Как прокачать тормоза на мерседес w220

Обновлено: 05.07.2024

Добрый день. Через месяц после замены тормозной жидкости нанались проблемы с тормозами. После ночи перед поездкой приходится прокачивать тормоза (чтоб были). Прокачаешь и тормоза работают хорошо , Резко. Начинаешь ехать . и машина при нажатии на тормоз реагирует вяло. Почитал инфу в интернете. по семптомам воздух в абс. Лечится софтом "Дядя Вася"(если верить форумам на wv). На мерене (w203 2006)так же можно вылечить ? Или же старом это нужно делать? Ваш сервис оказывает такую услугу, по какой стоимости ?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

каким софтом лечится , прокачали плохо если после этого проблема началась

Тормоза прокачиваются по диоганали,при наличии абс.

никаких диагоналей , заднее правое колесо -заднее левое , переднее левое , переднее правое
WIS все написано еще 20 лет назад , никаких софтов нет там , это не SBC , там все как на жигилях

Уважаемый Вилли,вы еще забыли написать:перепускает главный тормозной цилиндр(подтеков тормозухи не видно).Или накрылся вакуумный усилитель тормозов.

P.S:Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.
Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

. Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

Выключите зажигание.
Оденьте шланг на штуцер прокачки.
Откройте штуцер на пол-оборота.
Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.

Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:

Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
Выжмите педаль тормоза "в пол".
Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что "пузырьков" нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.

Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:

По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.
Инфа взята с инета.С уважением kostolom.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Были заменены томозные суппорта, при демонтаже зафиксирована педаль тормоза в нижнем положениии, чтобы не вытекала торм жидк, начинаю прокачку с зади, воздух идет простоянно, жидкость в бачке уменьшается но очень мало, по отношению к объему выходящего воздуха, педаль не накачивается. Пробую передние, начало, первое накачивание ничего не дает, открываю спусник вывходит воздух закрываю, после начинает накачиваться педаль, и передние тормоза прокачиваются как положено. Опять перхожу к задним. Ни х. также как и было педаль легкая, не накачивается, воздух идет, жидкость уменьшается но очень мало. Вопрос- что за поеб-нь?

При прокачке тормозная жидкость у тебя выше уровня МАХ?
Должна быть почти под завязку и нельзя ей давать опускаться ниже МАХ.
Какую систему используешь при прокачке?

МБ Е240, 98 г.в., 2,4 л, АКПП.
МБ 190Е, 89 г.в., 2 л, АКПП. (продан)

До Мерседес нужно дорасти!

В своё время собаку съел (и выпил литр тормозухи! ) на тормозах.
Заё..ся очень сильно. Зато получил практический опыт.
1. Комплект для прокачки тормозов (особенно приглобальном ремонте) нужен обязательно! Его использование позволяет избежать ненужного траханья ГТЦ. Купить не проблема, в любом приличном магазине.
2. Уровень жидкости во время ВСЕХ работ НЕ должен падать ниже МАХ.

МБ Е240, 98 г.в., 2,4 л, АКПП.
МБ 190Е, 89 г.в., 2 л, АКПП. (продан)

До Мерседес нужно дорасти!

ЗАЛИВАЙ ПО САМЫЮ ПРОБКУ. Я ТОЖЕ ТАК ПАРИЛСЯ - ПОКА РАЗОБРАЛСЯ ДАЖЕ ТРУБКИ НА ЗАДНЕМ КОНТУРЕ ПОМЕНЯЛ. БАЧЕК РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЛИВАЕТСЯ ИЗ ОДНОГО В ДРУГОЕ ПРИ УРОВНЕ БОЛЬШЕ МАКСИМУМА.

прокачка тормозов начинается с самого дальнего колеса, тоесть с заднего правого и плюс ко всему проблема може скрываться в калдуне (распредилительдавления трмозухи на задние колеса)

Lirik писал(а): прокачка тормозов начинается с самого дальнего колеса, тоесть с заднего правого и плюс ко всему проблема може скрываться в калдуне (распредилительдавления трмозухи на задние колеса)

решил полностью поменять тормозуху. кто знает, можно ли прокачивать тормоза старым дедовским способом? есть ли какие то подводные камни потому как машина с АБС и мнения расходятся. один клоун на СТО вообще мне засветил, что нужно потом программно включать АБС через комп.

Ярослав
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом. Только не давай уйти полностью жидкости из бачка

Мне прокачали "старым дедовским" - все работает без проблем. НО у меня кроме АБС ничего нет. Делал гл.мастер из Звезда Поволжья.

ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом.

У меня ASR стоит! и что старым разве нельзя?

а еще можно за 120 руб. купить устройство для прокачки томзов
работает вроде так: один конец надевается на бачок с тормозухой, второй накручевается на ниппель накаченноко колеса и воздух из колеса вытесняет воздух из торомозной системы

Ярослав
тогда на сервис. Сам недавно на сервис из-за этого ездил
Там какой то прибор-тестер подключается

Недавно менял жидкость на 210, там АБС и ЕСП. Меняли дедовским способом, сказали, что так даже лучше, чем прокачивать приборчиком. Ну лучше или хуже сказать сложно, но то что менять так можно - это факт. Главное смотри, чтобы воздух в систему не попал, т.к. удастся ли его потом прокачать я точно не знаю. Комп никакой не подключали.

Подскажите пожалуйста кто знает, у нас в машинах ведь один бачок тормозной жидкости, из него питается тормозная система и система привода сцепления. При прокачке тормозной системы система привода не прокачивается, если она не прокачивается, то соответственно в ней остаётся старая тормозная жидкость. А как прокачать систему привода сцепления?

А как прокачать систему привода сцепления?

там тоже есть штуцер. через него и прокачивается

Не знаю, у меня АКПП. Прокачивать сцепление точно надо, а как надо посмотреть. Если найду, то постараюсь инструкцию выложить.

One in написал:

А как прокачать систему привода сцепления?

там тоже есть штуцер. через него и прокачивается

прокачной штуцер находится на гидроцилиндре около привода сцепления на слева на КПП.

Спасибо за ответы. Еще вопрос: возможно ли образование в системе сцепления "воздушных пробок", как это происходит с тормозной системой в тормозной жидкости которая долго не менялась? И как это может отразится на работе сцепления?

В тормозухе могут образываваться не воздушные, а паровые пробки. Процесс их образования следующий: жидкость гигроскопична, т.е. впитывает в себя воду. По мере увеличения количества воды, температура кипения падает, причем достаточно резко. Если у новой жидкости она ок. 280 градусов (точно не знаю, но где-то так), то у старой может снизится до 130-140 градусов. Соответсвенно если она до этой температуры нагреется, то закипит, т.е. обрузуются пузырики пара, при торможении педаль провалится впол, а торможения не будет, т.к. коиф. сжатия у пара раз в 1000 больше чем у жидкости. В сцепление до такой температуры жидкость никогда не нагреется. В прочем я не знаю как надо ездить, чтобы и в тормозах она так нагрелась. Заметьте речь идет не о температуре дисков/колодок, а о температуре тормозных цилиндров. Вообщем это надо ездить в режиме газ-тормоз, чтобы жидкость закипела. В прочем менять её надо не только поэтому, старая жидкость гораздо сильнее разъедает всевозможные резинки в системе.

Dmitry
Это я знаю, но все равно спасибо за столь полный ответ. А вот что бы жидкость закипела, то достаточно спуститься пару километров по горному серпантину притормаживая тормозами, а не коробкой передач.
Мене вот что интересно, тормозная жидкость гигроскопична и её нужно менять каждые два года - это всем понятно и все знают, но прокачивая тормозную систему многие не прокачивают систему сцепления МКПП, и там в системе сцепления остаётся старая насыщенная парами воды тормозная жидкость. Далее старая тормозная жидкость сцепления и новая жидкость тормозного контура сообщаются через общий бачок и там перемешиваются. Я прав?

One in
Разумеется Вы правы. Прокачивать надо и там и там. В принципе в контуре сцепления её намного меньше, чем в тормозном + в бачке, к тому смешиватся она будет очень не быстро, т.к. сами трубки достаточно тонкие, но менять её там все равно надо. Просто я имел ввиду, что в сцепление она на закипит. К тому же еще раз подчеркну, что старая жидкость более активна к различным резиновым деталям системы. На некотрых сервисах вообще критерием замены жидкости служит её цвет, как только она потемнела - надо менять, т.к. темнеет от растворенной резины. Уж не знаю насколько это правда, но я до такого состояние пока еще на Мерседесе ниразу не доводил.

так как посоветуете поступить? на сервис или самому дед. способом и как это?

на сервис или самому дед. способом

на сервисе "дед способом" (т.е. без приборчика)

Как обычно на заведённом моторе только =) , ессно жёстко зафиксировав машину для автомата достаточно P , для механеги поставить на ручниг.

Т.е. если стоит ABS и ASR , то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!

то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!

Можно, но мне на сервисе прокачивали на незаведнном моторе и все нормально прокачалось, никаких проблем не было. Прокачивали 210-й на котором были ABS/BAS/ESP.

стоит ASR, прокачивал старым методом.
после этого уже проехал 2000 км. все нормально.

Подскажите пожалуйста! )
Лопнула трубка правого заднего колеса. буду вот менять, но вопрос такой. С чего начинать прокачку? Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?

Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?

Лучше не надо. В этом случае потребуется что-то с блоком АБС мудрить, если не ошибаюсь надо компьютером дилерским в нем функцию прокачки активировать.

Заезжал сегодня к механику по поводу замены тормозной жид-ти, посоветовал обратиться к специалистам со специальным аппаратом для прокачки системы. Сколько необходимо жидкости, какой марки, и кому сколько обошлась замена в сервисах с данным аппаратом? У нас в городе имеется только один такой сервис ему я не очень доверяю поэтому и спрашиваю.

ИМХО если не доверяешь, то и не надо туда ездить! Я бы никогда не отдал машину, да тем более тормоза, тем, кому не доверяешь. Лучше вообще не менять. А еще лучше поменять как все меняют без всяких приборов. Стоит рублей 500 плюс тормозуха. Я оригинал заливал, сколько стоит не помню, но по моему тоже где-то 500-700 рублей.

Не доверяю, потому что не вижу что делают с моей машиной, не пропускают в ремонтный бокс, обозвали себя "Экзистом". Мой механик одно время там работал пока не ввели систему по не допуску хозяина машины в ремонтный бокс. Отдаёшь ключи и ожидаешь, потом выставляют счёт от которого волосы встают дыбом, залезают туда куда не просят и все такие важные типа специалисты. Вот это и Бесит.

Так и правильно что бесит, ты говоришь прибором менять или прокачкой. А если ты не видешь, уверен что они вообще что-то менять будут? И то что если поменяют то зальют то, что ты купил, а не российскую Росу какую-нибудь. Я видел как у официальных дилиров работают, если честно очень не внушает доверия, когда из одной банки сначала масло в двигатель заливают, а потом в ней же антифриз смешивают. Это при том что там строгий контроль качества, все-таки официалы.

Заехал сегодня в сервис "Ekzit", сервисмены взяли приборчик, окунули датчик в бачок с тормозной жидкостью, на датчике отобразилась цифра "2", что, с их слов, означает гидроскопичность жидкости в норме, замены не требуется, гидроскопичность новой жидкости составляет по показаниям прибора 1-2, под замену приговаривают жидкость с показаниями более 4. С момента приобретения авто жидкость не менял, т.е. 4-года или 130 т.км. Что посоветуете?

Читайте также: