Как прикурить 221 мерседес

Обновлено: 17.05.2024

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

Машина не открывается с брелока или не реагирует на бесключевой доступ.
Машина открылась, но фары и габариты моргнули тускло.
Открылась как обычно, но двигатель не запустился. Стартер крутится медленно и с характерным звуком, спустя пару-тройку попыток запустить двигатель слышны щелчки — это специальное реле сообщает о дефиците энергии.

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

дворники двигаются слишком медленно;
фары светят непривычно ярко или, наоборот, тускло;
реле поворотников щелкает слишком быстро.

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Хотите купить машину?

Когда менять аккумулятор

Перечислим основные причины, почему аккумулятор может выйти из строя. Когда речь идет о личном автомобиле, в каждом из перечисленных ниже случаев целесообразно купить новый аккумулятор.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

Аккумулятор быстро теряет емкость, а также разряжается за 1—3 суток без каких-либо потребителей электроэнергии.
Нагрузочная вилка показывает напряжение до 9 В и ниже.
Кипит электролит, если подать на клеммы напряжение 14,4 В — можно услышать бульканье. Гелевые аккумуляторы тоже могут кипеть, но узнать об этом по звукам невозможно — только если не сработает газоотводный клапан.

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

коррозия пластин;
вибрация при частом движении по плохим дорогам;
замерзание электролита с деформацией пластин.

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

Audi Q5, клеммы расположены далеко друг от друга и не в самых удобных местах. Важно заранее подключить провода к машине-донору и проверить, куда они дотянутся. Чтобы избежать замыкания, свободные концы проводов необходимо держать на расстоянии

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Приступайте к работе, только если уверены, что ваших навыков достаточно, чтобы управлять автомобилем в нестандартной ситуации. Также пригодятся помощники — 2—3 человека или еще один автомобиль с водителем и надежным тросом.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

Выбирайте прямую и по возможности ровную дорогу не в горку.
Включите зажигание ключом или кнопкой запуска автомобиля.
Пусть помощники начинают толкать автомобиль вперед как можно сильнее и быстрее.
Предупредите помощников, что при запуске двигателя автомобиль от них сразу уедет — им нужно постараться не упасть.
В момент, когда автомобиль уже уверенно двигается, а толкающие почти бегут, наступает ответственный момент запуска. Водитель должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо, автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Остановитесь и дайте машине поработать 3—5 минут. Пока можно поблагодарить помощников, предложить им влажные салфетки для рук.
Хотя бы полчаса проедьтесь и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

Надежно соедините два автомобиля тросом исключительно с помощью штатных креплений, буксировочных проушин или петель. В некоторых авто нужно будет вкрутить специальную проушину. В инструкции обычно пишут, где ее искать и куда именно вкручивать. Вкручивать необходимо полностью, так как на узел колоссальная нагрузка. Если проушины потеряны, петли сорваны, а штатных креплений нет, лучше воздержаться от буксировки: трос обязательно соскочит и повредит какой-то из автомобилей. Даже самые незначительные повреждения обойдутся дороже, чем эвакуатор или поездка на такси за новым аккумулятором.
Натяните трос. Для этого водитель машины-буксира должен двигаться очень медленно. Потом движение стоит продолжить на большей скорости, но она не должна превышать 20—25 км/ч.
Когда машина уже уверенно двигается со скоростью 20—25 км/ч , водитель буксируемого авто должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо — автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Подайте условный звуковой сигнал тягачу, убедитесь что он плавно замедляется и замедляйтесь сами с мыслью, что между вами трос и его лучше не рвать.
Отсоедините трос от обеих машин, выкручивайте проушины, благодарите за помощь.
Хотя бы полчаса поездите и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Резьба буксировочной проушины может заржаветь, в ней может скопиться грязь, тогда руками закрутить проушину полностью не получится. Затяните ее подручными средствами, например отверткой из штатного набора инструментов

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Конденсаторные пусковые устройства накапливают энергию в конденсаторах и отдают ее в момент запуска двигателя. В качестве источника энергии используют встроенный аккумулятор или любой внешний источник, электросеть 220 В или даже пауэрбанк. Для зарядки подойдет даже недозаряженная АКБ автомобиля, энергии которой уже не хватает на запуск. Имеют компактные размеры, но стоят дорого — около 10 000 Р . Подключаются к клеммам на аккумуляторе.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

Завожу двигатель на Mercedes W211, W219 после месяца простоя без аккумуляторов / Будет ли ошибки?

Премиум распил из Японии. Mercedes-Benz AMG w221 (ДакАвто 14 выпуск)

Как просто зарядить аккумулятор на мерседесе C180 W203

как правильно прикурить

Разрядился аккумулятор после месяца простоя на морозе Mercedes W211, W219 / Сдох АКБ на W211

Следующее, в чем нужно убедиться перед прикуриванием – отсутствие проблем с электросетью у автомобиля, который нужно завести. Минимальная диагностика – это проверка блока предохранителей на предмет их целостности. Сгоревший предохранитель укажет на наличие проблем в цепи, а то и короткого замыкания. Попытка запустить мотор в таком случае означает высокий риск для бортсети автомобиля-донора.

Последнее, что обязательно стоит проверить – это чистота и состояние клемм у проблемного автомобиля. Далеко не все автовладельцы заморачиваются не то что смазкой, но даже периодическим осмотром и чисткой клемм, а в самых запущенных случаях провода вовсе не затянуты не клеммах аккумулятора, а просто надеты на них. Все это ухудшает проводимость и снижает вероятность запуска двигателя. Соответственно, в некоторых случаях причина молчания стартера – не разряженный аккумулятор, а плохой контакт, и прикуривание здесь никак не поможет. Поэтому перед тем как доставать провода для помощи, убедитесь в чистоте контактов и затяжке клемм.

Процедура прикуривания в целом очень проста. Пусковые кабели для удобства обычно имеют окраску: красный для подключения положительных (плюсовых) контактов и черный для подключения отрицательных (минусовых) контактов. Последовательность действий при прикуривании такая:

Бесспорно автомобиль хороший, но как известно бочка меда не бывает без ложки дегтя, и это всецело относится к 221.

Комплектация моего авто богатая, панорама, перфорация, обдувы, музыка логик 7, присоски, все электро, подвеска гидравлическая, 19 колеса, электрошторки, купил авто с пробегом в 110000 км, пробег подтвержденный заказ нарядами, обслуживание у дилера, покупал в трейдине этого диллера, имелась входная диагностическая карта с описанием того что не работало, по мелочам было много всего, машину решил брать , так как опыт общения с мерседесами богатый, да и в тех аспектах я разбираюсь, обслуживание самостоятельное, + армянская слесарка под моим чутким руководством.

Все что будет написано ниже о проблемах 221, всецело относится ко всему 221 модельному ряду, с любым мотором, разница будет в деталях.

Первая проблема которую имел автомобиль, не работала музыка, стал разбирается, был обнаружен залитый водой тюнер и усилитель , это частая проблема, он установлен в багажнике с левой стороны, вода из жёлоба через усохшие резиновые клепки льется прямо на эти 2 электронных компонента, поврежденным оказался только усилитель, проблему решил, купив на разборке за 20000 рублей, поменял клепки и посадил на герметик, проблема не повторялась.

Вторая проблема, панорамный люк , если его открыть, отказывался закрываться, а при попытке закрыт, из под обшивки вылезал змеей приводной трос, с помощью рук , люк кое как удавалось закрыть, лечится это заменой мотора, но его стоимость такова что проще купить люк в сборе на разборке , 20000 рублей, решил не делать, так как там надо снимать весь потолок.

Через некоторое время при движении появилась неприятная вибрация, были заменены подушки, проблема не ушла, была снята коробка и гидротрансформатор и отправлен в ремонт, после ремонта проблема ушла, стоимость ремонта с заменой масла и фильтра около 30000 по ценам 14 года, туда же можно добавить проблему с электроплатой акпп , как правило она выходит из строя при пробеге 100-150 тыс км, на этом авто я ее не менял, но недавно менял на другом авто с такой же акпп, сначала акпп начинает пинаться, а затем коробка встает в аварийный режим, кому как повезет, у некоторых коробка из за этого рассыпается, некоторые ограничиваются заменой платы, поменять плату просто так нельзя, в ней зашита безопасность, вариантов есть 3, купить новую, и прошить ее с установкой у диллера, дорогое удовольствие в сумме, плата 40000+ снять поставить 8000+ кодирование 12000 , + масло и фильтр, получится около 80000, 2- купить восстановленную, (это платы снятые с неисправных коробок, и проверенные , ремонтировать там нечего) 24000+програмирование 6000+ снять поставить 6000+ масло по 500 за литр, необходимо 10 литров, 3- купить у Кулибиных бу плату уже прошитую под ваш авто под ваш вин, 24000+6000 снять поставить+10 литров масла на 5000, масло покупал пентосин, это то же самое что и в коробках мерседес только в 2 раза дешевле, весь ремонт вышел в 35000.

Теперь отдельной строкой скажу о том что является причиной выхода платы из строя, плата управления акпп надежная как чугунный мост, но процессы происходящие внутри акпп и конструктивные особенности , при отсутствии должного внимания, приводят к поломке акпп с разным уровнем последствий, как принято считать в сервисах, причина кроется в перегреве, это не так, во всех случаях, на диагностике всегда присутствуют обрывы, датчиков, клапанов итд, итак плата работает в масляной среде, продукты износа шестерен, металлическая пыль, осаживаются на намагниченные контакты платы, эти контакты намагничиваются электромагнитными клапанами с которыми они соединены, когда количество пыли становится критическим на контактах происходит замыкание, сгорает одна из дорожек какого либо элемента управления, эта плата нуждается в профилактической мойке и более частая замена масла, + установка 2 дополнительных магнитов в поддон. да и акпп до рестайла слабовата.

Двигатель- каждый двигатель 221 , не зависимо от объема имеет свой набор болячек, 500 -388лс это вытягивание цепи, замена около 70000, + замена шестерен, выход из строя импульсных датчиков , иногда требуется замена импульсных дисков, впускной коллектор с изменяемой геометрий, разваливаются заслонки или появляется люфт на валу, подсос воздуха, лечится заменой на новый, стоит коллектор более 100000 новый, бу ставить нет смысла, есть не оригинал, это то же самое только дешевле, в двигателе объемом 3.5 литра добавляется проблема с износом балансировочного вала, все это лечится но требует вложений.

Отдельно напишу про 600 турбированный двигатель м275, изначально я хотел купить именно 600, но прокатившись по 10 вариантам, отказался от этой затеи, все машины что я смотрел имели задиры в цилиндрах, определяется это просто, на прогретом двигателе присутствует стук как будто от гидрокомпенсаторов только громче, причем на холодную его может не быть, ремонтировать это очень дорого, + добавляется проблема с модулями зажигания, в конечном итоге у меня был авто с 275 мотором, правда амг 612лс, там было начало этой проблемы, в виде 2 рисок царапин внутри 3 цилиндров, и огромный расход масла в режиме полного газа, но это мотор амг он намного живучее и надежнее. проблема этих моторов следующая, их содержание удовольствие дорогое, а ремонт просто катастрофа для бюджета подвеска абц 2 поколения проблем не доставляет, но может потребоваться ремонт подтекающих шлангов, и ремонт насоса, в Москве шланги можно отремонтировать в планете железяке, за копейки, там же купить все масла для подвески, покупать новые нет необходимости, с насосом сложнее но решаемо, пневмоподвеска надежная. про интерьер- интерьер на высоте, все нравится, диваны удобные, но присутствовала проблема с регулировкой передних сидений, она частично не работала, сидения регулируются по 20 параметрам, не заморачивался.

Есть еще масса проблем 221 но я с ними не сталкивался, заклинивание передних суппортов, вибрации на 4 матике, в целом мне 221 нравился, модельный ряд 2005-2007 не покупайте, хлебнете, возьмите рестайл от 9 года, там в производстве часть проблем решена, ну и не покупайте на последние деньги, надежностью тойоты этот авто не отличаются, рассчитывайте на 500-600 тысяч запаса на ремонт в течении года. однозначно не покупайте на пробегах 140-190 если не ремонтировали акпп и двигатель. с подтверждением документами.

Кузов 221 плохо приспособлен к российским реалиям, у машины плохая антикоррозионная обработка, будет присутствовать ржавчина и зацветы, скрыть это можно будет только полной покраской, на моем ржавчина была на арках, машина битой не была.

Интерьер автомобиля плохо переносит эксплуатацию, вытягивается кожа на подлокотниках, сидушки более менее нормальные, но руль не кожаный, покрыт дерматином который облезает,

в салоне не будет работать половина защелок, крышек, будут трещины на откидных зеркалах пассажира.

Если вы подключите сканер, вы обалдеете от количества ошибок, в блоках, информацию о настоящем пробеге можете посмотреть сканером в действительных значениях замка зажигания EZS ,кулибины с этим ничего не могут сделать.

На пробегах от 60-100 тысяч километров у автомобилей Мерседес появляется проблема с впускным коллектором, характерна она для таких моторов как м272(V-образная шестерка, объемом 2.5, 3.0, 3.5 литра) и

м273(V-образная восьмерка объемом 4.6, 5.4 литра). Особенно у автомобилей первых годов выпуска с данными моторами, это 2005-2007 год. Данными моторами обладает практически весь модельный ряд мерседесов данного года выпуска, а точнее: W211, W219, W203, W204, W212, W207, W209, W221, ML, G, GL, R, Viano

Как же определить некорректную работоспособность заслонок, конкретнее тяг?

Первыми признаками являются: неровная работа двигателя, плавающие обороты, далее теряется мощность, появляется плохая тяга и конечно же загорается Check Engine на приборной панели.

Результатами диагностики при этой проблеме являются ошибки вида:

p0300 (общая ошибка по пропуску зажигания в цилиндрах)

p0301-p0308 (ошибка говорящая о пропуске в конкретном цилиндре)

Появился вопрос, почему именно на этих двух моторах?

Потому что во-первых они идентичны, различие только в размере агрегатов. А во-вторых основные рабочие узлы выполнены из пластика.

Варианты решения проблемы:

1. Замена коллектора на новый, есть 2 вида коллекторов оригинал и пирбург, пирбург примерно на 30% дешевле оригинала, на этом разница и заканчивается.

2. Физическое удаление заслонок. Коллектор снимается, и злополучные заслонки удаляются, далее все работает в стандартном режиме, и проблема уходит на всегда, в некоторых случаях наблюдается небольшое снижение мощности на малых оборотах и снижение расхода.

У данной модели, проблемы могут возникнут со всеми узлами, и эти проблемы порой, нельзя решить за вменяемые деньги, а стоимость приведения автомобиля в нормальное состояние, может исчисляться миллионами, буквально миллионами, 221 крайне неудачен, многие меняли моторы на пробегах 50000 км, после покупки такого автомобиля, вы быстро поймете что здорово прогадали, и он станет памятником вашей глупости, берегите свое время и деньги, нормальный автомобиль не может стоить по цене шкоды, цена этих автомобилей обусловлена их феноменальной ненадежностью, и стоимостью запчастей, не становитесь очередным в списке неудачников, вписанных в птс данных автомобилей.

Читайте также: