Как снять ограничитель скорости на фольксваген крафтер
Обновлено: 07.07.2024
Все по теме Замена датчика скорости Volkswagen Crafter
Уважаемый Наиль подскажите пожалуйста, у меня м 412, не заводится стартер крутит, но вообще нет реакции от движка, где стартер горячее, руку обжег, почитал пишут либо контакты, либо свечи, либо засор
Доброе время суток. Я снял его почистил и на форуме вычитал что надо головку его открутить и вычистить всё внутри я так и сделал но когда его закручивал головка его была выкручена на определённое расстояние я его не помню только приблизительно закрутил побольше Вопрос скажите влияет ли длинна этого штока на его работу? заранее благодарен за ответ. Машина чери ку ку!
Уважаемый Наиль Мухамедович, извените если неправильно написал.Хотелось бы обзор на карбюраторы солекс и озон плюсы и минусы.Машина работает на газе. Большое спасибо. И удачи в ремонтах!
Уменя стук поевился движке 2011 год матиз калапана рулериока надо да иле автоматчиски ругелеруится клапан
Здравствуйте, на 300м не знаете где эти датчики стоят? И еще интересно где стоит сам блок который ими управляет?
А я вчера на своей тоже наконец починил злополучный HOLD, благо не пришлось снимать тоннель, т.к. обрыв был на самой кнопке. Просто снял ручку акпп, нарастил провод путём припайки и всё! HOLD заработал. Мазда фамилия 2003 год от Рождества Христова)
Саша подскажи! Сенс 1,3.На газу заводится и работает без проблем. На бензине не работает 2 цилиндра (1 и 4). Импульс к форсункам поступает. С бензонасосом проблем нет. Что может быть.
Здравствуй!! У меня чери амулет а15 2006 г! Не заводится зимой! Искра есть, бензин идёт, крутит хорошо! Все предохранители в порядки а не заводится. Евгений!
дам совет все автолюбителям, все резьбовые соединения, перед сборкой промазать графитной смазкой(проверено из личного опыта,ауди а 4 1,8i 97 г в замена рычагов промазал все болты графиткой через 1,5 года эксплуатации пришлось менять пыльники наружных шрусов так все болты и гайки нормально и без приложения особых усилий открутились)
Считал раньше, Что температурный датчик на впускном коллектора отвечает за обогащение смеси. А те датчики, которые были представлены, на чертежах написано, Что это температура ОЖ.. разве я не прав? Совсем в вашем видео нет комментариев по поводу датчика на впускном. Есть статья интересная, там парень рассказывает как на rd1 он сопротивление изменял на различных температурах и расписывал сколько и какую смесь дает мозг..
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.5 TDI 163 л. с. / 350 Нм (Дизель). Возможны два варианта: с увеличением или без увеличения мощности. Тюнинг-прошивка stage 1 позволяет увеличить значения максимальной мощности и крутящего момента на 37 л. с. и 70 Нм. Снятие ограничителя скорости проводится путём замены штатной программы управления двигателем на модифицированную.
* Представленные значения мощности и крутящего момента могут отличаться от реальных. Результат зависит от технического состояния автомобиля. Гарантия не распространяется на автомобили старше 5 лет и / или с пробегом более 100 тысяч километров. Часть опций может быть недоступна на конкретном автомобиле. Указана стоимость программной работы, физическое удаление оплачивается отдельно.| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter | |
| Модификация | |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.0 TDI 163 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.0 TDI 109 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.0 TDI 136 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.0 TDI 143 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.0 TDI 2016+ 109 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.5 TDI 88 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.5 TDI 109 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.5 TDI 136 л.с. | Подробнее |
| Снятие ограничителя скорости Volkswagen Crafter 2.5 TDI 163 л.с. | Подробнее |
На многие европейские автомобили с завода установлено программное ограничение скорости. Например, на Volkswagen Crafter с двигателем 2.0 TDI мощностью 109 л.с. максимальная скорость с завода может быть ограничена на отметке 90 км/ч. Также программно ограничена скорость на многих немецких автомобилях на отметке 250 км/ч. В настоящее время доступны тюнинг-программы для отключения ограничителя скорости. Услуга предоставляется либо вместе с увеличением мощности, либо отдельно. В первом случае доплата составляет 10% к базовому чип-тюнингу stage 1. Вам не нужно увеличение мощности? Тогда стоимость отключения ограничителя скорости - всего 50% от стоимости чип тюнинга Stage 1. С ценами на чип тюнинг в Челябинске можно ознакомиться в разделе каталог.
На данный момент доступно программное отключение ограничителя скорости на автомобилях, оснащенных блоком управления двигателем:
Собственно, сабж..
Крайняя неделя эксплуатации MMC Legnum привела меня к мысли, что мне иногда нужно ездить быстрее, чем большинство японок.
Я знаю о существовании приборов типа SDL (speed delimiter) - таковые новые в Японии стоят 110USD.
С меня хватит и б/у-шного (недорого), либо . Либо я не знаю. Пускать кого-нибудь в блок ECU не особо хочется, так как машина напичкана разного рода электроникой и я опасаюсь, как бы чего с компом не вышло.
У кого какие предложения/идеи?
Лукавый
Я конечно извиняюсь, что не в тему.
Но ай-ай-ай! Как же так?
С кого нам брать пример и ездить, не нарушая скоростного режима?
mugen
Тот случай, который привел меня к такой мысли. Там впереди две патрульки на маяках шли и сзади еще четыре тоже с включенными маяками и сиренами.
Так что все по правилам.. Организованная колонна, сопровождаемая автомобилями со спецокраской с включенной световой и звуковой сигнализацией может отступать от требований ПДД, исключая сигналы регулировщика.
В общем не тот случай..
Ну а по теме есть что?
поставь большенькие колеса, и получи прирост неучтенной скорости. до 200-220 легко догнать, чтобы мотору не тяжко было.
ну что есть-то есть. у тебя датчик скорости электронный. или тросик обычный. если электроника - можно надуть %)
Catzilla
Ограничение - не механическое. Оно электронное. Проводок от спидометра идет к ECU. Тумблер ставить не хочу.
Лукавый
Speed Limit Defencer-ы б.у. стоят по 1500-3000 йен. Не такие уж великие деньги. Найди кто занимается поставками запчастей с аукционов и купи. Самый простой способ. Можно еще старый RSM поискать, они в районе $50-70 продавались.
Можно изменять частоту сигнала приходящего от панели приборов на комп, но это нужно заморачиваться осцилографом и методом научного тыка. У меня так снята отсечка без какой-либо электроники и затрат.
ну так надо снять осцилограмму с етого проводка, на разных режимах, и соорудить на простейшей логике схемку, автоматом отрубающую етот проводок при достижении определенной скорости, и врубающей обратно при снижении В)
гемор конечно. проще кнопку "Fuck limits" сделать %)
Лукавый
Смысл в процедуре таков. После того, как сигнал приходит на спидометр, дальше он идет на комп. Если просто выдернуть от компа датчик скорости, то загорится check engine и будет работать обходная программа, да и автомату может стать плохо (в зависимости что за автомат). А вот если просто искажать этот сигнал, идущий от спидометра к компу, то комп будет офигевать от такой борзости и корректно скорость видеть не будет, но при этом и не будет включать аварийный режим, то есть то, что доктор прописал.
У меня это произошло естественным путем. В Карине родной спидометр отличается по параметрам от калдины ГТ-Т, с которой стоит двигатель и соотвественно комп. Спидометр то корректно принимает сигнал с компьютера ABS-TRC (с датчиков ABS на колесах), но компьютеру посылает некорректный по его мнению сигнал. Комп не видит правильную скорость, но и не волосится
Разгонялся 260 по Воронежской, все корректно работает.
Catzilla
Отрубать проводок нельзя. Уже много раз это проверяли. Сразу же загорается Check engine. Надо искажать сигнал.
Спидометр будет видеть корректный сигнал, потому что он приходит из системы ABS, а вот посылать на комп должен искаженный.
Когда у меня стоял автомат, все тоже работало корректно, так как на Калдиновском компе два датчика скорости SP1 и SP2: первый как раз используется для создания ограничения, второй для работы автомата.
Теоретически можно еще попытаться просто поставить какое-то сопротивление на датчик SP1 в виде резистора разной емкости, чтобы типа не было обрыва. Возможно схавает. Если не схавает сопротивление, то нужен генератор частоты.
В любом случае эта схема работает, проверено на моей машине.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
О том, что на их автомобиль установлен ограничитель скорости, некоторые водители грузовиков узнают, впервые садясь в кабину. У многих из них при этом возникает закономерный вопрос – а как снять ограничитель скорости? Иногда в нем просто пропадает необходимость, а иногда возникают определенные обстоятельства, когда нужно использовать весь потенциал автомобиля незаметно для его владельца. В любом случае, вы должны знать, что снять ограничитель скорости можно практически на любой машине, и мы расскажем, как это сделать.
Начнем с того, что же такое ограничитель скорости. Данное устройство конструктивно представлено электронным блоком управления и электромагнитными клапанами, выполняющими роль исполнительного устройства. Блок устанавливается в кабине автомобиля и ведет контроль за скоростью, сопрягаясь для этого с тахометром или спидометром. В случае достижения максимально заданной скорости, подается сигнал на клапан управления подачей топлива. Он закрывается, тем самым ограничивая впрыск горючей смеси.
Результат подобного воздействия – снижение скорости ниже калиброванной и повторное открытие электромагнитного клапана для восстановления нормальной подачи топлива.
Итак, для того, чтобы снять ограничитель скорости в грузовике, следует узнать, какого он типа. Если ограничитель задействует для своей работы тахометр, ему приходится получать сигнал об оборотах и номере задействованной передачи. В таком случае функция отключения является дополнительной и выполняется путем переключения соответствующего тумблера на блоке управления.
Если же ограничитель сопряжен с датчиком скорости, ситуация немного сложнее. Принцип работы подобного устройства основан на подаче сигнала после превышения заданного порога. После этого автомобиль перестает набирать обороты. Проще всего снять ограничитель скорости в Ивеко, воспользовавшись дополнительной функцией корректора спидометра.
Для этого стоит задействовать две карты коэффициентов. Когда вам нужен ограничитель – вы выбираете изначальный коэффициент, а когда приходится превышать заданную скорость, переключаетесь на вторую карту, которая отображает заведомо скорректированную скорость выше реальной.
Есть и еще один способ, как обойти ограничитель скорости в грузовике. Для этого можно наклеить на приборную панель новую шкалу для спидометра, где реальные показатели будут превышать новые, после чего с помощью ShV4 тарировать спидометр, настроив его на измененные показатели. Бонусом станет занижение пробега одометром и возможность превышать заданную скорость на несколько километров в час.
Как видите, снять ограничитель скорости – вполне реально, но все же лучше доверить данную работу опытным специалистам, чтобы не повредить важные узлы автомобиля и не нарушить тем самым его работоспособность.
Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.
История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:
- 1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
- 2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
- 3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
- 4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
- 5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
- 6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
- 7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
- 8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
- 9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.
Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.
Я сразу спросил, что делали, что проверяли?
1) Поменяли картридж(колесо) турбины.
У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.
2) Заменили датчик абсолютного давления.
Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.
В данном случаи замена датчика результата не дала.
3) Заменили ДМРВ.
Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.
Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.
4) Заглушили EGR.
Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.
EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.
5) Проверили герметичность впуска и выпуска.
Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.
6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.
Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.
Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!
Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!
Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.
В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.
А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.
Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.
Читайте также: