кот нужно почистить, а то в сервисе оч умные люди

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Для чего такой геморрой с передней опорой? Открутить кронштейн передней опоры(3 болта на 13), открутить боковые опоры и поддомкратить двигатель. Кронштейн снимется с двигателя и меняйте наздоровье переднюю опору.

Доброго вам дня! А расскажите пожалуйста причины замены? Спасибо большое.

Я менял но у меня алюминиевый корпус больше на коробке надпись а6

Всем привет подскажите пожалуйста AFN TDI АКПП , где найти новые оригинал гидроопоры все , может могут подойти от Б 6 там на блоке может такие-же крепления

У нас на дизельном агрегате этих подушек просто море. Две передние гидроопоры имеют клапана для изменения жесткости. По ним обычно вылетает ошибка при их кончине. Все остальные (их еще четыре) - обыкновенные. Две из них стоят в районе картера гидротрансформатора и переднего редуктора, а еще две уже за коробкой.

Как устроена и как работает очень доступно написано в файле для самообучения SSP №183 на странице 17.
Ошибка вылезает после того, как порвется резиновая мембрана и вытечет масло, которое вытекая повредит электромагнитный клапан (или его размолотит осевшая подушка).

Вот номер опоры мотора 2.7

Так выглядят новые опоры

Жексон

А вот так выглядят старые

или так (foto by Better)

Симптомы к замене: внешний осмотр по месту, видны потеки, вибрация на холостых, толчек при переключение с P на D или R.
Вот еще по проверке

Проверить опоры элементарно, при наличии подъемника.
Снимаем передний ограничитель, ставим под какой нить кронштейн ДВС упор и подъемник слегка приопускаем и смотрим. Тоже самое мона сделать и с помощью домкрата.
Процедура геморная, но проверить можно. Я свои так проверил, когда искал вибрацию, которая была из-за триподов.

Читайте также: