Клапан обратки мерседес 124

Обновлено: 05.07.2024

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Технические характеристики Mercedes 280 TE / Мерседес Е-Класс в кузове (W124) 5 дв. универсал с двигателем 197 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1989 г. по 1993 г.

1. трубка которая будет параллелить вместе два насоса.

2. Домкратим машину если нет ямы или подъемника, как в моем случае. Не забываем о технике безопасности, снимаем массу с аккумулятора, держим подальше источники огня.

3. Лезем под машину, снимаем защитный кожух под бензонасоса.
4. Желательно подгадать так, чтобы в баке было минимум бензина. Запасаемся подходящей емкостью и терпением. Если сетка на дне бака есть и она не порвана, то скорее всего будет течь тонкая ниточка бензина. У меня 11 литров сливалось 40 минут.
5. Откручиваем хомут на шланге подачи и штуцер подачи от фильтра в систему. Вытаскиваем насосный узел.

6. По углам бака изнутри багажника откручиваем 4 гайки на 13. Шпильки длинные, потребуется балонник или смекалка)
7. Сдергиваем резиновую гофру горловины. Смело но аккуратно тянем на себя. Снизу бака тоже есть две гофры. Их тоже нужно сдвинуть вниз.
8. Ближе к левому колесу в бак заходят две трубки с адсорбера. Одна просто трубка, другая через клапан. Я свой клапан отломил когда снимал, но он все равно не держал и у меня был запасной. Будьте внимательны, б/у клапан 500-600 рублей.
9. Ключиком на 22 пытаемся сорвать штуцер подачи из бака. У меня он пошел вместе с гайкой сетки на 46, так что мне большой ключ не понадобился. Если у вас та же байда, то не советую выкручивать маленький из большого. Старый алюминий, если раскрошится, то потечет где нибудь. ОНО НАДО?

10. Считаем сколько соринок на сетке и сколько в ней не забитых сот))))

11. Чистим все это дело очистителем карбюратора и откладываем в сторонку.

12. Частично разбираем насосный узел, тулим второй насос с трубкой. Даже если у вас кронштейн под один насос, это не беда. Берем тупо два хомута и скручиваем все между собой. Можно было бы и не обматывать изолентой один насос, но мне было влом разбирать и время тратить. Греться он не будет, потому что охлаждается холодным бензом.
13. Вообщем насосный узел получается как на фотках.

14. Сняв задние сиденья, протягиваем в параллель еще пару проводов под второй насос через салон. Длина, цвет, качество изоляции на усмотрение.

15. Моем бак. Переворачиваем его дыркой вверх, а горловиной вниз. Горловина закрыта пробкой. Под горловину ставим таз. Через дырку подачи с помощью лейки или на глаз заливаем литров 5-6 бензина. Болтаем влево/вправо/вверх вниз. Открываем горловину и сливаем. Первый раз — муть. Второй раз — муть еще больше. Третий раз — выпало три соринки.

№36.Ремонт W 124.Установка бензонасоса W124 М103.

Как проверить сгорел ли бензонасос на Mersedes 124E230

КОНЕЦ БЕНЗОНАСОСУ НА MERCEDES W210

Бензонасос Мерседес, где стоит.

Как правильно заменить топливный фильтр в Mersedes Benz W124

Клапан топлива на 601 двигателе ⇐ Sprinter W901-W905. Двигатель. Общие вопросы

Модераторы: ka750, Эдисон

подскажите где стоит клапан топлива чтобы топливо не сбрасывалось в бак а то за ночь со всей системы топливо сходит в бак подскажите пожалуйста а лучше с фото отчетом может у кого то такая же проблема или кто то с ней встречался

Такого клапана нет.Топливо стекает в бак если нет герметичности,т.е. воздух заходит в насос,а топливо стекает в бак.Поступать воздух может даже через подтекающие шланги форсунок.

Клапан стоит на внутренней стороне топливного насоса(т.е. со стороны мотора,если смотреть спереди)примерно по центру.Мимо него проходит тяга от тросика газа к рычагу на насосе.Сам клапан из себя представляет болт,полый внутри и шарик с пружинкой,которые и запирают диз топливо в насосе при не работающем моторе.От этого клапана идёт прозрачная виниловая трубка к топливному фильтру.Найдёшь?

maximilien: Такого клапана нет.Топливо стекает в бак если нет герметичности,т.е. воздух заходит в насос,а топливо стекает в бак.Поступать воздух может даже через подтекающие шланги форсунок.

.Поступать воздух может даже через подтекающие шланги форсунок.[/quote]
Через шланги форсунок (обратку) воздух в форсунку попадёт только в полость "после",а не "до"распылителя и на работу форсунки не влияет.Ещё одно "не надёжное место",по удержанию топлива в системе -это насос подкачки.Износ клапанов или их засорение способствует оттоку топлива в бак.В белом поле писал не я !

Это редукционный клапан для создания избыточного давления в тнвд и не более того. В остальном всё правильно.

Этот клапан "стравливает" воздух из насоса в обратку и если он не исправен,тогда идёт обратный процесс.

vbi : Купи обратный клапан ,можно от камаза с подкачкой или электрический от ГБО и врежся в топливопровод .

Владимир 76 регион: Этот клапан "стравливает" воздух из насоса в обратку и если он не исправен,тогда идёт обратный процесс.

Для предотвращения "обратного процесса" необходимо и достаточно:
а) негерметичность соединений переливных трубок (обратки) форсунок (замена трубок)
б) неисправность подкачивающего насоса ( замена клапана)
Вместо редукционного клапана может стоять, как иногда называют-пустотелый болт. В нем отсутствует клапан, но есть отверстие малого диаметра. В обоих случаях происходит дросселирование, цель которого иметь избыточное давление в камере низкого давления.
"Износ клапанов или их засорение способствует оттоку топлива в бак." Верно, если говорить о клапане подкачивающего насоса.
maximilien толкует правильно

алекс73.: Владимир 76 регион писал(а):
Этот клапан "стравливает" воздух из насоса в обратку и если он не исправен,тогда идёт обратный процесс.

Не надо фантазировать и выдумывать ничего нового!Эти моторы и насосы эксплуатируются у нас почти 30 лет.Ни какой пустотелый болт вместо клапана стоять не может,за исключением некоторых моделей,где он перенесён в корпус фильтра.Никакого избыточного давления в ТНВД этот клапан создать не может!За счёт чего?Он наоборот стравливает воздух,который нагреваясь, создаёт давление.Высокое давление создаёт плунжер в насосной секции и при открытии нагнетательного клапана в верхней части секции, топливо со скоростью звука молниеносно передаётся по трубке высокого давления к форсунке.Под давлением около 120 бар поднимается игла в форсунке и топливо распыляется в форкамеру через открывшийся канал впрыска в форсунке.Избыток идёт в обратку.Топливо впрыскивается до тех пор,пока плунжер не откроет своей регулирующей кромкой выпускное отверстие регулирования подачи.Происходит резкое падение давления над плунжером,закрывается нагнетательный клапан,предварительно пропустив небольшое количество топлива из топливной трубки обратно в плунжерный цилиндр,сразу резко падает давление в трубке и в форсунке,форсунка мгновенно отсекает топливо.Когда мотор не работает,рейка регулирования подачи находится в положении прекращении подачи.Так каким образом воздух войдёт в насос через неплотную обратку?Бывали случаи срыва обратки и кроме течи топлива,других проблем (глохнет мотор)нет.Даже если снять обратку,чтобы заменить на новую,подождать какое-то время,установить новую и мотор без проблем запустится. Если парень (vbi) недавно купил машину,ещё не ознакомился-значит надо ему лапшу на уши вешать?Вот Волхвы нашлись!

Здравствуйте.
вот многое причитал здесь но нужен дельный совет.
мерин служит уже 4-й год не было проблем ни в чем, все началось когда залил плохой бензин, день-два ездил нормально потом усе началось, обороты не брал глох на ходу обороты были низки ну он кое как их ровнял, во общем попытался я его оживить ездил какому-то мастеру показывал СО отрегулировал вроде норма была а потом опять такая же беда вот теперь стоим в гараже плохой бензин уже сожгли налил 96-ой думал пройдет не а не в том было, поменял фильтр топливный воздушный вроде норма, свечи обороты до 2500-3000 доходят и стоит как вкопанный чуть еще газу и закоптила (временами бывает) и дальше пошла набирать обороты. свечи снял посмотреть а там копать черная почистил завел минут 10 поработало заглушил проверил опять свечи снова черные.
Как быть в чем проблема. Поможете.
WDB1240231B212993(8)последняя не разберу

Виталя

Известная личность

черные свечи говорят о богатой смеси.попробуй отключить лямду, а вобще надо помярять давления в дозаторе мож ЭГРД залипло.

W124 2.0D 91
W168 А160 98 Edition One

W124 260E 85 АКПП в разборе
Продаю комплектующие для перехода на "Январь"

ruslan52400

Пользователь

Виталя приветствую.
Спасибо что откликнулись.
во-общем тут у нас один деятель умудрился мне СО как-то настроить покрутил чуток вот думаю все из за него .
а нет такой возможности померить давление у нас тута такие мастера нето что померяют.
я по ней не так то уж и разбираюсь(в мерсе),так что можно доступными словами объяснить(хотелось бы самому все это сделать) если не трудно.
что это такое дозатор и ЭГРД. мануала тоже нет чтобы прочитать.
что посоветуешь .

Мороз

Известная личность

Вообщем нарыл инфу, инфа не моя, получается я как бы пират что-ли. Да простят меня.

Уф. Самая важная часть выполнена, занюхавшись бензина и перекурив вдали от машины мы проверили дозатор, форсунки, бензонасос.
Аналогичные системы КЕ на других авто тестируются также, но именно в Мерседесе за счет измерения падающего потока воздуха (на ауди восходящего и работать с тарелкой очень неудобно, сложно) все выполняется удобно и просто!

4. Можно приступить к электронике (бензонасос выключен) :
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
• Микрик дроссельной заслонки – проверить наличие замкнутого положения при отпущенном газе, отсутствии любых замыканий на всех положениях газа кроме максимального, для 3-х проводного – наличие замыкания при максимальном газе. Проверка 5-10 раз, при наличии единичного сбоя – рекомендуется заменить. Дроссельная сбоку справа снабжена винтом регулировки начального положения дроссельной заслонки, чтобы обеспечивалось замыкание/размыкание микрика.
• Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе ….. 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами ….0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).

Можно приступать к регулировке.
Собираем всю систему обратно (форсунки, трубки, резиновые воздуховоды). При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора.
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Все УРА – система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты. Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм. – мы готовы пускать двигатель.
Вот тут нам и пригодиться приборчик – милиамперметр со средней шкалой и пределами измерений +/- 75 мА. Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Себе я сделал переходные разъемы и просто через разъемы подключаю прибор, дабы не резать один из проводов к ЭГД.
Да вот еще - проверяем предохранитель реле защиты от перенапряжения, чтобы потом не задумываться, почему нет пуска.
Включаем зажигание: кратковременно зажужжал насос, при правильной полярности на приборе ток под + 75 мА – ЭБУ работает. Пару раз вкл/выкл зажигание. Проверяем люфт тарелки расходомера. Все в норме.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта:
1. пустился – даем прогреться, наблюдаем показания на мили амперметре, при появлении потряхиваний по мере прогрева выполняем подбор СО. Регулировка выполняется шестигранником на 3 – вставляем в шток на корпусе инжектора сверху и нажав вниз (почувствуется встреча с винтом регулировки) вращаем подбирая равномерность работы двигателя.
2. схватывает и глохнет – путем подбора по 0,25-0,5 обороту винта СО находим положение, при котором мотор запустится, далее п.1.
3. не схватывает – аналогично п.2., только можно подбирать и по 0,5-1,0 оборота в ту или иную сторону.
Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора (величину утапливания нажимом топливного плунжера), вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Данная регулировка как-бы мало зависит от других – можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно.
Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают. Что делать?
Как правило дефект плавания оборотов (подгазовка) вызван резистором расходомера воздуха. Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера (чуть нажав его вниз до положения ХХ). Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто. Обычно его величина +0,5-0,7 В. Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме. Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытими боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение. При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.
Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения. Бывали случаи разрыва нижней резинки корпуса инжектора (можно продиагностировать только полностью сняв корпус инжектора).
Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. Меряем напряжение на ножках резистора расходомера и выставляем +0,5-0,8В на работающем двигателе.
По мере работы мотора и прогрева после 4-6 минут его работы стрелка амперметра начнет колебаться возле какого-либо значения. Обычно эти мелкие колебания (2-4 мА) составляют 2-4 колебания в сек - это в работу включилась лямбда, которая по составу выхлопных газов командует ЭБУ смесь обогащать или обеднять. При правильной полярности – значения в + означают бедную смесь, в минус – богатую.
При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды. Диагностировать лябду достаточно сложно, проще менять, тем более, что подходит лямбда ВАЗ 2110 , только лишний серый провод нужно прикрутить к массе.
Немножко поганяем двигатель на 2500-3500 об/мин и далее подбираем СО на ХХ путем подгонки винтом СО показаний тока ЭГД на ноль.
Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.
Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме. Пробуем прогазовки. Разгон активен, хлопков нет, дыма из глушака нет, а что с расходом и приемистостью?
Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть. Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах.
Проверяем показания амперметра на различных режимах – если с составом смеси все ОК, то стрелка прибора будет практически возле нуля на всех режимах. Если отклонения от нуля больше 10-15 мА в любую из сторон – провести регулировку величины подачи топлива винтом ЭГД с шагом подбора не более Вј оборота винта. Крутить ЭГД более 2-х оборотов вообще не рекомендуется, у него настройка достаточно тонкая, чувствительность порядка 1/8 оборота.
Практикой замечено, что хорошая тяговитость достигается, когда смесь несколько обогащена в районе оборотов 2000-2800 (показания приборчика примерно до – 10 мА в сторону забеднения (минусовой ток), при этом расход близок к паспортному).

Заодно проверим работу ЭБУ на всех режимах контролируя ток ЭГД. Итак:
- пуск хол. двигателя – ток обогащения от 50 до 75 мА
- после пуска как правило – ток обогащения под 35-45 мА и далее плавно уменьшается к нулю по мере прогрева.
- резко газ и его сброс – ток на отсечку топлива при оборотах свыше 1350 об/мин (ток отсечки свыше 75 мА) и при переходе на ХХ кратковременно в обогащение до + 20-40 мА. (на хорошо прогретом кратковременный импульс может отсутствовать).
- на ХХ по мелким колебаниям стрелки видно управление составом смеси.
ВСЕ ЭБУ – работает, что означает, что все элементы дают свои сигналы и проводка от них к ЭБУ цела.

До начала такой полной диагностики существует простая народная диагностики и поиска больного компонента системы впрыска в случаях, если на ХХ двигатель работает неустойчиво. Поочередно ключиком примерно на 17 на работающем двигателе вежливо обстукиваются все компоненты – дозатор, каждая форсунка, РСД, РХХ, ЭГД). При постукивании не должно наблюдаться изменение в работе двигателя. Иначе с данным элементом есть проблемы.

Назрел ряд работ по автомобилю. Запчасти подготовлены, с духом собрался, можно делать.
Первым делом домкратим мерса. Не стал домкратить за пороги, они не очень живые. Поднял за редуктор.

Левое колесо для удобства снимаем

План работ:
Очистить клапан вентиляции бака и поставить на него недостающую манжету;
Заменить шланг обратки из бака по причине течи;
Почистить фильтр-сеточку в баке;
Заменить подвесной подшипник кардана;
Установить прокладку на глушителе (между приемной трубой и глушителем), так как когда ставил новую приемную трубу, забыл эту прокладку поставить.

Начинаем с вентиляции. Клапан находится ближе к левому колесу. Там же выходит трубка обратки.

Клапан просто вытягивается вниз, вот он у нас в руках

Протираем, отмываем и продуваем клапан. У меня продувается в обе стороны, не знаю, должно ли так быть )

Заранее была приобретена для него манжета

Манжета просто натягивается на клапан.
Далее нужно слить топливо из бака. Для этого ослабляем хомут и снимаем шланг с трубки подачи топлива. Он находится над самым редуктором ближе к правому приводу.
Я ожидал того, что струя будет слабой, но не того, что будет капать по капле.

Пока стекает солярка, занялся подвесным. Подвесной тоже был приобретен заранее новый SWAG

Для снятия подшипника необходимо открутить три болта от эластичной муфты со стороны редуктора, а затем два болта крепления подвесного подшипника к кузову. При разъединении кардана необходимо либо найти на нем существующие метки, либо нанести свои, так как он отбалансирован на заводе. Я не нашел меток и нанес свои.

Со стороны редуктора кардан выходит неохотно, немного помогал ему большой отверткой. Главное, быть осторожным и не повредить муфту.

Итак, кардан снят, оценим состояние подвесного подшипника и его опоры. Подшипник уже был ранее кем-то менян, стоял Meyle.

Выбиваем старый подшипник зубилом и используя старый подшипник, насаживаем, слегка постукивая, новый подшипник на кардан.

Ставим все на место, по дороге ставим прокладку глушителя.

За это время топлива слилось всего ничего. Решил слить его со шланга обратки. Дело пошло веселее

Читайте также: