Как снять крышку двигателя фольксваген поло

Обновлено: 25.06.2024

Снимаем ремень генератора соответственно отсоединяем генератор потом откручиваем боковую крышку есть вот .

На автомобиле Polo седан застучал двигатель на 100 тыс км пробега. Проточка блока цилиндров, фрезеровка головки .

Снова с вами сегодня у нас автомобиль volkswagen polo с вот с такой вот проблемой из под лобовое крышки бежит масло.

Больное место двигателя - негерметичность пластиковой крышки клапанов и сальников форсунок. Со временем пластик .

Это даст нам доступ и брань а вот оригинальный номер его все так чтобы снять еще вот эту вот кнопочку просто вниз и .

03C109158A - цепь 03C109509P - успокоитель 03C109469K - успокоитель 03C109507BA - натяжитель 03C109287G .

Для того чтобы нам снять нижнюю крышку ты ту вот вам придется снять подушку чтобы снять подушку нужно отодвинуть от .

1.Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2.С низ ьте давление топлива в системе питания двигателя.

3.Снимите аккумуляторную батарею.

4.Снимит е полку крепления аккумулято рной батареи.

5.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

6.Отсоедините от катушек зажигания колодки жгутов проводов и снимите направляющую низковольтных проводов.

7.Снимите корпус воздушного фильтра.

8.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

10.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе

11.Снимите брызговик двигателя.

12.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

13.Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения коленчатого вала.

14.Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.

15.Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут из держателя.

16.Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут проводов из держателя.

17.Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от блока управления коробкой передач.

18.Отсоедините наконечник троса от рычага блока управления коробкой передач и выведите наконечник оболочки троса управления коробкой передач из паза кронштейна коробки передач.

19.Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема коробки передач. Аналогично отсоедините вторую колодку от разъема коробки.

20.Отверните две гайки крепления кронштейна жгута проводов к корпусу коробки передач.

21.Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка маслоохладителя коробки передач (для наглядности показано со снятым главным тормозным цилиндром). Аналогично отсоедините от патрубка маслоохладителя коробки передач второй шланг.

22.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

23.Отсоедините шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости от радиатора системы охлаждения двигателя.

24.Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости отопителя салона.

25.Отсоедините от патрубка подводящей трубы шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

26.Снимите маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя.

27.Выверните болты крепления и отведите впускную трубу от блока цилиндров.

28.Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка подогревателя.

29.Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера от патрубка подогревателя.

30.Снимите катколлектор.

31.Снимите дополнительный глушитель.

32.Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

36. Отсоедините колодку проводов от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
37. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове.
38. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
39. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.
40. Отверните гайку крепления, отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.
41. Отсоедините колодку жгута проводов от стартера и отвернув гайку шпильки крепления управляющего провода тягового реле, отсоедините провод от шпильки.

42. Снимите поперечину передней подвески.
45. Снимите приводы колес.
46. Вывесите силовой агрегат с помощью подъемного устройства.
47. Снимите кронштейн правой и левой опоры подвески силового агрегата.
49. Еще раз убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все шланги и колодки жгутов проводов, осторожно опустите силовой агрегат и выведите его из-под автомобиля.
50. Установите силовой агрегат и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте эксплуатационные жидкости.

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:

— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.

Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

У моего приятеля с крышкой двигателя на поло до сих пор все без особых проблем >) зачем владельцы Жигулей собираются? плачут вместе?

Прокладка не изнашивается, улотнительные колечки на прокладке корпуса маслонасоса, каналы антифриза, разъедает маслом, они не маслостойкие, также не маслостойкие шланги внутри и кромка клапана термостата. Если вы уже обнаружили масло в расширителе, то меняем прокладки оперативно и промываем систему стиральным порошком для автоматов, полстакана на ведро горячей воды. Заправляем систему раствором, заводим двигатель, нагреваем не до ходя до рабочей температуры и сливаем, и так три раза. Потом дистиллированной водой. А что бы забыть про теплообменник, его умельцы выкидывают и аргоном обваривают каналы, таким образом что бы не нарушить циркуляцию масла и фриза в системе. Мне приятель сказал на поло и без крышки двигателя куча чего чинить >)

вопрос такой Федя вот у меня маленько плавают обороты на холодную (330i) (на улице где то -2, +5)и масло немножко начало гонять из под прокладки крышки клапанов только в той часть которая ближе к радиатору может ли квкг быть проблемой?? пробег не большой где-то 80 тыс км, диагностика ошибок не выдала.

я смотрел короче эта как сказать заслонка или перегородка в самом колекторе просто отвалилась и болтаеться.А когда даёшь больше газу сильней стучит?

Дядинька. А если отрезать эту всю.. аппендицит этот? И клапан продувки отключить или снять. Можно так сделать? Если да,то куда свисшие шланги деть? Про крышку двигателя и так понятно.

У соседа по гаражу и без крышки двигателя на пола куча чем заниматься Ж)) Салам из Казахстана! Ты молодец я тебя уважаю,отличный парень ты.У меня один вопрос не проходи мимо скажи откуда у тебя деньги?

Лучше что-то конкретное по крышке двигателя на фольксваген показал бы. только алюминевая крышка поможет если что

ПО ПОВОДУ РАЗБОРКИ И СБОРКИ МОТОРА НА СЕРВИСЕ ЗА ПАРУ ДНЕЙ ЕТО ПРАВДА,СНЯТИЕ,РЕМО НТ И УСТАНОВКА ДВС ЗАНИМАЕТ 3 ДНЯ.

Читайте также: