Как ставить прокладки выпускного коллектора bmw e34 m50b20

Обновлено: 17.05.2024

BMW M50 Отчет о ремонте системы VANOS

Процедура установки ремкомплекта системы Single VANOS на моторы М50TU и M52 не очень сложная и не требует особых навыков в ремонте двигателей. Для установки желательно иметь некоторые специальные инструменты для облегчения процедуры, но и в случае их отсутствия ремонт вполне возможен. Три самых важных момента в этой процедуре: обязательно провести подгонку подшипника для достижения нужного преднатяга в подшипнике, правильно выставить фазы ГРМ и правильно установить систему VANOS на мотор после ремонта. Как все это сделать описано ниже. В случае если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем вам обратиться на СТО, которые смогут проделать эту процедуру с использованием данной инструкции.

Сам VANOS находится в передней части головки блока цилиндров (ГБЦ). Для того чтоб добраться до него и демонтировать для установки ремкомплекта вам нужно снять клапанную крышку, снять термомуфту. Учтите, что если профильная прокладка клапанной крышки менялась уже более 40000 км назад, вам лучше заменить ее для избежания подтекания масла.

Специальный инструмент

Для установки ремкомплекта системы VANOS на моторы М50TU и М52 желательно иметь специальные дилерские инструменты, как на фото выше: фиксатор распредвалов (11-3-240), фиксатор маховика (11-2-300), инструмент для прокручивания звездочки (11-5-490), фиксатор натяжителя цепи (11-3-292) или просто гвоздь подходящего диаметра.

Но и при их отсутствии установка ремкомплекта вполне возможна, но прийдеться попотеть при установке ваноса на место, чтоб правильно выставить фаза ГРМ (см. TIS BMW).

Снятие Vanos

Сняв клапанную крышку нам необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, так, чтоб совпали метки на шкиве коленвала и крышке ГРМ.

Прокручивать мотор можно ключем или головкой на 22 по часовой стрелке.

Кулачки распредвалов будут примерно в таком положении.

Верхняя плоскость квадрата выпускного распредвала будет параллельна плоскости головки блока.

Проверьте совпадение меток.

После того как совпали метки нужно зафиксировать маховик в этом положении с помощью специального инструмента (можно использовть обычное сверло подходящего диаметра и длины).

Отверстие для фиксатора находится с левой стороны мотора под стартером. Предварительно извлеките пластиковый колпачек отверткой.

Установите фиксатор распредвалов.

Открутите золотник гидравлического шланга ваноса (ключ на 19). Примечание: замените две уплотнительные шайбы при обратной сборке.

Снимите подъемную петлю мотора открутив её от головки блока.

Отключите электрический разъем соленоида ваноса. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем.

Снимите фиксирующие шайбы тонкогубцами. Вытяните кожух проводки.

Только для М52: Открутите вакуумную трубку.

Опустите трубку, чтоб она не мешала снятию ваноса.

Открутите две пробки в корпусе ваноса для доступа к болтам крепящив звездочку ГРМ (ключ на 19).

Положите ветошь или бумажное полотенце между звездочкой и корпусом ваноса, чтобы случайно не уронить болты.

Открутите 4 болта крепящие звездочку (насадка Torx E-10).

Нажмите на площадку натяжителя цепи для того чтоб вдавить его, вставьте фиксатор в отверстие (можно использовать гвоздь подходящего диаметра).

Открутите 6 гаек крепящих ванос к головке мотора.

Прикройте ремни кондиционера и генератора бумажным полотенцем, чтобы избежать попадания на них масла. Снимаем ванос с мотора. Для этого установите специальный инструмент (11-5-490) на звездочку выпускного распредвала, тяните ванос вперед к радиатору при этом проворачивая инструментом звездочку по часовой стрелке. Учтите, что звездочка должна быть откручена от распредвала, как указано выше по инструкции. При отсутствии специального инструмента, можно аккуратно провернуть звездочку с помощью отвертки вставленной в цепь ГРМ.

Разбираем ванос и диагностируем его:

Открутите болты крепящие крышку цилиндра ваноса к корпусу.

Выньте крышку вместе с поршнем и косозубой шестеренкой из корпуса.

Теперь можно провести диагностику и осмотр узла. Сначала проведите визуальный осмотр поршня на наличие деффектов в виде трещин или сколов. Далее можно продиагностировать герметичность узла. Для этого вставьте поршень в цилиндр и подвигайте его по рабочему ходу. Запомните как легко поршень перемещается в цилиндре со старыми уплотнительными кольцами.

Далее приступим к диагностике подшипника в поршне ваноса.

Проверьте наличие люфта, как показано на фото выше: пошатайте косозубую шестеренку в разных плоскостях. Допускается лишь наличие радиального люфта (Radial play), который нужен для правильного функционирования узла. Осевой люфт (Axial play) не допускается и означает, что подшипник прослаблен и требует ремонта.

Устанавливаем шайбу анти-люфт из ремкомплекта

Внимание! Установка шайбы должна быть проведена до установки новых уплотнительных колец.

Зафиксируйте поршень в тисках как показано на фото выше. Используйте специальные мягкие губки или же деревянные проставки. Будьте предельно аккуратны, не повредите поверхность поршня и не перетяните тиски, так как поршень очень хрупкий.

Откручиваем крышку поршня ваноса головкой на 18 (в некоторых моторах может быть головка на 17). Резьба обычная, откручивать нужно против часовой стрелки.

Внимание. Шлицы на крышке очень низкие и обычная головка будет иметь маленький зацеп, что приведет к слизыванию шлицов и в дальнейшем открутить эту крышку будет невозможно. Для этого нужно специально доработать головку сточив с торца фаску, чтоб головка более плотно прилегала к крышке и было хорошее зацепление. Сточить можно как на токарном станке, так и на обычном точиле. Важно чтоб головка была шестигранная. На фото ниже образец доработанной головки.

Открутив крышку ставим поршень в вертикальном положении и фиксируем его в тисках.

Вынимаем верхнюю шайбу.

Далее вынимаем игольчатый подшипник.

Откручиваем болт подшипника. Внимание. Тут левая резьба. Откручивайте по часовой стрелке(Используйте звездочку Тorx T30).

Вынимаем центральную обойму подшипников.

Снимаем поршень с оси шестеренки.

Затем извлеките наружную шайбу подшипника.

Тщательно помойте детали подшипника жидкостью для чистки тормозных дисков (растворителем или бензином).

Вствьте нижнюю шайбу в поршень.

Установите на место шайбу анти-люфт из ремкомплекта.

Соберите детали подшипника в обратном порядке. Закрутите болт здездочкой Torx T30. Внимание! Левая резьба! Закручивать болт надо против часовой стрелки! (усилие затяжки 8Нм).

Установите на место верхний подшипник и шайбу.

Установите на место крышку поршня.

Зафиксируйте корпус поршня в тисках.

Затяните крышку поршня. Не затягивайте её с окончательным моментом, так как скорее всего вам прийдется опять разбирать подшипник для подгонки.

Теперь нам необходимо проверить наличие нужного радиального люфта (Radial play). После этого прокрутите поршень по оси проверив тем самым сопротивление качения подшипника. После установки новой шайбы поршень должен крутиться на подшипнике без особого сопротивления. Если подшипник сильно "затянут", то обязательно необходима подгонка центральной обоймы подшипника (см. ниже "Подгонка затянутого подшипника"). Если же поршень все так же имеет осевой люфт и очень легко крутиться на подшипнике, значит нужна подгонка установленой шайбы из ремкомплекта (см. ниже "Подгонка прослабленого подшипника").

Подгонка затянутого подшипника:

Опять разберите подшипник и извлеките центральную обойму (шайба, которая находиться между двумя игольчатыми подшипниками).

Разместите лист наждачной бумаги (Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте как крутиться подшипник. При необходимости повторите процедуру подгонки, пока подшипник не будет крутиться без особого сопротивления.

Подгонка прослабленого подшипника:

Опять разберите подшипник и извлеките наружную шайбу (шайба, которую установили из ремкомплекта).

Разместите лист наждачной бумаги (Р250-Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте осевой люфт и не зажат ли подшипник при кручении. При необходимости повторите процедуру подгонки, до тех пор пока не пропадет осевой люфт, но при этом подшипник должен крутиться без особого сопротивления.

Когда результат по подгонке достигнут, затяните крышку подшипника с моментом 40 Нм.

Замена уплотнительных колец из ремкомплекта

Устранив люфт подшипника ваноса можно приступить к установке новых уплотнительных колечек.

Аккуратно разрежьте старые уплотнительные кольца подходящим режущим инструментом. Будьте предельно внимательны, не повредите рабочую поверхность поршня!

После того как вы разрезали и удалили все уплотнительные кольца, протрите поршень бумажным полотенцем, хорошо очистите канавку для колец.

Сначала установите резиновое кольцо в канавку.

Проверьте чтоб резиновое кольцо (оно имеет круглое сечение) не перекрутилось на своем месте.

Если установка производится при температуре воздуха ниже 20 градусов по Цельсию, то необходимо положить тефлоновое кольцо в теплую воду (40-50С) на пару минут для придания ему эластичности. После этого вытереть кольцо насухо и установить.

Аккуратно и медленно натяните тефлоновое кольцо от одного края поршня к другому.

Хорошо смажьте цилиндр корпуса и сам поршень с новыми кольцами моторным маслом. Вставьте поршень в цилиндр под углом примерно 30 градусов и прокручивая его вдавите в цилиндр.

Несколько раз прокрутите поршень в цилиндре и подвигайте его вверх и вниз, чтоб кольцо приобрело форму цилиндра. Повторяйте эту операцию, пока тефлоновое кольцо не перестанет проворачиваться в своей канавке.

Вдавите поршень в крайнее нижнее положение и дайте ему постоять так 2-3 мин.

Затем достаньте поршень. Кольцо приобрело нужную форму.

Установите поршень на место. Полостью вдавите поршень. Закрутите 5 болтов (момент 10 Нм).

Установка Vanos

Отчистите все детали и поверхности от остатков масла и грязи. Установите новую прокладку.

Установите специальный инструмент на звездочку. Прокрутите звездочки по часовой стрелке до упора. Внимание! Эта операция обязательна для правильной установки ваноса.

Внимание! следующий шаг установки очень важен: перед установкой ваноса на мотор, вдавите шлицевой вал с поршнем в корпус. Установите корпус ваноса на шпильки головки блока. Вставьте шлицевой вал во впускную звездочку слегка покрутив его.

Для того чтоб шлицевой вал полностью зашел в звездочку необходимо прокрутить выпускную звездочку против часовой стрелки и при этом придавливать ванос к мотору. Очень важно! Чтоб шлицевой вал зашел в звездочку в самом крайнем правом положении звездочки. Это даст нужный диапазон для регулировки фаз в процесе работы ваноса.

Прикрутите ванос к мотору. Момент затяжки гаек 8 Нм.

Достаньте фиксатор гидравлического натяжителя верхней цепи ГРМ.

Установите на место 4 болта крепящих выпускную звездочку к распредвалу. Затяните болты накрест (головка Torx E-10) с моментом затяжки 20 Нм.

Закрутите на место пробки на корпусе ваноса.

Установите на место кожух проводки и установите тонкогубцами фиксаторы.

Для двигателей M52: Установите вакуумную трубку.

Подключите электрический разъем соленоида ваноса.

Прикрутите моторную петлю.

Прикрутите гидравлический шланг с использованием новых уплотнительных шайб (ключ 19 мм).

Момент затяжки 32 Нм.

Снимите приспособление для фиксирования распредвалов, выньте фиксатор маховика, соберите все в обратной последовательности используя TIS BMW. Обязательно убедитесь, что на ремнях и на резиновых шлангах нет остатков масла.

После сборки обязательно проверьте уровень масла!

Важно знать, что уплотнительные кольца должны пройти обкатку приблизительно 300 км в городском цикле. Постарайтесь в период обкатки не нагружать мотор высокими оборотами и активной ездой.

Дмитрий, вот и я так же начал с фильтра , потом катушки , потом воздух искал где сосет , форсунки чистил , свечи менял . к датчикам даже не лез т.к. их в первую очередь поменял когда только начала троить (брал б/у, сказали что рабочие ) короче пока уже спустя месяц не встала , и не пришлось к электрику ТАЩИТЬ . он тоже самое всё протыкал и топливо есть и искра и компрессия ; оказалось что ДПРВ и ДПКВ неисправны а сименса должного не найти только оригиналы

Дмитрий, впервую очередь посмотри патрубок на впускном коллекторе. он часто бывает что выпадает и оттуда сосет воздух и соответственно стреляет во впуск. он находится внизу под "рогами" впуска,по центру

Иван Грицай ответил Тимуру

Тимур, я так месяц поездил только тупила после 4к оборотов.

Откинь дмрв, если все норм то меняй и будет тебе счастье. Если нет катухи смотри.

Американские автомобильные правила сильно отличаются от европейских. Поэтому американцам пришлось упустить десятилетние легенды производительности. Такие как Европейский BMW E36 M3 и детали. Которые их сделали -ну, их. Теперь, когда время прошло, многие энтузиасты меняют свои американские спецификации на европейские аналоги. Euro-spec E36 M3 получил индивидуальную систему дроссельной заслонки, среди других улучшений. Что дало этой версии значительно больше мощности. Чем ее американскому аналогу. Для автомобилей американской спецификации несколько жизненно важных улучшений могут быть сделаны только на стороне впуска.

Для тех, кто хочет увеличить мощность или сделать какие-либо другие улучшения на стороне водителя моторного отсека. Может потребоваться удаление впускного коллектора. Хотя это не слишком сложно, удаление впускного коллектора может быть утомительным. К счастью, наш человек Гарет Фоули должен был сделать именно это, показав нам процесс в видео ниже.

Модели BMW и применимые годы

Сколько времени потребуется, чтобы снять мой впускной коллектор BMW M50/M52/S50/S52?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Размеры моторного отсека между различными шасси, которые несут эти двигатели, не все одинаковы. Меньший моторный отсек может означать более трудное время для получения отдельных компонентов.

Количество времени также может быть определено любыми деталями вторичного рынка, которые, возможно, были установлены ранее. Такими как комплект для забора холодного воздуха. В-третьих, ваше знакомство с этой работой, и эти автомобили будут играть определенную роль в продолжительности работы.

Если это не то, что вы обычно делаете, выделите час, чтобы работа была безопасной. В нашем видео Гарет снимает его за меньшее время, но он очень хорошо знаком с этими двигателями BMW.

Сколько будет стоить снять мой впускной коллектор BMW M50/M52/S50 / S52?

Трудно сказать, сколько это будет стоить у дилера, потому что удаление всегда является частью более важной работы. Если вы следуете этому DIY и делаете это сами? Это будет стоить вам только времени.

Инструменты, необходимые для снятия впускного коллектора BMW M50/M52/S50/S52

Шаги, необходимые для снятия впускного коллектора BMW M50/M52/S50/S52

Шаг 1: Снимите впускную трубу

*У используемого автомобиля был удален автоматический контроль устойчивости. И он использует вторичный рынок впуска. Процесс будет немного отличаться для тех, кто без изменений.*

Начните с удаления разъема датчика массового расхода воздуха. Повернув его влево и потянув за него. Рядом с датчиком MAF находится соленоид продувки Evap. Отсоедините его также от штекера. Затем ослабьте зажим, удерживающий впускное отверстие на корпусе дроссельной заслонки.

Ослабив зажим, осторожно снимите крышку багажника с корпуса дроссельной заслонки. К нижней части впускной трубы подсоединен шланг для регулирующего клапана холостого хода. Снимите этот шланг, и воздухозаборник будет свободен для удаления.

Шаг 2: Снимите вакуумные линии и электрические соединения на верхней части коллектора

Снимите разъем датчика положения дроссельной заслонки. Нажав на металлический язычок на разъеме и потянув его от корпуса дроссельной заслонки. Если продувочный клапан Evap крепится к впускному коллектору, снимите его и отсоедините от него питательный шланг. Питательный шланг проходит в нижнюю часть клапана.

Если ваш автомобиль использует OBD-2, у вас будет датчик температуры всасываемого воздуха справа от корпуса дроссельной заслонки. Вставьте металлический язычок в разъем и снимите его.

Шаг 3: Снимите трубопроводы охлаждающей жидкости корпуса дроссельной заслонки

BMW, как и многие другие производители, использует охлаждающую жидкость, чтобы держать корпус дроссельной заслонки теплым зимой. Возьмите отвертку с плоским лезвием и ослабьте два зажима, удерживающие шланги на корпусе дроссельной заслонки. Аккуратно скрутите линии при их снятии, чтобы освободить их от какой-либо коррозии.

Имейте под рукой тряпку при снятии трубопроводов. Так как в трубопроводах и корпусе дроссельной заслонки может остаться остаточная охлаждающая жидкость.

Шаг 4: отсоедините вентиляционную линию Картера

В передней части двигателя имеется вентиляционная линия Картера, прикрепленная к крышке клапана. Зажмите фиксирующие язычки с обеих сторон разъема и освободите линию. Уплотнительное кольцо герметизирует эту линию к крышке клапана, поэтому его может быть трудно снять.

Вентиляционная линия видит много нагрева и охлаждения от подключения к крышке клапана. В результате чего соединение становится хрупким с течением времени. Если эта линия оригинальна, есть хороший шанс, что она сломается во время удаления.

Сразу за тем местом, где эта линия соединяется с крышкой клапана, есть электрическое соединение для датчика положения коленчатого вала. Как и другие электрические соединения, нажмите на металлический язычок и потяните, чтобы снять разъем с жгута проводов.

Шаг 5: отсоедините жгут проводов топливной форсунки

Для этого СДЕЛАЙ САМ, форсунки и топливная магистраль будут удалены вместе с впускным коллектором.

Жгут проводов топливной форсунки вставляется в каждую форсунку. Заглушки форсунок фиксируются на месте u-образным металлическим зажимом. Кончики зажима нужно отодвинуть и отодвинуть от верхней части вилки. Используйте пару инструментов для подбора, чтобы отодрать наконечники и освободить заглушки.

Вы будете знать, что клип достаточно сдвинулся, когда нижняя часть клипа будет выглядеть так же, как на фотографии выше. Повторите эту процедуру для остальных зажимов форсунок, а затем снимите заглушки с форсунок.

Шаг 6: Снимите трос дроссельной заслонки

Трос дроссельной заслонки использует цилиндрическую гайку на своем конце. Которая сидит в рычаге дроссельной заслонки и удерживает натяжение троса и педали газа. Возьмите рычаг дроссельной заслонки под корпус дроссельной заслонки и держите его открытым вручную. При открытой дроссельной заслонке используйте кирку, чтобы переместить соединитель ствола из того места, где он находится в руке. Как только разъем ствола будет вынут, кабель освободится от корпуса дроссельной заслонки.

Вытащите кабель из черного пластикового зажима, как раз к задней части дроссельной заслонки. И кабель теперь будет свободен от впускного коллектора.

Шаг 7: снимите гайки впускного коллектора

Сразу за форсунками, на коллекторе, находятся семь гаек, которые держат его прикрученным к головке цилиндра. Используйте гнездо 11 мм и длинное удлинительное устройство, чтобы снять гайки с их шпилек.

Выдвижной магнит может помочь извлечь гайки, как только они будут сняты со шпилек.

Шаг 8: снимите опорные кронштейны коллектора

Впускной коллектор опирается на кронштейн, расположенный под впускными направляющими. Чтобы освободить коллектор, снимите два 10-миллиметровых болта, крепящих его к кронштейну.

Трубка масляного щупа использует впускной коллектор в качестве опоры и крепится к нему болтом 10 мм. Трубка щупа-это последний компонент, который нужно открутить от впускного коллектора.

Шаг 9: удалите последние несколько труднодоступных соединений

Сразу за трубкой масляного щупа, заправленной под коллектор, находится клапан регулирования холостого хода. Он соединен с главным жгутом проводов двигателя с помощью того же типа разъема, что и датчик положения коленчатого вала. Ощупайте его рукой, пока не найдете, затем надавите на металлический язычок и потяните, чтобы отсоединить его. Также в этой области находится небольшая вакуумная линия для регулятора давления топлива.

Затем снимите возвратную линию вентиляционного отверстия Картера. Следуйте по трубке масляного щупа вниз, туда, где он входит в картер. Прямо рядом с этим находится место, где возвратная линия вентиляционного отверстия Картера стекает в картер. Леску просто нужно оторвать.

Шаг 10: отсоедините топливопроводы

Сразу за впускным коллектором, напротив брандмауэра, находится место, где топливопроводы соединяются с топливной магистралью. Эти двигатели не используют возвратную топливную систему, что означает, что любое топливо, неиспользованное форсунками. Возвращается обратно в бак. Линии подачи и возврата выглядят очень похожими, поэтому, прежде чем вы их удалите, отметьте. Какая линия идет к соответствующему концу топливной магистрали.

Надавите на черный внутренний рукав, одновременно подталкивая леску вверх. будет отцеплять линии. И тогда они смогут быть вытащены из рельса.

Шаг 11: снимите впускной коллектор

Теперь все отсоединено от впускного коллектора, и он удерживается на месте шпильками, на которых он сидит. Осторожно и медленно поднимите его вверх и выньте из моторного отсека. Под коллектором переплетено множество линий, некоторые из них могут зацепиться при его подъеме.

Впускной коллектор теперь находится вне автомобиля и может быть заменен или повторно использован в зависимости от ваших потребностей. Пока коллектор выключен, было бы неплохо проверить состояние деталей, которые находятся под ним. Замена стартера, труб передачи охлаждающей жидкости, клапана IAC или PCV-все это будет намного проще, если снять впускной коллектор.

Если вы собираетесь оставить двигатель без установленного впускного коллектора на длительный срок. Закройте впускные отверстия на головке блока цилиндров тряпкой или лентой. Покрытие впускных отверстий гарантирует, что никакие посторонние примеси не попадут в двигатель.

BMW M50B20, M50B20TU – надежные и долгоживущие двигатели немецкого концерна, которые обладают огромным ресурсом. Они пришли на замену устаревшим моторам семейства M20, которые перестали соответствовать современным требованиям, в том числе и экологичности. И хотя агрегаты M50 оказались удачными, их выпускали всего 6 лет – с 1991 по 1996 год. Позже создали моторы с алюминиевыми блоками цилиндров – с индексом M52. Они были лучше технически, но обладали намного меньшим ресурсом. Так что M50 – это более старые двигатели, но и более надежные.

Двигатель M50B20

Немного истории

В начале 90-х годов компания БМВ порадовала автовладельцев выпуском нового двигателя M50B25, который заменил устаревший на тот момент агрегат М 20. По сравнению с предшественником удалось добиться высокого коэффициента мощности – была модернизирована цилиндро-поршневая группа, в которой использовались облегчённые и прочные детали, изготовленные по специальной технологии для облегчения веса.

Новая версия отличалась стабильной работой – газораспределительный механизм включал модернизированные клапана, которые были значительно легче и имели больший ресурс, чем на М 25. Их количество на один цилиндр составила 4 вместо 2-х, как было ранее. Вдвое облегчился впускной коллектор – его каналы имели идеальную аэродинамику, обеспечивая лучшее поступление воздуха в камеры сгорания.

Изменилась конструкция головки блока цилиндров – в ней были выточены постели под два распределительных вала, которые обслуживали 24 клапана. Порадовало автолюбителей наличие гидрокомпенсаторов – теперь не требовалась регулировка зазоров, достаточно было лишь следить за уровнем масла. Вместо ремня ГРМ на данном ДВС впервые была установлена цепь, которая регулировалась гидравлическим натяжителем и требовала замены только после прохождения 250 тыс. км пробега.

Благодаря всем нововведениям мотор обладал практически идеальными показателями мощности того времени, имел низкий расход топлива, высокий экологический класс и был менее требователен к техническому обслуживанию.

1992 года двигатель прошёл очередное обновление и был выпущен под названием M50B25TU. Новый вариант был доработан и получил новую систему газораспределения Vanos, были установлены современные шатуны и поршни, а также система управления Bosch Motronic 3.3.1.

Мотор производился 6 лет, выпускалось две версии – 2 и 2,5 литра. В начале производства устанавливался на автомобили серии Е 34, затем на Е 36.

Тюнинг

Двигатели с объемом цилиндров 2 литра не обладают высокой мощностью априори, поэтому владельцы М50Б20 часто пытаются их улучшить. Есть способы, позволяющие прибавить лошадиных сил без потери ресурса.

Простой вариант – купить мотор M50B25 для Swap. Он полностью пригоден в качестве эффективной замены на автомобилях с M50B20 и мощнее 2-литровой версии на 42 л.с. Плюс, есть способы модифицировать M50B25, что еще больше поднимет мощность.

Если двигатель с системой Vanos, то форсунки нужно выбирать от M50B25, шатуны – от M52B28.

Проделанные изменения поднимут емкость цилиндров – в результате получится почти полноценный M50B28, но для раскрытия его полного потенциала необходимо поставить дроссельную заслонку и впускной коллектор от M50B25, спортивный равнодлинный коллектор, расширить и доработать впускные и выпускные каналы ГБЦ (портинг). Эти изменения позволят повысить мощность до возможного максимума – такой мотор по мощности значительно превзойдет M50B25.

В продаже на соответствующих ресурсах есть строкер-комплекты, позволяющие получить объем цилиндров в 3 литра. Для этого их нужно расточить до 84 мм, установить поршни с кольцами, коленвал и шатуны от m54B30. Сам блок цилиндров стачивается на 1 мм. Головка блока цилиндров и вкладыши берутся от M50B25, ставятся форсунки 250 сс, полный комплект цепного ГРМ. От основного M50B20 останется мало комплектующих, теперь это будет M50B30 Stroker с объемом 3 литра.

Достичь максимальной мощности без использования нагнетателя можно, установив распредвалы Schrick 264/256, форсунки от S50B32, 6-дроссельный впуск. Это позволит снять с двигателя около 260-270 л.с.

Технические характеристики

У многих автолюбителей возникают затруднения поиска таблички, где выбиты серия и номер двигателя – поскольку у разных моделей её расположение отличается. На агрегате М50В25 она располагается на передней поверхности блока, возле 4-го цилиндра.

Теперь разберём характеристики мотора – основные из них приведены в таблице ниже:

Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	75
Диаметр цилиндра, мм	84
Степень сжатия	10.0
10.5 (TU)
Объем двигателя, куб.см	2494
Мощность двигателя, л.с./об.мин	192/5900
192/5900 (TU)
Крутящий момент, Нм/об.мин	245/4700
245/4200 (TU)
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 1
Вес двигателя, кг	~198
Расход топлива, л/100 км (для E36 325i)
— город	11.5
— трасса	6.8
— смешан.	8.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.75
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода	400+
— на практике	400+

Обзор основных конструктивных особенностей мотора:

М50В25 – это рядный шестицилиндровый двигатель, объёмом 2494 см³. Его конструкция представлена чугунным блоком, в котором в один ряд располагается шесть цилиндров, диаметром 84 мм. Мотор обладает хорошими показателями крутящего момента (245 Нм/об.мин) и мощности (192 л.с.), дающих возможность полного контроля над автомобилем как в пробках, так и на загородной трассе. Важно отметить, что аппетиты для данных параметров вполне умеренные – расход горючего составляет от 8,7 до 11,5 л/100 км в зависимости от режима езды.
Система охлаждения жидкостная, циркуляция обеспечивается при помощи насоса, приводимого в движение от шкива коленчатого вала. Термостат регулирует потоки антифриза по большому или малому кругу, обеспечивая полноценный температурный режим работы двигателя.
Система смазки обеспечивает подачу масла к основным трущимся узлам при помощи давления, нагнетаемым насосом шестерёночного типа, который расположен в поддоне. Для улучшения работы агрегата, а также для предотвращения засорения масляных каналов в системе установлен специальный фильтр;
Кривошипно-шатунный механизм представлен шестью коваными облегчёнными шатунами и поршнями, ход последних составляет 75 мм. Под их действием вращается коленчатый вал, передающий крутящий момент на трансмиссию автомобиля. Степень сжатия для классического варианта ДВС – 10,0, для М50В25TU – 10,5.
Система зажигания включает по одной катушке на каждый цилиндр, работа которых контролируется при помощи системы управления двигателем Motronic 3.1. Данная конструкция обеспечивает бесперебойное воспламенение рабочей смеси;
Газораспределительный механизм представлен цепью ГРМ, гидронатяжителем, двумя распредвалами и клапанами с их направляющими – на каждый цилиндр приходится по 2 впускных и два выпускных клапана. При вращении коленвала цепь обеспечивает синхронное движение распределительных валов, которые поочерёдно открывают клапана.

Кузов

Бампер, Бампер передний, Крышка омывателя, Бампер задний, Решетка бампера, Абсорбер бампера, Молдинг бампера, Молдинг заднего бампера, Молдинг переднего бампера, Юбка бампера, Юбка заднего бампера, Юбка переднего бампера, Усилитель бампера, Кронштейн бампера, Накладка бампера, Накладка заднего бампера, Накладка переднего бампера, Заглушка бампера, Крепление бампера, Рамка номерного знака, Крыло, Крыло переднее, Крыло заднее, Лючок бензобака, Подкрылок, Подкрылок передний, Подкрылок задний, Накладка крыла, Молдинг крыла, Крепление крыла, Арка крыла, Капот, Петля капота, Трос капота, Утеплитель капота, Уплотнитель капота, Крючок капота, Упор капота, Амортизатор капота, Багажник, Амортизатор багажника, Дверь багажника, Кнопка багажника, Крепление багажника, Крышка багажника, Обшивка багажника, Полка багажника, Уплотнитель багажника, Упор багажника, Двери, Дверь передняя, Дверь задняя, Накладка двери, Молдинг двери, Ручка двери, Стеклоподъемник, Петля двери, Уплотнитель двери, Концевик двери, Зеркало, Зеркало боковое, Зеркало левое, Зеркало правое, Зеркальный элемент (стекло), Кнопка зеркал (регулятор), Крышка зеркала, Накладка зеркала, Поворотник зеркала, Стекла, Стекло лобовое, Стекло заднее, Кнопка обогрева заднего стекла, Стекло двери, Уплотнитель стекла, Молдинг стекла, Рама, Стеклоочиститель, Бачок омывателя, Моторчик омывателя, Моторчик дворников, Форсунки омывателя, Трапеция, Мотор стеклоочистителя, Тяга стеклоочистителя (привод), Щетки стеклоочистителя, Резинка стеклоочистителя, Замок, Замок двери, Комплект замков, Центральный замок, Кнопка центрального замка, Замок зажигания, Ключ зажигания, Замок багажника, Замок бензобака, Замок капота, Личинка замка, Облицовка, Решетка радиатора, Эмблема, Воздухозаборник (жабо), Брызговики, Молдинг крыши, Накладка порога, Расширитель арки, Панели, Панель радиатора, Рамка фары, Порог, Панель задняя, Днище, Пол багажника, Панель крыши, Защита радиатора, Лонжероны, Шильдик, Боковина, Крепление аккумулятора, Шумоизоляция, Крепеж, Клипсы, Пистоны, Люк, Кнопка люка, Упругие элементы

Особенности двигателя M50B25TU

Данная серия является более совершенной версией – изменения были внедрены спустя 2 года после выпуска основного двигателя. Целью для инженеров было снижение шума, увеличение коэффициента полезного действия и сокращение расхода топлива. Главными доработками М50В25TU являются:

Использование новой системы управления DME 3.3.1 и контролёра Siemens MS 40.1, которые позволяют осуществлять оптимальный контроль над основными процессами работы двигателя. Это позволило повысить мощность и снизить расход горючего;
Изменение конструкции кривошипно-шатунного механизма – в новой версии используются более совершенные детали, отличающиеся прочностью, лёгкостью и повышенным ресурсом эксплуатации. Увеличилась степень сжатия, на коленчатом вале появились новые противовесы для снижения осевого биения и вибрации;
Был модернизирован ГРМ – на новой серии используются более лёгкие и прочные толкатели клапанов. Возвращение клапана в исходную позицию осуществляется при помощи одной пружины;
Мотор получил другую модель датчика холостого хода, который поддерживает оптимальный режим работы ДВС на холостых оборотах, согласно обновлённым параметрам.

Ещё одной отличительной особенностью двигателя является наличие системы Vanos, регулирующей работу газораспределительного механизма в зависимости от нагрузки, температуры охлаждающей жидкости и других характеристик.

Диагностика M50TUB20 с MS40.1

Vanos – особенности конструкции, работа

Данная система изменяет угол поворота впускного вала, обеспечивая оптимальный режим открытия впускных клапанов на повышенных оборотах двигателя. В результате увеличивается мощность, снижается расход топлива, повышается вентиляция камеры сгорания, мотор получает необходимое количество горючей смеси в данном режиме работы.

Конструкция системы Vanos:

Гидравлическое устройство для изменения позиции впускного распределительного вала;
Электромагнитный переключатель;
Масляная магистраль с клапаном;
Электронный контроллер.

Работа данной системы простая и эффективная – контрольный датчик анализирует параметры двигателя и при необходимости посылает сигналы к электромагнитному переключателю. Последний связан с клапаном, который перекрывает давление масла. При необходимости клапан открывается, воздействует на гидравлическое устройство, которое изменяет положение распредвала и степень открытия клапанов.

Тормоза

Тормозные колодки, Барабанные колодки, Датчик износа колодок, Ремкомплект колодок, Распорка колодок, Задние колодки, Колодки ручника, Передние колодки, Тормозные накладки, Тормозные диски, Задние тормозные диски, Передние тормозные диски, Тормозной барабан, Задний тормозной барабан, Подшипник барабана, Тормозные шланги, Тормозные трубки, Суппорт тормоза, Ремкомплект суппорта, Задний суппорт, Направляющие суппорта, Передний суппорт, Поршень суппорта, Пыльник суппорта, Скоба суппорта, Гидроаккумулятор, Вакуумный усилитель тормозов, АБС, Блок АБС, Датчик АБС, Вакуумный насос, Педаль тормоза, Выключатель стоп сигнала, Пневматические тормоза, Стояночный тормоз, Трос ручника, Тормозной цилиндр, Главный тормозной цилиндр, Тормозной бачок, Рабочий тормозной цилиндр, Задний тормозной цилиндр, Передний тормозной цилиндр, Ремкомплект тормозного цилиндра

Надёжность мотора

Двигатели БМВ являются одними из самых надёжных, и наш M50B25 – не исключение. Основными особенностями конструкции, которые увеличивают ресурс работы силового агрегата, являются:

Использование цепи вместо ремня – замена требуется гораздо реже, а надёжность выше;
Установка гидрокомпенсаторов – не требуется плановая регулировка;
Применение новых систем контроля двигателя (DME 3.3.1, Siemens MS 40.1, Vanos) – увеличивает ресурс запчастей, поскольку оптимизирует работу ДВС;
Множество деталей изготовлено из высокопрочных сплавов.

Ресурс, который устанавливает завод-изготовитель составляет 400 тыс. км пробега. Но согласно отзывам автолюбителей – при соблюдении режима эксплуатации и своевременной замене масла эту цифру можно смело умножать в 1,5 раза.

Основные неполадки и их устранение

Болячек у мотора немного, вот наиболее распространённые из них:

Перегрев – с этой неисправностью лучше не стоит шутить, поскольку она редко проходит без последствий. Рекомендуется проверить состояние системы охлаждения, наличие антифриза и вероятность наличия воздушных пробок;
Двигатель троит – чаще всего проблема в катушках зажигания;
Неравномерные обороты – в большинстве случаев виноват регулятор холостого хода. Почистите его при помощи специальной жидкости и насоса. Если проблема осталась – причиной может быть датчик дроссельной заслонки или лямбда-зонд, рекомендуется также почистить дроссельную заслону и проверить целостность впускного коллектора;
Снижение мощности – обычно причина в выходе из строя системы Vanos. Проблема устраняется её заменой, для этого желательно обратиться в автосервис.

Это основные слабые места нашего двигателя. Нередко возникают классические неисправности в виде течи масла, выхода из строя различных датчиков, требующих замены.

Турбо-комплект

Самый простой способ турбировать 2-литровый M50 – поставить турбо-комплект Garrett GT30 с MAP-сенсорами, турбоколлектором, широкополосными лямбда-зондами, производительными форсунками 440 сс, полным впуском и выпуском. Также потребуется специальная прошивка, чтобы все эти комплектующие нормально работали. На выходе мощность возрастет до 300 л.с., и это на стоковой поршневой группе.

Также можно поставить форсунки 550 сс и турбину Garett GT35, заводские поршни заменить на CP Pistons, установить новые шатуны и болты APR. Это позволит снять 400+ л.с.

Какое масло лить?

Выбор масла всегда является очень сложной задачей для автолюбителя. На современном рынке вероятность нарваться на подделку очень высокая, а убить сердце вашего зверя можно после одной замены. Именно поэтому специалисты рекомендуют не приобретать горюче-смазочные материалы в сомнительных магазинах или при наличии подозрительно дешёвой скидки.

Для нашей серии двигателей подойдут следующие виды масла:

Важно помнить, что по мануалу – расход масла 1 л на 1000 км считается нормальным, но согласно отзывам эта цифра завышена. Необходимо осуществлять замену масла и фильтра через каждые 7-10 тыс. км.

Список автомобилей, на которые устанавливался М50В25

Заказать контрактный двигатель

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Читайте также: