Как промыть механические форсунки ауди 100

Обновлено: 18.05.2024

Самостоятельная промывка форсунок

Самостоятельную промывку форсунок сделать сложно - но можно. Сложность в том, что можно облиться бензином - и поэтому я бы порекомендовал делать это в рабочей одежде, на улице (возле гаража к примеру) и на холодном двигателе - во избежание.
Утащено отсюда

Начитавшись всякого разного, пришел к выводу, что надо промыть форсунки. Во всяком-разном было написано, что уже к 50000 форсунки забиваются, что раз в 30000 их надо обязательно мыть а то будет плохой разгон и повышенный расход и что промывка окупится буквально через 10000 на сэкономленном бензине. А у меня-то уже 115000. Стал выяснять, сколько стоит промывка форсунок. Позвонил в Иномотор*. Там сказали - без снятия-$60, со снятием - плюс еще 15 (это на моем двигателе, где форсунки находятся сверху. А вот если бы пришлось снимать впускной коллектор, вот тогда. ). Спрашиваю - а обязательно снимать-то? Нет, отвечают, ни к чему это. Дальше посмотрел цену в ВДВ*-сервисе - 650** рублей. Гм! Разница слишком велика, чтобы быть "за просто так". В общем чую - халтура повсюду. Опять же во всяком-разном, а конкретнее в конференции ДЭУ, прочитал, как люди сами моют форсунки. Дай, думаю, и я попробую. Сниму, все промою как следует, заценю распыл до и после и вообще как-то привык я, что так, как сделаю я сам, никто не сделает.Итак.

Открываем капот и снимаем крышку, закрывающую бензиновый коллектор 1 с форсунками.
Отсоединяем разъемы форсунок 7, нажимая на скобы крепления. Отсоединяем напорный (подающий) бензиновый шланг 2 и возвратный шланг 3. Шланг 3 лучше отсоединять не от коллектора 1 (в наших краях эта штука называется топливной рампой, далее по тексту - заменил) , на котором он зафиксирован обжимным хомутом, а на другом конце шланга от металлической трубки, на которой он фиксируется пружинным хомутом. Затем отсоединяем шланг 5 подачи разрежения к регулятору давления и откручиваем 2 болтика 4 с внутренним шестигранником, крепящих топливную рампу 1 ко впускному коллектору. При откручивании шланга 2 следует помнить, что в топливной рампе 1 есть давление. Поэтому надо обернуть место соединения перед окончательным разъединением толстой тряпкой, чтобы бензиновые брызги не разлетелись по всему мотоотсеку.

Теперь топливная рампа держится за впускной коллектор только за счет плотной посадки нижних колец форсунок. Берем большую широкую отвертку и, поддевая форсунки начиная с крайней, вынимаем их по очереди из впускного коллектора, поднимая один край топливной рампы. Бензиновый коллектор с форсунками у нас в руках. Переносим его к заранее приготовленной емкости и сливаем через трубки подвода-отвода из него бензин.

Сняв коллектор, я увидел, что все, что пишут во всяком-разном - ерунда. Если не считать чуть прикопченых колпачков форсунок, все было ОК. Отверстия не заросли и никаких особенных отложений замечено не было.Тем не менее, раз уж снял, надо мыть. Снимаем крепежные скобы, крепящие форсунки к рампе и, капнув моторного масла в колодец, куда входит форсунка, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца (вращаем немного форсунку, чтобы масло смазало кольцо) вынимаем форсунку из рампы. Снимаем верхнее уплотнительное кольцо.
По рецептам из конференции ДЭУ, изготавливаем установку для промывки форсунок. Для этого нужно:

· баллон для промывки карбюратора (ABRO-60 рублей** или ВЭЛВ - 45 рублей**);
· кусок силиконового шланга для вакуумного октан-корректора от ВАЗ;
· 2 кусочка проволочки для закрепления шланга на носике баллона и форсунке;
· 2 провода для подключения форсунки к аккумулятору.

Далее, собственно, промываем. Нажимаем на секунду на клапан баллона - отрезок шланга надувается, как шар (никогда не думал, что в этом баллоне такое давление!). Подключаем на секунду форсунку - наблюдаем распыл в емкость. Повторяем, пока не надоест. Кисточкой промываем колпачек.
ВНИМАНИЕ. Отрезок шланга во время процедуры накрываем тряпкой. Его может разорвать и растворитель полетит во все стороны, в том числе и в глаза. Отрезок шланга для каждой форсунки фиксируем отрезками проволочек на баллоне и на форсунке за выступы, где было верхнее уплотнительное кольцо.
Надеваем обратно уплотнительное кольцо, смазываем его моторным маслом и вставляем форсунку на место, фиксируем ее скобой. И так для всех форсунок.
Смазываем маслом нижние кольца и вставляем все форсунки во впускной коллектор до упора, крепим болтиками бензиновый коллектор ко впускному (не уроните болтики - потом их очень трудно искать), надеваем разъемы и восстанавливаем соединения шлангов. Запускаем двигатель (запустится не сразу) и, убедившись в отсутствии утечек топлива, устанавливаем крышку. Вот и все.
Результаты - ничего сногосшибательного и экстраординарного. Как ездил и потреблял так и продолжил ездить и потреблять. Ну может чуть лучше стал тянуть на высших передачах на малых оборотах. А может просто бензин хороший попался.Так что для VW Passat с двигателем AEB (да и ADR) пробег 115000 - ничто ( с точки зрения чистоты форсунок). А может, это потому, что практически всегда заправляюсь на заправках ТНК*, ЮКОС*, КОРМОС* и ТАТНЕФТЬ* и никогда на "левых" заправках и с бензовозов.
*адреса и явки - с родины автора
**цены в росс рублях

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

За период функционирования двигателя автомашины на внутренних плоскостях топливного оборудования незаметно скапливаются загрязнения. По большей части такие загрязнения сказываются на топливных проходах, инжекторных форсунках, датчиках, подающих сведения о давлении и клапанах.

Силовая установка нового автомобиля представляет собой сложный и точный агрегат. Когда даже один из компонентов начинает функционировать не так как положено, то это сразу замечается шофёром.

Тогда как многие детали ломаются из-за износа, имеются такие, что могут действовать долгое время, но время от времени нуждаются в профилактике. Речь идёт о топливных форсунках. В дальнейшей статье будет рассказано о проведении промывки инжектора, зачем это надо и имеющиеся для этого способы.

Содержание

Для чего требуется промывка инжектора

Заводское назначение топливных форсунок – правильным образом распылять топливную смесь в отсеке сгорания. Точнее говоря распыляются мелкие капли под выставленным углом и в определённой форме.

Если на форсунке возникает засорение, снижается качество распыления, а именно меняется конфигурация факела или крупность капелек. В этой ситуации горючее не сгорает полностью, снижается тяга, возникают ощутимые провалы в работе движка.

Почему в форсунке образуется мусор, когда в любом автомобиле установлен комплект топливной системы с фильтром?

Это не удивительно, ведь фильтр задерживает механические компоненты. Также в бензин попадают оксиды железа, компоненты резины и прочие вещества. Такие примеси под влиянием высочайшей температуры в двигателе прикрепляются на плоскости в виде налёта.
Такой налёт и покрывает отделы форсунки, не позволяя ей продуктивно распылять горючее. Быстрота засоров топливной системы во многом отталкивается от качества топлива.
Если в больших городах его характеристики почти дотягивают до нормы, то на многочисленных автозаправках возле шоссе и в мелких населённых пунктах с этим немалые проблемы.

Особенно сильно владелец замечает забитость форсунок в зимнюю пору. В это холодное время топливо образует вязкую смесь, а потому возникают сложности со стартом двигателя.

Симптомы засорения инжектора

Вот симптомы того, что форсунки засорились:

Двигатель на холодную плохо заводится, а после пуска способен функционировать нестабильно на переходящих этапах и холостых вращениях;
При нарастании оборотов, с целиком вдавленной педалью акселератора, появляются провалы;
Значительное повышение затрат топлива при поездках;
Мощность мотора ослабела, уменьшились динамические свойства авто средства;
Слышатся хлопки из выхлопной трубы;
На заведённой машине возникают вибрации.

Неправильное распыление через грязные форсунки повышает расходование топлива, а если оттягивать с чисткой, то может дойти до их поломки и необходимости покупать новые детали.

Способы очистки инжектора

Самая чувствительная к грязи деталь инжектора – это форсунки. Потому под словами, промыть инжектор, понимается очистка и мойка форсунок.

Известны 3 метода очищения и мытья этих деталей:

Мягкий, не требующий съёма форсунок из силового аппарата;
Ручной тип;
Мойка с помощью ультразвука.

До того как начать делать промывку инжектора, понадобится определить точные причины неисправной работы мотора. Порой бывает, что сложности исходят не от загрязнённых форсунок, а из-за неверной работы измерителей или инжекторного контроллера, а также неисправностей двигателя.

Умягчённый метод мытья

Мягкий метод очищения состоит во включении в горючее особых присадок, растворяющих сернистые и смоляные наслоения. Это весьма востребованный метод очищения среди водителей.

Достоинство методики в том, что нет надобности вынимать форсунки с движка, кроме того прочищается клапан редуктора. После промывки стоит сменить свечки зажигания.
Владельцы машин с опытом объединяют обе процедуры, ведь ко времени следующей чистящей процедуры для форсунок, свечи стоит сменить.
Учитывая что форсунки не снимаются с места, качество проведённой очистной процедуры проверить не получится.

Когда наслоения получилось отмыть, проявления неисправного двигателя постепенно исчезнут. У этого метода 2 минуса – его нельзя использовать, когда с последнего промывания бака, машина прошла более 10 000 км.

В ином случае остаётся большой риск засорения помещённого в бак бензинового насоса. А он не выдерживает серьёзные загрязнения. Потому этот способ советуется для профилактики по прохождению 4-6 тысяч километров.

Мойка инжектора ультразвуком

По действенности этот метод промывки инжектора лучше остальных методов. Основанием метода служит явление кавитации. Это когда в определённом месте увеличивается жидкостная температура при сочетании с твёрдой поверхностью под влиянием звуковых волн.

Для мойки ультразвуком нужен спец стенд с ванной, в неё помещается образователь ультразвука и моющее средство. Часто мастера используют привычное вещество для помывки посуды, растворённое в воде.
Под влиянием ультразвуковых волн на плоскости форсунок внутри и снаружи появляются делянки резкого нагревания, это вызывает появление пузырьков пара. Когда частота и направленность волн выбраны неправильно, то по завершению кавитации наверху металла появляются раковины.
Это приведёт прибор к поломке. Потому не стоит ставить эксперименты со сделанными самостоятельно ультразвуковыми ваннами и стирочными машинками. Смена форсунок выйдет намного дороже, чем мойка ультразвуком в автосервисе.

Для помывки форсунки в ванне с ультразвуком, нужно сбавить давление в рампе, выключить АКБ и вынуть их из автомашины. После помывки детали устанавливаются обратно на место и подключаются.

Правильно проведённое мытьё убирает все загрязнители со всех частей форсунок, в том числе изнутри, за счёт чего увеличивается мощность двигателя, уменьшается расходование топлива.

Ручной метод отмывки инжектора

Для того, чтобы отмыть форсунки вручную, нужно отсоединить АКБ и убавить натиск в топливной рампе. Известен и альтернативный метод:

Заводится мотор и вынимается предохранитель насоса для горючего. Когда давление снизится, мотор заглохнет.
Теперь нужно отсоединить АКБ, вытирается инжектор, чтоб на поверхности не было пыли с грязью.
Снимаются патрубки топлива с форсунок (на отдельных машинах понадобится снять рампу целиком).
Отключаются проводки контроля за форсунками. Здесь нужно не попутать проводки, в обратном случае хозяин не сможет запустить двигатель.
Откручиваются форсунки.

Пред помывкой нужно сильно обрызгать металлическую часть детали, пользуясь веществом для отмывки карбюраторов. Возможно применить разные вещества для отмывки инжектора. Это требуется для разделения смоляных наслоений.

Затем форсунки укладываются полежать на 3-5 минут, на протяжении этого периода средство должно произвести воздействие.

Материалы

Для прочистки вручную стоит запастись:

Тремя проводами протяжённостью 50 -100 см;
Источник энергии на 9 -12 V. Если применять авто аккумулятор, нужно последовательно с ним вмонтировать резистор для сопротивлений 50-200 Ом;
Переключатель кнопочный;
1-2 небольших флакона с очищающей жидкостью к карбюратору;
Трубки из пластика и резины для соединения баллончика с форсункой. Отдельные специалисты в таком деле применяют шприц вместимостью 5 мл, его расширением одевают на форсунку, а во вторую часть устанавливают трубку очистителя.

Один конец проводника подсоединяется к источнику энергии или АКБ и форсунке. Другой подсоединяется к АКБ и кнопке. Третий подводится к кнопке с форсункой. Советуется применить стандартизированные клеммы.

На форсунку одевается трубочка либо шприц, подсоединяется баллончик. Помывку оптимально проводить вдвоём.

Процесс очищения

Нужно нажать и удерживать распылитель баллончика. Потом нажимается на кнопку, служащую выключателем – один раз в 5 сек с задержкой нажима 0,3 сек.

Всего нажатий должно быть 5. Форсунка снимается и откладывается, ожидается время пока промывка не растворит внутренние забитости.
Таким способом промываются и остальные форсунки. Процедуры промывки завершаются тогда, когда все детали распыляют одинаково.

Это происходит за 3-4 цикла повторений. Ещё нужно продуть форсунки сжатым воздухом с нажимом на кнопку, по потребности сменяются уплотняющие резинки и устанавливаются на машину.

О загрязнении форсунок вам подскажут гуляющие обороты холостого хода, плохой разгон автомобиля, повышение расхода горючего. Происходит нарушение баланса горючей смеси, отсюда и сбои в работе мотора. Значит пришла пора очистить форсунки.

Почему засорились

Далеко не все осевшие частицы при запуске попадают в камеры сгорания, часть из них прилипает к стенкам форсунки и остается в ней. Способствуют такому налипанию частые короткие поездки, когда мотор как следует не прогревается, количество отложений возрастает. Поэтому, как только заметили, следует выполнять очистку форсунок, не дожидаясь момента, когда промывка окажется бессильна.

Проверка форсунок

Как можно проверить форсунки не снимая с двигателя? Самым простым способом проверки является анализ работы мотора и издаваемые посторонние звуки. Сбои в работе холостого хода, при разгоне, и повышенный расход топлива, это основные симптомы загрязнения форсунок.

На слух неисправность определяется по высокочастотному постороннему шуму. Однако, простой автолюбитель, может его и не определить. Поэтому ориентируйтесь по перечисленным выше признакам.

Способы промывки

Промыть форсунки любого мотора можно двумя способами:

не снимая их с двигателя;

снимая форсунки с двигателя.

Снятие форсунок, их разборка и промывка, последующая сборка, процесс долгий, и требующий проверки и регулировки их на специальном стенде. Поэтому, без специалиста выполнять такую операцию не рекомендуется, нарушите работу системы впрыска, настроить потом самостоятельно практически невозможно.

Как можно очистить форсунки не снимая с двигателя? Очистка без снятия, ничего не нарушает, выполняется тремя методами.

Очистка ультразвуком. Требует специализированного оборудования, и выполняется только специалистами СТО, на котором это оборудование имеется. Недостатком очистки является ее бессилие против запущенного загрязнения. Кроме того, она не годится для моторов с керамическими форсунками.

Очистка присадкой в топливо. Выполняется добавкой в топливный бак присадки, которая растворяет загрязнения в топливной системе. После применения такой присадки и выработки смешанного с ней топлива, рекомендуется заменить топливный фильтр. Эффективна при слабых загрязнениях и для профилактики через каждые 30-40 тысяч пробега.

Очистка промывочным составом. Эту очистку может выполнить самостоятельно любой владелец машины в гараже. Это оптимальный по цене и качеству очистки метод, позволяющий выполнить работу, не снимая форсунки с двигателя.

Приступаем к очистке

Первый способ выполнить самостоятельно вы не сможете. Второй слишком прост и примитивен, чтобы его подробно расписывать, однако при сильном загрязнении малоэффективен. Поэтому, перейдем к описанию третьего способа. Для выполнения работ нужен, топливный шланг, сосуд для очищающего состава и жидкость для промывки инжекторов. Порядок действий следующий:

изготавливается промывочная питающая система. Годится чистая пластиковая бутылка объемом 1,5-2,5 литров без влаги. В нее наливают литр промывки и пол литра топлива. После смешивания жидкостей нужно прикрепить шланг к горловине бутылки и закрепить. Некоторые умельцы советуют прикрепить к системе топливный фильтр, хотя в нем смысла нет;

заводится и прогревается мотор;

затем двигатель нужно отключить от подачи топлива из бака. Остановите его. Действуйте аккуратно, помните, что топливная система находится под давлением. Удобнее всего отключить шланг идущий от бака к топливному насосу;

заведите мотор, он сам заглохнет, когда выработает топливо в насосе. После этого подключаете к насосу вместо подающего шланга, вашу бутылку с промывкой;

обратный топливный шланг следует заглушить (удобно это сделать болтом на 10 и зажать боль хомутом);

бутылку лучше подвесить выше мотора, горловиной вниз, а в днище проделать отверстие для воздуха, если вы этого не сделали;

проверяете герметичность самодельной системы и запускаете мотор на 5 минут, затем глушите на 5 минут (чтобы очиститель, попавший в форсунки растворил осадок);

затем мотор заводят на 30 минут, пусть работает на холостых, иногда (2-3 раза за весь период) кратковременно добавляйте газа – до 2500 оборотов, чтобы усилить работу и смывание загрязнений;

после промывки, следует восстановить топливную систему в исходное состояние, и дать двигателю поработать 10 минут. Это позволит выжечь остатки очистителя и проверить герметичность сборки топливной системы;

затем, мотор глушат и меняют все свечи на новые. Заодно происходит сброс всех ошибок с компьютера.

Самостоятельная очистка, достаточно простой процесс, доступный каждому. Не требующая специальных навыков и дорогого оборудования. А если промывать форсунки присадками каждые 30-40 тысяч пробега, то она не понадобится вообще. Заправляйтесь только качественным топливом, некачественное вызывает загрязнение форсунок, свечей и датчиков, что сказывается на работе двигателя.

Читайте также: