Как работает эгур на опель астра н

Обновлено: 02.07.2024

Вся эта дребедень началась после ремонта рейки - шлифовали вал, меняли сальники. Перед этим совсем недолго насос работал "на сухую", - вытекла жидкость, решил по-быстрому загнать в гараж. Сначала грешил на рейку, заставил мастера ее еще раз снять и перетрясти - все сделал, клянется, что рейка в идеале и не в ней дело.
Как я понимаю, насос почему-то не увеличивает значение требуемых оборотов под нагрузкой, не понимаю откуда он должен взять сигнал о необходимости их увеличения.
Никаких посторонних звуков во время работы не издает, за исключение слабого жужжания под нагрузкой, но это норма, вибраций тоже нет.
Уже хз куда копать дальше./

Доброго времени суток. Кто может сталкивался с ремонтом ЭГУР помогите кто чем может))) Чуть предистории. у меня astra classic 2008 г.в. Z16XEP. т.е. как вы поняли украинской сборки. как то раньше было такое что ЭГУР начал работать секунд через 10 после запуска двигателя, но буквально раз 5 за все шесть лет. неделю назад сел, завел а он молчит. я выключил зажигание и повторно запустил двигатель. Заработало. Потом еще разок была такая ситуация. а вчера весь день нормально проездил и под вечер опять такая беда. и уже никак не запускается этот ЭГУР. Подскажите пож-та, какие могут быть варианты? уж очень не хочется налазить как минимум на б\у ЭГУР. даже боюсь подумать сколько он стоит.

Для начала проверить наличие питания на фишке ЭГУРа +12В на чёрном проводе при включенном зажигании(F3.23, на картинке) и +12В (постоянно) на толстом красном проводе. Также на фишке ЭГУРа проверить наличие +12В на бело-голубом проводе после начала работы двигателя. Сигнал идёт с ЭБУ с 15 пина разъёма Х71. Проверить этот разъём на предмет окисления контактов и промежуточный разъём Х120. Оба на картинках.

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

с ходу как то сложно.попробую разобраться. спасибо. жаль картинки не до конца прорисованы.

Изменено: Tems, 04 Январь 2015 - 12:38

Как не до конца? Там то, что тебе нужно, без лишнего. Нужные объекты обведены красным. На первой и третьей картинке - разъёмы в подкапотном пространстве, на второй - предохранитель в блоке предохранителей в салоне.

Изменено: Andre_71, 04 Январь 2015 - 12:56

разобрался с картинками, все проверил все исправно а он не пашет((( открыл пробку бачка щуп сухой. пока ничего не доливал. может из за этого не подавать никаких признаков жизни? зато кргда полез к предохранителям обнаружил что расплавился пред на птф какого то фига.

Изменено: Tems, 04 Январь 2015 - 13:55

ну это уже другой вопрос

Сухой щуп - это плохо, утечка на лицо, а в самом бачке жидкость видно, или только корпус насоса?

Может и из-за этого, если нечего гонять по системе. Но при этом должен сильно поменяться звук работы ЭГУРа и скорее всего, должны быть видны места утечки - гофровые пыльники на рулевых тягах. Есть ещё вариант умершего сальника насоса и утечки жидкости во внутреннюю полость ЭГУРА. При этом электронная плата контроллера оказывается залитой жидкостью и могут появляться сбои в работе насоса.

ПТФ - отдельная песня

Сухой щуп - это плохо, утечка на лицо, а в самом бачке жидкость видно, или только корпус насоса?

ПТФ - отдельная песня

ну на сколько я мог всунуть туда свой нос то жидкости я не видел. но и звуков он никаких не издает. абсолютно. видно что вокруг бачка масляная влага но не свежая. есть ли необходимость туда что то доливать и что доливать и до какого уровня или может стоит разобрать?

Изменено: Tems, 04 Январь 2015 - 14:35

Tems,зачем создавать три одинаковые темы в разных разделах.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

чем черевато езда с таким эгур?

Tems,зачем создавать три одинаковые темы в разных разделах.

я не хотел. так получилось. удалить лишнее не смог.

Закрой не нужные темы в ненужных разделах

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Закрой не нужные темы в ненужных разделах

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

ну на сколько я мог всунуть туда свой нос то жидкости я не видел. но и звуков он никаких не издает. абсолютно. видно что вокруг бачка масляная влага но не свежая. есть ли необходимость туда что то доливать и что доливать и до какого уровня или может стоит разобрать?

Долить надо для проверки работоспособности. Можно поискать оригинал (90544116) (19 40 766), он же PENTOSIN CHF 11S, но в свете однозначно предстоящего ремонта можно ограничиться FEBI 6161 или Mannol CHF(всё равно всё сливать и промывать, зато много дешевле). Если не издаёт вообще никаких звуков, то плохо - должен быть слышен лёгкий звенящий звук работы насоса, особенно если слушать, когда кто-то крутит руль. Если повезёт и заработает, то всё равно снимать для обнаружения и устранения утечки. Вообще при падении уровня жидкости рекомендуют отключать предохранитель в панели предов, во избежание работы насоса без жидкости и дальнейшего убийства девайса. Но, по ходу, у тебя поезд уже ушёл.

да уж. весело. одно за другим. только поменял свечи и модуль зажигания как другое вылезло.

тогда почему не выбивает никаких ошибок?

Контроллер ТРВ-2(а у тебя на 98% - он) ЭГУРа не завязан на ЭБУ, который фиксирует ошибки по DTC. У него есть своя отдельная линия диагностики(коричнево-белый провод в фишке), но она задействуется при подключении внешнего сканера и в данном случае тебе это ничего не даст.

Замена рем комплекта на электро гидравлическом насосе. Установка сальника и подшипников, очистка платы, .

Электронасос гур на ZF состоит из 3-х основных частей: это алюминиевый корпус, электродвигатель, и сам насос гур.

Замена жидкости электрогидроусилителя (ЭГУР) руля через обратку, без подъёмника и ямы, с тщательной промывкой .

Мультимарочный сканер Delphi DS150E - gbest.by/4nlidy Корпус ключа зажигания Астра Н - gbest.by/4nljis Ключ .

В данном видео мы покажем процедуру замены электрогидроусилителя руля на Опель Астра Н, а так же расскажем о .

Давняя эпопея с постоянными ремонтами рейки в Astra H привела меня к виновнику ситуации - мотору ЭГУР, который был .

Рейка на Opel Astra H приобретена, а сам ЭГУР обслужен и собран. Остался последний шаг - установка этого добра на .

Для покупки инструментов, и развития канала. ПБ 4731-1856-1716-5888 PUSHENKO OLEKSII ЮMoney 410019370612970.

Неисправность - периодическое отключение усилителя руля. Закономерности нет. Если же у вас возникли вопросы, или .

Причин поломок ЭГУР несколько, но самой частой является износ сальника и протечка жидкости в электронную часть .

Как самому заменить масло в гур в автомобиле опель астра н. Зачем платить кому-то, если можно все сделать самому.

Здесь мы покажем одну из поломок гидроусилителя руля на Fiat, Opel, Ford . Электо-гидроусилитель руля на этих .

Всем привет дорогие друзья автомобилисты! В данном видео я покажу вам как правильно заменить масло в гур усилителе .

В данном видео рассмотрим, как происходит разборка и ремонт насоса ГУР с автомобиля Opel Astra • Покажем, как .

Приветствую на своем канале, друзья. Данный видосик предназначен для тех, кто сталкивался с ремонтом ЭГУР и .

Как устроен насос насос ЭГУР TRW? Что у него внутри и как он разбирается? На эти вопросы я отвечу в сегодняшнем .

Обзор конструкции и дефектовка механической части насоса ЭГУР. Очень важно при сборке НШ соблюсти момент затяжки .

0:00 - Течь шланга, струя жидкости бьет вверх! 0:11 - Описание: что и куда идет 1:25 - Демонтаж 5:48 - Ремонт или новые .

Не работают передние и задние ПТФ, кнопка спорт, обогревы сидений, подсветка кнопок, Щиток приборов и т.д.

Ремонт рулевой рейки на Opel Astra. Ремонт рулевой рейки на авто Opel Astra. Наша компания предоставляет услуги по .

. видео в комментариях если что-то случится с рейкой сколько отходе я буду писать всем хорошего ремонта до свидания.

Он прост и не прост! Я уверен, что вы хотя бы одного из сказанного не знали. Можете поддержать канал, если у вас есть .

Значит у нас машинка opel astra h 7 ухода бензин значит чтобы убедиться в исправности самого сигнала предохранители .

Так умирает ГУР. Ремонтировать там особо нечего. Через 2 месяца пришлось менять. На разборке взял б/у за 12000 руб.

Производим ремонт модуля зажигания на автомобиле Опель астра h ! Наглядно и доступно объясняю! Экономия 4500₽ !!

Сегодня мы с вами будем менять масло масла в гидроусилителе руля навыки astra h 1 и 6 это еще восьмой год пробег как .

замерил точно, выкачивается за 1 раз 210 мл, причем все гоуно остается внизу в системе.Считаю что напрасно потратил .

Если вам помогло моё видео, с удовольствием приму благодарность: Z892120791779 - долларовый кошелек webmoney .

ремонт ЭГУР своими силами

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Последний раз редактировалось Denis_86 06 мар 2013 19:17, всего редактировалось 5 раз.

Читайте также: