Как проверить датчик холостого хода на опель вектра б
Обновлено: 02.07.2024
Всем привет.Проблема в следующем,не устойчивый хх ,500-600 об.м ,и при включение нейтральной передачи с 3-4 тыс.оборотов ,есть провал до 200 ,мотор почти глохнет,иногда даже глохнет.перебрал уже все ,что можно было:свечи,модуль зажигание,замерил давление в топливной рампе,поменял дпрв,заменил лямбда зонд.после чего приобрел Op-com который показал след.ошибки
P0120 - Низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки
(04) - Не присутствует
P1515 - Высокий сигнал обратной связи исполнит. механизма регулир. частоты вращения ХХ
(01) - Не присутствует
стираю их ничего не происходит ,можно неделю откататься(с не ровным хх,и провалом) и эти ошибки не появятся,а бывает только завелся и вылезли.
вот ,что выдает оп ком
Дата и время>,05/01/2014. 15:5848
Выбор модели>,2000 (Y),Vectra-B,Двигатель,X 18 XE1
Установка номального временного параметра
Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0JBF35X7022268
Номер_блока_ECU_производителя 90569370
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035206a
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0600
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S99001
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно
Дата программирования: FFFFFFFF
Дата калибровки:: 710sC010
Номер_прогр_калибровки_оборудования: q482c00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102
Отрицательный ответ от сервиса 0x3B
Причина: 0x22
Условия_Не_Корректны_Или_Ошибка_Запроса
Отрицательный ответ от сервиса 0x3B
Причина: 0x22
Условия_Не_Корректны_Или_Ошибка_Запроса
Информация блоков измерений:
Напряжение аккумулятора,14.0 V
Реле топливного насоса,Активно0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки,3.9 V
Датчик положения дросселя,4.3 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя,9 %
Имитирован. выключ. холостого хода,Активно
Имитирован. выкл. полож. частичной нагрузки,Неактивно
Имитированный выключ. полной нагрузки,Неактивно
Температура охлаждающей жидкости,43 °C
Температура охлаждающей жидкости,3.5 V
Температура впускного воздуха,2.0 V
Температура впускного воздуха,21 °C
ДМРВ,1.1 V
ДМРВ,17.0 kg/h
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера,Не активно0V
Давление кондиц..сигнал ШИМ,0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,1.0 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Контур датчика кислорода,Закрыто
Датчик кислорода,508 mV
Интегратор датчика кислорода,111 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,122 Steps
Обороты двигателя,790 RPM
Желаемые обороты ХХ,819 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,46 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,23 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,25 Steps
Клапан впускного коллектора,Неактивно
Запрос кондиционера,Не активно12V
Скорость автомобиля,0 km/h
Лампа неисправности,Выкл 12V
Угол опережения зажигания,12 °CA
Время впрыска,4.7 ms
Функция программир. иммобилайзера,Нет
Время защитного ожидания,Неактивно
на заведенную ,газ не трогаю,но когда,нажимаю газ
вот это значение меняется на не активно
Имитирован. выключ. холостого хода,Активно
Машина набирает скорость нормально,провалов при разгоне нет.
Пожалуйста помогите решить проблему намучился уже.
снимал чистил,поставил с виду как новый,шланги на разрежение тоже чистил.прокладку при установке поменял
проблема аналогичного типа была и у меня.
перепробовал все что только можно (чистил дроссель, заглушил егр, снимал поочередно клемы с дмвр, лямды, с клапана на впускном коллекторе, проверил вакуумный, подсос воздуха) проблему нашел в подсосе воздуха в егр (спрей для чистка помог). сей час вроде езжу и пока все гуд.
в твоем случае я думаю тебе должно помочь перепайка (чистка как вариант) микрика в регуляторе хх. находил статейку где-то с аналогичной проблемой и данная операция помогла.
а еще для диагностики мне помогли данные из ТИСа, по нашему двигателю, тоже добрые люди помогли. а то смотришь на экран с показаниями датчиков и не знаешь как они должны работать и какие показания у них должны быть в исправном состоянии.
обрати внимание на
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,23 Steps должно быть -10 -10
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,25 Steps должно быть -10 -10
у меня были такие же показания как у тя, после устранения проблемы все в допуске.
вот данные по нашему мотору X18XE1 (названия параметров могут быть не точными):
Напряжение аккумулятора --- 11-13.5 В с вкл зажиганием, 12-15 В на заведённом движке, не менее 8 В при кручении стартёром
Реле топливного насоса --- Неактивно 12В - зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ, Активно 0В - заведённый движок
Сигнал датчика дроссельной заслонки --- 3,7 - 4,3 В
Сигнал датчика положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 3,9-4,9 В, педаль до упора - 0,1-0,9 В (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ)
Сервосигнал широтно-ипульсн. модуляции положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 6-12 % (движок на холостых)
Имитированный выключатель холостого хода --- Педаль газа отпущена - Активирован (движок на холостых), педаль нажата - Не активирован.
Имитированный выключатель положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - Не активирован (движок на холостых), педаль нажата - Активирован.
Имитированный выключатель полной нагрузки --- Педаль газа отпущена - Не активирован, педаль немного нажата - Не активирован., педаль до упора - Активирован.
Датчик массового расхода воздуха --- на холостых - 0.2-1.4 В
Датчик массового расхода воздуха --- на холостых - 7-20 кг/ч
Температура охлаждающей жидкости --- 2.0 - 1.1 В
Температура охлаждающей жидкости --- 80-110 °C
Температура впускного воздуха --- 3.0 - 0.5 В
Температура впускного воздуха --- 10-80 °C
Выключатель информации кондиционера --- Активно 12В при включённом кондее (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ).
Отскок УОЗ при детонации цил 1 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 2 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 3 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 4 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Скважность импульсов рециркуляции ОГ --- На холостых - 0%, газ немного нажат - больше 0%
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ --- На холостых - 0 В, газ немного нажат - более 0 В
Клапан вентиляции бака --- На холостых - 0%, газ немного нажат - больше 0%
Контур датчика кислорода --- Закрыто на холостых, Открыто при газе до упора
Датчик кислорода --- Колебания от 60 до 4900 мВ
Интегратор О2 --- 110-146 шагов (на холостых)
Массив данных обучения контура О2 --- 107-147 шагов (на холостых)
Блок данных обучения контура О2 --- 114-140 шагов (на холостых)
Обороты двигателя --- 768 на холостых 920
Требуемая частота вращения на холостом ходу --- 768 об.
Интегратор регулирования воздуха --- -10 - 10 шагов
Адаптивная крутизна регулирования воздуха --- -10 - 10 шагов
Клапан впускного коллектора --- Педаль газа отпущена (холостые) - Не активирован, педаль до упора - Активирован.
Запрос кондиционера --- Активирован при включенном кондее
Контрольная лампа --- ВКЛ.0В при выкл. движке, ВЫКЛ.12В на холостых
УОЗ перед ВМТ --- -1 - 12°CA
Импульс впрыска --- 2.5 - 3.8 мс на холостых
мне они помогли, хоть понятно куда и где копать.
Удачи.
разбирал дроссель внутри все чисто ,микрик щелкает ,но как проверить работает ли он правильно не понятно (скорее всего замена).но вот ,что интересно на электроде свечи четвертого цилиндра белый налет,так понимаю бедная смесь,подсос воздуха,егр не глушил,снимал его чистил,там завис шток открытия клапана,я его не смог толкнуть внутрь клапана.
а и забыл сказать,что когда кочусь на нейтралке обороты встают (после провала )на 900 и мотор работает ровно,как только останавливаюсь начинается колбасня.завтра заглушу егр может там подсос воздуха.как можно еще проверить есть ли до впускного подсос воздуха?
снять егр и на два крайних контакта подать 12в. должен вылазить.
а пока не снял попробуй все таки побрызгать на него чистящей жидкостью при работающем двигле. у меня оказался подсос воздуха именно в самом егр.
на нем еть какие-то 3 отверстия вот через них и подсасывало.
и если обратишь внимание то у тя напряжение на ог 1в а по тису должно быть 0.
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ --- На холостых - 0 В, газ немного нажат - более 0 В
микрик проверить можно оп-комом и сравнивая с данными кот я тебе выложил.
Сигнал датчика дроссельной заслонки --- 3,7 - 4,3 В
Сигнал датчика положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 3,9-4,9 В, педаль до упора - 0,1-0,9 В (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ)
Сервосигнал широтно-ипульсн. модуляции положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 6-12 % (движок на холостых)
Имитированный выключатель холостого хода --- Педаль газа отпущена - Активирован (движок на холостых), педаль нажата - Не активирован.
Имитированный выключатель положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - Не активирован (движок на холостых), педаль нажата - Активирован.
Имитированный выключатель полной нагрузки --- Педаль газа отпущена - Не активирован, педаль немного нажата - Не активирован., педаль до упора - Активирован.
на клапан егр побрызгал очистителем,работа мотора не изменилась.
завтра запишу,скину данные как ты сказал shulya.
о там и моя запись есть можешь сравнить, а я посмотрю как должна работать новая лямда (я так понял что ты менял на новую).
посмотрел, сравнил.
спасибо интересно.
у меня вопрос, а показания по оп-кому на хх не меняется. у тя все время? :
Имитирован. выключ. холостого хода,Активно
Имитирован. выкл. полож. частичной нагрузки,Неактивно
Имитированный выключ. полной нагрузки,Неактивно
если прыгает то скорее сего трос газа перетянут, попробуй отпустить.
у меня когда прыгали значения именно это и помогло
я трос натягивал до того как замерить (потому что ездить не возможно),перед замерами поставил его в ослабленное положение.когда мерил педаль газа не трогал,не 1 ,не 2 случаи.
показание разные и не понятно почему.завтр аеще раз посмотри может клинет оплетка троса.
Смотри,у тебя может прошита АКПП. .
Сначала это посмотри.Есть это в ОП-КОМе.
op-com не находит контроллер акпп(диагностика трансмиссии не отвечает),мозги скорее всего не с этого авто,так как в птс пишется 125 л.с.,по вину стоял z18xe
ну я вроде все что знал :( , жаль что не помогло.
а вот мне тоже интересно, а откуда берутся желаемые обороты.
у меня почему-то стоит значение 820.
да и при движении накатом обороты под 1000 как только остановился выравниваются.
я уже 1.5 года голову себе ломаю над этим вопросом.следующим будет дроссель,если не он тогда не знаю.
ну в дросселе особо и ломаться нечему там я так понимаю микрик слабое место, ну и дорожки резистора.
а вообще бу дроссель не такой уж и дорогой.
я себе при случае прикупил помыл почистил поставил и оказалось что дело то не в нем.
2.5 кс в еавто ,с обломанным входом на фишку электрики(работе не мешает),думаю не так дорого.целые 4.5к .
чот я последнее высказывание не понял. у тя разъем дросселя разломан и ты его подключил без фишки (клеммами папа-мама). если я правильно понял, то есть вариант не правильной коммутации на микрик.
хм цены у вас однако. я себе за 30$ прикупил и буквально сегодня на форуме виде объяву за те же деньги, даже порадовался что не переплатил.
я уже 1.5 года голову себе ломаю над этим вопросом.следующим будет дроссель,если не он тогда не знаю.
Так должно быть. При движении накатом увеличиваются обороты для гарантированной работы гидроусилителя, вакуумного усилителя тормозов, АБС. А вот что на это влияет-не хнаю, толи АБС подает сигнал о движении, то ли датчик скорости (даже не знаю, где он у меня есть и есть ли вообще), у меня с неисправным РХХ до 1500 поднималось всегда, после чистки-помывки-регулировки шагов- 900-1200, в зависимости от внешних факторов, таких как скорость, состояние дороги и прочее.
Может вращающийся первичный вал КПП подгоняет двигатель :idea: А АБС тут вроде не причём, так на любой машине что с АБС что без, что на МКПП что на АКПП.
Честно скажу- не знаю! Но факт остается фактом- автомобиль начал движение (нанейтралке ли, на сцеплении, неважно)- обороты поднимаются. Так задумано программно. ИМХО.
У меня такое было. Посмотри, может тоже патрубок на впускном коллекторе лопнул, на дроссельной заслонке.
была беда теперь нет,смотри расходомер воздуха, но скорее всего регулятор холостого хода,попробуй просто скинь провод с датчика
должно работать ровно,если проблема в нём ни чё не поможет кроме как замены,а чистить его как интересно можно прочистить клапан но не регулятор,там есть напыление на игле оно со временем стирается,слышал парень разбирал его и карандашом наносил обычное графитовое погрытие но это не на долго
на C18NZ от какой отечественной машины подойдет датчик хх?
От Шнивы, нива шевроле. Но надо будет немного доработать, по размеру отверстия в корпусе дросселя обточить голову датчика, также отрегулировать длину штока и расточить отверстия под крепежные болтики. Все это лучше делать при снятом дроселе.
Данное устройство ни коим образом не является датчиком. Оно - регулятор, а именно Шаговый Мотор (Двигатель) Холостого Хода
спасибо за поправку.
вчера поставил регулятор хх от шнивы.в том положении как стоял старый он не встал,повернул на 180 и как там и было.ничего не обтачивал,работает все ровно.А зачем надо что-то обтачивать?цена вопроса 530р. если заказывать на ова то средний выйдет 1400р.
Отредактировано victor (03-09-2011 07:45:28)
Доброе время суток,не стал создавать тему, пишу тут. недавно плавал хх, заменил ДПЗД и ШМХХ, обучил ШМХХ и хх стал нормальным, но вот сейчас двигатель стал заводиться только при нажатие на педаль газ. и при пуске не прогрето двигателя хх ход не подымается. попытка обучить ШМХХ заново не привела к успеху. хх сейчас стабильный.
Парни, подскажите, astra g x16xel плавают холостые обороты не систематически, при включении вентилятора охлаждения движок не может вывести холостые (быстро плавает от 500 до 1000) пока не перегазуешь. Плюс провал при нажатии на педаль газа (иногда).
Такая же фигня и у меня была. Глушишь ЕГР и на прошивку едешь, чтобы его программно отключили и он не выдавал ошибку. Как заглушишь, сразу почувствуешь разницу. мотор на низах не узнать.
o-armen писал(а)Colon Глушишь ЕГР и на прошивку едешь, чтобы его программно отключили и он не выдавал ошибку.
Нету на его мотор программных прошивок.
Нету.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Короче история. Машина после сильного удара - дерево обняла (досталась мне в таком состоянии), стояла около года. После сборки завелась отлично. Пока стояла на "консервации" предыдущий хозяин залил в движок около 5 литров масла, при положенных 3,6 л, бензина и ОЖ в масле нет - проверено. С пятью литрами масла холостые плавали, провал при нажатии на педаль был небольшой в независимости от температуры двигателя. Масло довел до уровня - холостые плавают периодически, провал оборотов ощутимый на холодную (нормально тронуться трудновато) но едет отлично, на горячую провала практически нет, холостые плавют периодически (например после включения мощного электропотребителя), пока не перегазуешь. Насколько я понимаю если ЕГР не закрывается на холостых оборотах так и будет (от недостатка кислорода), но тогда должна быть ошибка клапана. Сейчас хочу перебрать весь инжектор (заменить прокладки, почистить), поможет?
Да наверно прежде чем инжектор перебирать есть смысл убедиться в том, что ЕГР рабочий или наоброт. Снимите его и посмотрите как шток перемещается. Должен легко двигаться и ход у него порядка 1 см (ну мож чуть меньше) от открытого до закрытого положения. Снять одному его реально, а назад с прокладкой поставить тяжеловато (я провозился минут 30 ируки все по локоть расцарапаны)) ), так что если есть возможность лучше вдвоем. Хотя может в G под капотом поудобнее хз нежели в моей.
какого года то? сколько пробег
Astra G, X16XEL, 1999 гв, 140 тыс. км.
Вопрос - это только ЕГР или могут быть и другие проблемы. Снять то его не проблема - стоит сверху на двух болтах, просто если разбирать, то смотреть все возможные варианты (иначе на прокладках разоришься). Был бы это дизель или тазик, не задавал бы глупых вопросов :yes:
Antoni писал(а)Colon Astra G, X16XEL, 1999 гв, 140 тыс. км.
Вопрос - это только ЕГР или могут быть и другие проблемы. Снять то его не проблема - стоит сверху на двух болтах, просто если разбирать, то смотреть все возможные варианты (иначе на прокладках разоришься). Был бы это дизель или тазик, не задавал бы глупых вопросов :yes:
Ну с ЕГРа начать все же стоит при пробеге к тому же 140 тыс. У многих он к этому времени давно умирает. Насчет снять не проблема. хм ну хз хз) У меня тот же самый двигатель только в F-ке. Стоит на тыльной стороне двигателя под пластиковым (хз как по-другому назвать) коробом куда спрятаны провода. Ближе к правой стороне двигателя (если смотреть от спереди). Ни с чем не путаете? А что касается прокладки, то она у меня осталась практически в первозданном виде. Чуть потер и как новая разве что не блестит так) Она не засирается вобщем практически. Так что думаю смело ее можно назад и ставить, опытные если что поправят.
В любом случае уверенность в том, что ЕГР исправный должна быть прежде чем заниматься чем-то еще. ИМХО
А вообще, желательно отремонтировать двиг, чтобы меньше всякой дряни туда летело.
После чистки дросселя и рхх на x16xel
В качестве платы за изменение конструкции в виде "царапанного" штока получаем результат — РХХ стал работать заметно шумнее J. Достаточно слегка "обстучать" молотком в 2х — 3х местах, загнув края внутрь.
Проверка и замена регулятора холостого хода. Руководства ￫ Opel ￫ Vectra B (Опель Вектра). Регулятор…
На фотографии справа перед нами РХХ в сборе.
Еще не возникло мыслей, что же здесь не так? Далее, открутив шайбу и вынув оттуда шток — сильно удивитесь, насколько он грязный, и это притом, что Вы его неоднократно промывали. После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно.
Однако, была обнаружена некоторая "странность" в его поведении. При плавном изменении напряжения, подаваемого на клеммы катушки, шток двигался не равномерно, а дергался, как будто "залипал" эксперимент проводился при полностью собранном РХХ.
Первыми опытами были эксперименты по размагничиванию по началу мысль, которая пришла в голову — возможно дело в "намагниченности" якоря, ведь работая годами, он начинает намагничиваться и "залипает", меняя режим работы всего устройства. Однако неоднократные "размагничивания" не привели к какому-либо результату, а раз так, было решено — разбираем электромагнит!
Корпус электромагнита состоит из двух частей обнаружилось после разборки. Для того, чтобы его разобрать, необходимо аккуратно "развальцевать" корпус со стороны контактов см.
Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка металл мягкий и легко поддается данной операции. Затем необходимо аккуратно, "расшатывая" из стороны в сторону корпус соленоида, извлечь его из корпуса электромагнита. Перед Вами весь механизм, виден корпус слева , сердечник по центру , который и приводит в движение шток клапана, и обмотка соленоида справа, в черном пластиковом корпусе. Кроме перечисленных деталей, есть пружинка, подпирающая сердечник, и уплотнительное резиновое кольцо, они не попали в объектив J.
Обратите внимание, внутреннее содержимое — грязное!
И это при том, что корпус является герметичной конструкцией! После промывки всех компонентов, приступаем к их изучению.
Насколько мне было известно, в автоматике, у стальных трущихся, отполированных поверхностей, чтобы избежать эффекта "прилипания", применяют напыление из немагнитного материала. При тщательном осмотре сердечника было обнаружено, что рабочая поверхность сердечника имеет остатки такого напыления!
На фотографии видны следы желтого металла, видимо это и было медное напыление на сердечнике, не позволявшее ему "залипать". Однако со временем оно практически стерлось!
На фотографии правой стрелкой показан изношенный участок штока. Таким образом, можно предположить, что помимо грязи внутри одна из причин нестабильной работы регулятора обнаружена. Для предотвращения данного эффекта необходимо, чтобы поверхность сердечника не была полированной.
Я использовал обычную наждачную бумагу. Надо сделать так, чтобы на поверхности металла осталось как можно больше шероховатостей и царапин. Для усиления гарантии можно взять острый предмет гвоздь? На фотографии слева — сердечник после обработки, видны "царапанные" следы от "шкурки". В качестве дополнительной меры, позволяющей штоку двигаться и не залипать в корпусе соленоида, был использован простой, мягкий карандаш я использовал 3М. Необходимо обильно потереть им по вновь зашкуренным поверхностям.
После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители!
Достаточно слегка "обстучать" молотком в 2х — 3х местах, загнув края внутрь. После такой сборки, я на всякий случай обмотал место стыка еще и изолентой. Возвращаясь к промытому с полной разборкой клапану для тех, кто решил его разобрать , крышку, закрывающую медную шайбу, на мой взгляд, можно не ставить. Такая конструкция позволит проводить регулировку прямо на машине на случай, если Вы все же не поставили шайбу точно на то место, где она стояла Теперь у Вас обновленный РХХ, но уже в разбираемом исполнении!
Собираем всю конструкцию целиком, ставим в автомобиль и убеждаемся, что все работает! В качестве платы за изменение конструкции в виде "царапанного" штока получаем результат — РХХ стал работать заметно шумнее J. Еще не возникло мыслей, что же здесь не так?
И это масло со временем оседает на нашем воздушном кране, мешая ему нормально работать. Увы решения проблемы — одно — периодически снимать и мыть РХХ, так как маслоотделитель от GM, по отзывам, сильно положение не спасает.
Берем в руки шестигранник или ключ, и откручиваем РХХ. Мыть клапанный отсек просто — ставим его диагонально, и по максимуму закачиваем в него WD Оставляем минут на , потом WD сливаем, и заливаем снова, опять минут на теперь сливаем и сушим можно и не сушить, я не сушил.
Вот здесь будьте внимательны! Как показало мое личное расследование, с применением поисковых систем типа Яндекс, клапан засоряется не так уж и сильно, и в какой-то момент, промывка перестает помогать. На WD имеется тонка трубочка. Осторожно через нее заливаем вд-шку и далее этой самой трубочкой надавливаем на шток и отпускаем, надавливаем и отпускаем, пока жидкость не затечет внутрь.
Opel Vectra 1998, 116 л. с. — поломка
Операцию повторяем до тех пор, пока жидкость уже не перестанет туда затекать. Вот выливать потом ее оттуда будет конечно сложно. Берем эту трубочку надавливаем на шток, удерживаем, и трясем вверх-вниз.
После чистки дросселя и рхх на x16xel
Для окончательного слива сильными движениями встряхиваем узел. После чего проверяем нажатием-отпусканием — плавно ли движется шток. Со штоком бывает еще одна проблема, но это отдельная тема — на шток, в той части, что находится внутри отсека, наносится специальное напыление, которое со временем стирается, из-за этого тоже может происходить "залипание" штока, при этом отсек надо разобрать, после чего наждачкой сделать на штоке неровную, бугристую поверхность, тогда не будет зон соприкосновения с оркужающим металлом "гнезда", и шток залипать не будет, об этом можно прочитать в интернете, поискав на Яндексе "промывка РХХ" Окей.
А есть ли способ, продлить расстояние, пробегаемое любимой Веркой между мытьем РХХ? Давайте еще раз внимательно глянем на метод работы РХХ. А вот что здесь есть интересного. Давайте используем метод регулировки ХХ как на карбюраторном двигателе — возьмем и чуть-чуть приоткроем ДЗ!
После чего подключаем РХХ и радуемся! И теперь надолго можно будет о нем забыть! Разбирать соленоид все же придется. Соленоид — эта та половинка, в которой нет никакого клапана, а дырка только одна — для штока привода. Сам корпус штока завальцован по кругу.
Читайте также: