Как снять рычаг кпп на ауди 80

Обновлено: 02.07.2024

Отпустить рычаг, замерив величину его перемещения, которое должно быть в пределах 5-10 мм.

Включить V передачу.

Сдвинуть рычаг переключения вправо до упора. Отпустить рычаг и одновременно измерить величину его перемещения, которое должно быть в пределах 5-10 мм.

Регулировка привода переключения передач

Действуя снизу автомобиля, ослабить крепление вилки тяги привода переключения передач.

Снять рукоятку рычага переключения передач и защитный чехол.

Открепить колпак сферической головки рычага переключения передач и выровнять установочные метки.

Установить регулировочный шаблон VW 3057.

Выдвинуть до упора вперед рычаг переключения передач и ползун привода. Переместить рычаг переключения передач и ползун привода до упора вправо (по линии V передачи). Затянуть рифленую гайку крепления ползуна привода.

Вывести рычаг переключения передач на линию III передачи. Переместить рычаг переключения влево на линию III и IV передач.

Действуя снизу автомобиля, закрепить вилку тяги привода переключения передач.

Смять регулировочный шаблон и проверить величину перемещения рычага переключения передач, как указано выше. Если оно незначительно отличается от номинального, уточнить регулировку, перемещая колпак сферической головки рычага переключения передач в овальных прорезях для болтов крепления.

Детали механизма управления переключением передач пятиступенчатой коробки передач: 1 - рычаг переключения передач; 2 - тяге привода переключения передач; 3 - скобы передаточного звена; 4 - соединительный тройник; 5 - распорная втулка; 6 - нажимная тяга; 7 - шток выбора передач; 8 - штоки вилок; 9 - поводок штока вилки I и II передач; 10 - фиксатор заднего хода и рычаг привода; 11 - рычаг привода промежуточной шестерни заднего хода; 12 - вилка переключения III и IV передач; 13 - вилка переключения I и II передач; 14 - вилка включения V передачи; 15 - толкатели фиксаторов; 16 - колпак сферической головки рычага переключения передач; 17 - чехол.

В этом видео вы узнаете как можно восстановить кулису Ауди 80 б4, как добраться до кулисы, и для чего это необходимо. Возможно вы искали: как отреставрировать кулису на ауди 80 б4,ремонт кулисы, ремонт авто своими руками, как снять кулису на audi 80 b4, плохо включаются скорость.

Текстовая версия

Друзья сегодня будем восстанавливать кулису кпп на audi 80 b4 пока все в панике от этого коронавируса. Мы будем заниматься восстановлением его улучшать свой автомобиль буквально.

Кулиса

Без вложений если у вас включается плохо передачи нужно включить вторую! Для того чтобы переключиться на первую плохо включается болтается сама ручка кпп скорее всего у вас разбито кулиса люфт кулисы вот вверх-вниз. Играет и жестко причем очень большой люфт вот она выработка все слышны стуки которых не должно было быть это частое!

Явление на многих автомобилях поэтому сегодня мы будем ремонтировать нашу кулису. С помощью термоусадки некоторые используют вместо термоусадки пластиковую бутылку тот же самый способ просто нужно подобрать наименьший. Диаметр бутылки чтобы оделась наше посадить ее с помощью строительного фена и горелки я уже делал так неоднократно.

Ремонт кулисы ауди 80 б4

На многих машинах просто воспользуемся термоусадкой но и как бы бюджетный можно сделать самому не прибегая к услугам. Автосервиса так давайте начнем для того чтобы добраться до кулис для этого необходимо открутить шар кпп откручиваем его просто против. Часовой стрелки дальше нам понадобится такие инструменты как трещотка головку!

На 13 головка на 8 и отверточка маленькая плоская!

Восстановление кулисы

Отверточка поднимаем вот эту самую заглушку и убираем там видим болтик на 8 откручиваем его открутили дальше поворачиваемся снимаем пепельница для того чтобы. Снять пепел с нужно просто открыть и приподнять наверх убираем пепельницу видим там гайку: На 13 берем трещетку и откручиваем эту гайку за того что 1 мм отодвинуть.

Вот этот самый туннель чтобы он нам не мешал снять переднюю часть открутили дальше приподнимают эту кожу здесь у вас по бокам должны быть как типа. Своего рода салазки и снимаем просто тянем на себя но как показывает практика: Практически у всех они обломаны вот в этих местах должны куда они защёлкиваются!

Не включается первая скорость

В основном все здесь облом она в общем тянем на себя вот здесь по бокам тоже фиксируется тоже стоят в пазлы: С двух сторон поэтому просто при поднимаем наверх. И тянем на себя так сияешь снял прикуривателю у меня не держится все здесь колхозу потому что нужно менять все панели приборов так как здесь.

Старый хозяин установил туннель от какой-то mazda и для того чтобы установить этот туннель. Ему мешал прикуриватель и он его решил убрать ну и конечно он же очень такой аккуратист взял просто:

Плохо включаются скоростя

Еще по вырывал здесь никаких салазках ничего нету теперь.

Прикуриватель никак не могу закрепить я вам ставлю посмотрите как здесь. Был до этого какой колхоз online at mazda то ли 323 той 626 не знаю какая если вы знаете от какой томаты туннель с подлокотником!

Ауди 80 б4

Напишите пожалуйста об этом в комментарии туннель с подлокотником кнопочки открывать но пожертвовали здесь ручником ручник он просто вообще выкрутил. И выкинул теперь мы остались без ручника. И без прикуривателя так как центральный тоннель нет ну и вот вся суть.

Добрались до кулисы откручиваем 2 гайки и у нас открывается доступ к самой кулисе можно уже его будет вытаскивать: Доставать и ремонтировать после того как открутили две гайки поднимаем наверх сам рычаг видим такую картину вот стопорное кольцо на выпало.

Audi 80 b4

На там вообще стоит наверху фиксирует шар откручиваем гайку и вытаскиваем всю конструкцию вот я выкрутил а я достал сейчас: Я его сниму и на этот сейчас будем одевать термоусадку а там внутри он скок игре не понимаем пошло вверх: Все вот у нас в руках которых затвердевший смазка который нужно выбрать почистить берем от термоусадку отрезаем нужный.

Кусок но чуть больше срезаем запасом потом остальные по время di noi не сдаемся и начинаем нагревать. Так у сажа лишнее отрезаем проверяем как плотно сидит люк довольно большой можно еще даже наверно пор слоев даём остыть. Чтобы пост термоусадка застыла а потом только обрезаем а иначе может у нас есть в принципе уже два слоя.

Достаточно уже нету люфт все в принципе сейчас набьём.

Все с маской и будем собирать так не забываем установить кольцо она как я говорил ранее ставится. Сверху они так как у меня стоял топим просто хватай вот и все весь ремонт дальше все собираем в обратной последовательности и передачи.

Будут включаться намного четче чем до этого так вот еще один нюанс при установке нужно совместить вот эта штуковина не знаю какую назвать упор и вот этот. Крючок они должны быть на одной стороне может так включается задняя передача она должна быть по ходу движения.

После замены КПП и некоторых непоняток позднее (возможно, вкратце опишу отдельно) встал вопрос о минимизации "болтанок" рычага переключения передач. Просто раздражал этот "паркинсон", ну и хотелось, чтобы передачки четче включались.

Поискав, как с этим справлялись другие люди, выбор мой пал на 2 варианта: кембрик (термоусадочная трубка большого диаметра) или попробовать хомут. Кембрик до отъезда на выходные я не успел найти, поэтому решил хотя бы разобрать, посмотреть и что-то сделать без него.

Сам процесс разборки прост и много где описан, поэтому я опишу только словесно.
Чтобы не извращаться, лучше снять всю панельку которая между сиденьями и уходит под торпеду:
1) в "рукаве" под ручником есть пластиковая заглушечка, которую надо снять, чтобы добраться до нужного нам болтика;
2) поднимаем рычаг ручника, берем тоненькую шлицевую отвертку, зубочистку или что-то такое, но не толстое, чтобы пластик не подмять, и сверху подковыриваем в щель;
3) вытаскиваем заглушку, откручиваем болтик головкой на 8;
4) вытаскиваем пепельницу сзади (у меня пальцами вытаскивается, но если трудно, подцепите отверткой, но НЕ ЗА КРЫШКУ!, ничего не сломаете);
5) видим еще два болтика, откручиваем головкой на 8;
6) откручиваем рукоятку рычага переключения передач (просто крутим против часовой стрелки):
7) вытаскиваем панель между сидениями (лучше включить 3 скорость), приподняв и стащив с рычага ручника;
8) теперь вытаскиваем часть панели из под торпеды (лучше включить 4 скорость), потянув ее на себя (в сторону ручника).

На все ушло не больше 5 минут, описывал дольше. 🙂 Вот и обнажили место для дальнейшей работы:
1) откручиваем 2 гайки головкой на 13, снимаем пластины и прижимные шайбы (полумесяцы);
2) теперь можем приподнять рычаг с пластиной, чтобы открутить его окончательно снизу. Берем ключик на 10 и головку (или ключ, кому как нравится) и откручиваем гайку с болта. Болтик пока оставим;
3) готовим тонкую отвертку или тягу, как в моем случае. Вот теперь осторожно, придерживая снизу, вытаскиваем болтик, затем сам рычаг и вставляем отвертку (тягу), чтобы все не рухнуло вниз;
4) успокаиваемся после успешно проделанной операции и любуемся количеству грязи, которое пред нами предстает.

Я терпеть не могу, когда моя техника неухоженная, поэтому сразу же все вычистил. 🙂

Приступим к осмотру рычага и причин, по которым он болтался. Сам рычаг, пардон, забыл перед этим сфоткать. Но найти его фотку у других не составит труда.

Сверху есть металлическое кольцо, которое должно (по идее) удерживать лепестки посадочного места (защелки), чтобы шар надежно сидел.

У меня оно вообще слетело наверх и болталось, поэтому ни о какой фиксации и речи не было. 🙂 Так, ладно, выяснили. Продолжаем осмотр. И вижу еще один "сюрприз". Оказывается, посадочное место у меня попросту лопнуло. 🙁 Видимо, без кольца рычаг совсем гулял при переключениях и посадочное место в какой-то момент не выдержало.

В мои планы как-то не входила полная замена, поэтому включаем изобретательность. Припомнив про хомут, решил попробовать. Про то, чтобы всунуть металлический — и речи нет, поэтому взял я одноразовый. К тому же, там еще и резинкой покрыто, будет амортизировать. Затянул, обрезал лишнее. Прикинул, что есть место для еще одного, затянул второй. Полюбовался. Красота. А выдержит или нет — время покажет. 🙂

Больше нового я ничего не увидел, поэтому начал обратный процесс — сборку. Старая смазка была как пластилин, только в комочки собиралась, поэтому всю ее вычистил и смазал заново литолом. Всунул шар в посадочное место, нацепил колечко, натянул на защелки и был неприятно удивлен. Оно почти не держалось, соскакивало. Попробовал утопить кольцо поглубже. Оно довольно хорошо село, защелки поприжались.

Но проклятый люфт не уходил. Расстояние между стенками посадочного места и шаром было все-таки приличным, чтобы он болтался. Поскольку я и так уже понял, что надо искать кембрик и терять особо нечего, решил попробовать снова использовать хомут. Раза с пятого как следует затянул на защелках, чтобы не слетал и убрал остатки.

Ура! Но недолго. Люфт все-равно был. После установки рычага обратно решил сразу попробовать повтыкать скорости. Научен опытом, что даже если что-то удалось, не надо расслабляться, облом может быть неподалеку. 😀 Так и вышло. Пятая с трудом включалась, а задняя не хотела цепляться, поэтому даже включить не удавалось. После нескольких попыток хомут с защелок благополучно слетел. Скорости сразу стали включаться. Я рассудил так, что все-таки защелки должны быть свободны, потому что при включениях они немного амортизируют. А посему срезал хомут и собрал все дальше. Что ж, не в эту попытку.

Ну ничего, результат небольшой есть: люфты и дрожание чуточку меньше, все-таки колечко немного помогло, и собрал информацию. Расстояние до стенок вокруг шара примерно равномерное, а значит, на поиски кембрика! 🙂

Как снять рычаги переключателя на audi 80

Вынимаем подрулевой из кожуха, и вот он перед нами

1. Откручиваем винты обозначенные красным. Т .к. у меня пропал дальний свет разбираем только левую половинку!

После того как открутили винты , аккуратно снимаем верхнюю часть переключателя (переключение габаритов и головного света) Извиняюсь , не сделал фото этой части…
Снимаем аккуратно. т.к. при съеме выпадает-пружина 1 и коромысло 2 из второй части

Чистим контакты 4, смываем старую смазку на контактах 5 бензином или спиртом (лучше 98 бензином – не оставляет масляной пленки как 80 )
Мажем контакты 5 тех.вазелином или Циатим-201 тоненьким слоем!
Теперьсборка! Вставляем ручку переключателя на место(будьте внимательны, чтобы не соскочили с пазов контакты 3) после этого ставим на место коромысло 2 с пружиной 1 (один раз пружина вылетела в глаз:) будьте внимательны. Должно встать так как на рис!

1. После того как вы собрали нижнюю часть, держа за ручку переключателя аккуратно соединяем с верхней частью переключателя , вот блин только сейчас вспомнил что не сфоткал:- на верхнейчасти есть флажок белый — так вот!, при сборке двух частей его надо прижать пальцем так, чтобы он встал на свое место ! Я думаю вы поймете когда будете собирать НИЧЕГО СЛОЖНОГО. Главное СМАЗАТЬ чтобы не выработались дорожки!

1. После того как собрали, проверяем на месте ли стоит флажок? закручиваем винты под звездочку, подключаем к разъемам, проверяем, если все в норме то собираем подрулевой в обратном порядке, ставим руль и катаемся наслаждаясь дальним светом . В правую часть не лазал т.к. все работает ,но думаю, что там так же просто как и в левой;)
P.S. на разборке спрашивал когда первый раз пропал дальний, думал подрулевой менять,так вот, чувак сказал что занимается ремонтом и стоит Это от 1500 до 2500рублей. И после того как разобрал с наслаждением вздохнул, что не пришлось какомуто хрену отдавать бабосы! ВСЕ таки НЕ ДУРАКИ конструировали наших Красавиц. 😉
Спасибо! Буду рад если кому нибудь пригодится!

Отчет. Подрулевой переключатель Audi-80 B3. Снятие и переборка

Подрулевой переключатель Audi-80 B3.
Отчет о ремонте.

Причиной переборки подрулевого стал сначала неработающий ближний/дальний свет. В первый раз обошлось вскрытием верхней крышки и чисткой контактов, потом дворники начали вести себя самостоятельно – включались когда им вздумается.
Заранее извиняюсь за то что на фото вы увидите некоторые уже сделанные вещи (например пропаянные контакты боковых токоведущих дорожек), которые по порядку разбора должны оказаться в конце работы. Не все во время первой части работы (разборке) сфотал, пришлось делать некоторые снимки на этапе сборки, а потом уж комплектовать фото для отчета как оно должно быть. Так что не тыкайте пальцем.

Часть первая. Снятие руля и самого подрулевого переключателя (пусть просто, но для тех кто не делал сгодится).
Не забываем отключить массу от аккумулятора.

16. Перед тем как собирать корпус, лудим разделенные токоведущие дорожки по краям миллиметров на 5, предварительно зачистив место лужения либо надфилем, либо шкуркой для того чтобы припой лучше держался. Лудим на нижней части корпуса изнутри, на верхней снаружи.. Лудил и паял с помощью кислотного флюса.

17. Для смазки контактов и движущихся частей использовал смазку Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, предназначенную для смазки электрических контактов. Можно также использовать технический вазелин ВТВ-1, но его найти не удалось. По составу эти две смазки примерно одинаковы, только наш стоит 100р./1кг, буржуйский 100р./50гр.

18. Небольшими порциями наносим смазку на контакты корпуса…

19. … а также на контакты ручек.

20. Не забываем смазывать места на корпусе и ручках, которые будут соприкасаться во время эксплуатации.

21. Устанавливаем правую ручку включения дворников на место. Самым трудоемким было установить выключатель поворотников (маленькая штука с 2-мя пружинками). Водрузив ее на положенное место придерживая сначала рукой, а потом через верхнюю часть корпуса длинной иглой (подвернулась под руку) при этом не забывая держать в нужном положении саму ручку переключателя поворотников, устанавливаем верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя на место.

22. Удерживая собранный корпус руками (т.к. большие ручки подпружинены для режима кратковременного включения дальнего света и дворников), устанавливаем на место хомут подрулевого переключателя. Затягиваем винт до упора (без фанатизма), это не позволит частям корпуса разъединиться под действием пружин ручек. Перед установкой подрулевого переключателя на авто, винт опять ослабляем, иначе не влезет ))).

23. А вот теперь припаиваем токоведущие дорожки друг к другу.

24. Также смазываем контакты, движущиеся и контактирующие части на верхней части корпуса и малых ручках. Устанавливаем ручки с контактами на место.

25. Для соединения корпуса используем винт М3х30.

26. Гравер я подкладывал и под гайку (чтоб не отворачивалась от вибрации) и под шляпку винта, т.к. она конусообразная и чтоб не раздавить под ней пластмассу (хотя можно было этого и не делать).

27. Заворачиваем остальные винты на место высверленных трубчатых клепок. Места предварительно пометил маркером чтоб не перепутать с отверстиями для крепления кожуха подрулевого переключателя, т.к. он остался в машине.

28. Установку производим в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать положение подрулевого переключателя на рулевом валу, т.к. если его сильно придвинуть к приборной панели, токосъемный контакт клаксона на руле может не доставать до кольца, расположенного на кожухе подрулевого переключателя и сигнала не будет.

ЗЫ Левую большую ручку не снимал, т.к. для того чтобы ее снять надо было отгибать контакты над ней расположенные. По дней есть пара подпружиненных качельных контактов, так что надо быть аккуратным при разборе.
*206

ЗЫЫ Может и баян, но надеюсь кому-нибудь сгодится, т.к. часто причиной неправильной работы оборудования является отсутствие нормального контакта в подрулевом переключателе. И его часто достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать.