Лопнула пружина опель вектра а
Обновлено: 17.05.2024
Ситуация была такая. купил машину в том году. Задние амморты умерли. Потом лопнули родные пружины, задние, виток 11мм, внизу. Списал на дохлые амморты, т.к думал не выдержали наших дорог без них пружинки.
Купил новые амортизаторы Boge Automatic за 2800. Поставил пружины от астры универсала, виток 14,5мм . Проездил пол зимы. Вчера полез смотреть - лопнули. Внизу, абсолютно в одинаковых местах. Снял. Взял болгарку. :)) машину не резал. Обрезал пружины в местах, где начинают утоньшаться, где лопнули. Промазал их мастикой для днища, заодно промазал амортизаторы. Вырезал проставочные кольца из толстой резины для пружин, так как родные до дыр истёрлись. Поставил назад. Супер. Но зад правда жестковат, но в поворотах стало лучше. Вопрос, почему ж они лопаются даже от универсала? недоделка подвески?
У меня тоже лопнула как то одна штука, левая. Когда снял посмотрел разлом, больше половины пористое какое то все было, видимо треснула давно уже. Может материал такой, может перегруз. Сейчас к+ф, пока держаться. 3разатьфу.
Сталь г-но. Срака. срако. с раковинами! Наверное так. Ты же бордюрный камень по ступенькам не возил? :)
Сегодня мы с Вами поговорим о таких элементах подвески автомобиля, как пружины. А именно о том, почему же они лопаются?! Вроде бы тут всё просто, но тем не менее многие автовладельцы заблуждаются на этот счёт.
Так как пружины принимают ударную энергию от перемещения неподрессоренных масс автомобиля во время его движения, многие автолюбители связывают проблему лопнувших пружин только лишь с систематическими перегрузами и естественным процессом старения и деградации металла. От части это так, но в большинстве случаев корень проблемы кроется совсем в другом.
Действительно, видавшие виды пружины со временем теряют несущую способность и проседают, что негативно влияет на скорость возврата колеса к опорной поверхности, а соответственно и на безопасность эксплуатации автомобиля. Если пружина сама по себе качественная, то до того, как она лопнет, мучиться будет очень долго.
А теперь покажу Вам основную причину того, почему же лопаются пружины. Если посмотреть на любую пружину подвески, то можно увидеть, что она окрашена. И сделано это совсем не для эстетики. Для покраски пружин используется специальное защитное покрытие, повреждение которого и приводит со временем к поломке пружины. Не обращали внимание на то, что пружина, как правило, лопается снизу, на последнем витке? Ответить на вопрос, почему именно так, очень просто. Со временем, чаще всего именно в месте контакта витка с гнездом пружины, образуется повреждение защитного лакокрасочного покрытия. В результате начинает активно развиваться процесс коррозии, а зимние реагенты ускоряют его. Итог – обломленный нижний виток пружины.
Редко, но бывает, что пружина лопается и по середине, что очень опасно. Возникает это в результате того, что при нагрузках витки "уставшей" пружины начинают биться друг об друга, краска на них повреждается, и появляется всё та же коррозия. Но это очень запущенные случаи.
По моей статистике большинство пружин лопаются именно по причине коррозии, и на самом нижнем витке. Периодически осматривайте ходовую часть своего автомобиля, и обращайте внимание на состояние ЛКП пружин. Если Вы заметили на них относительно свежие сколы и повреждения краски, то необходимо обработать эти места и закрасить. Конечно, специальное заводское покрытие воссоздать не получится, но иногда и такая мера позволяет продлить срок службы пружин. Если же корродирование уже наступило, то ввиду неизбежного нарушения структуры металла пружина рано или поздно лопнет, поэтому лучше сразу заменить обе, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге.
При покупке новых пружин также осматривайте их на предмет повреждений ЛКП, которые могут возникнуть в процессе транспортировки. Также необходимо проконтролировать процесс установки, ведь зачастую автомеханики при не бережном отношении обдирают защитное покрытие в некоторых местах новой пружины, что сокращает срок её службы.
Подписывайтесь и ставьте лайк👍, чтобы не пропустить новые интересные публикации на канале "Про запчасти и ремонт".
добрый день всем зафироводам
Вылезла такая вот неприятная проблемма, пробовал искать поиском
ничего точно такого ненашел, но похоже на опорный подшипник?
описание: при повороте руля до упора право-лево издается звук "бзынь".
попросил жену покрутить руль и посмотрел - пружина НЕ поворачивается!
а натягивается засчет поворота чашки и в определенный момент когда сильно натянута
срывается на своё место с этим вот звуком. похоже ли это на опорный подшипник?
если да - можно ли пока "забить" на это и ездить так?
уже намотал 500км с етим звуком, дискомфорта нет как такогого, кроме выруливания на парковках.
Точно опорник! Ну или пружина лопнула (верхний виток - было у меня) и не садится на свое место в опорнике.
Нельзя, но если очень хочется - то можно(С)
Чревато поломкой пружины (при ее скручивании), "протиранием" чашки, "срыванием" опорника начисто и т.д. и т.п.
дзянкую вобщем за быстрое подтверждение теории,
пойду звонить в сервис и спрашивать на сколько я попал
Осмотри сначало внимательно (при поддомкраченной машине и снятом колесе) саму пружину и места ее посадки. Сам ремонт на сервисе будет отличатся по стоимости практически только стоимостью деталей (пружина или опорник или и то и другое), т.к. в любом случае однозначно стойка снимается.
У нас:
- опорник =700р
- пружина =2500р (б/у =1000)
- работа 900-1500р (в зависимости от сервиса)
Раз пошла такая пьянка то посмотри сразу рулевые тяги и амортизаторы - и тогда точно попал на кругленькую сумму:lol: Кстати, когда я менял опорный подшипник, то на сервисе порекомендовали заменить и опору.
сплюнул три раза! смотрел сегодня на перекуре, очень похоже что одна пружина лопнула.
вобщем в сервис только в пятницу, поднимут на подёмнике и посмотрим что там точнее.
И насчитают .
Мне неделю назад (обратился для замены стойки) расписали что всю подвеску надо перебирать. Выбрал только замену стойки, опорника и рычага с шаровой (поскольку у меня стояла приклепанаяя. а на том что поставили - на болтах - меньше гемору потом будет). От остального отказался, потому-что пока не критично - потерпит, сам потом поменяю.
Так-что подходи к составленному сервисменами списку со здравым умом.
ну, это само собой, плюс я всё делаю в сервисе у знакомого,
очень толковые ребята работают там. можно присутствовать при ремонте авто.
и цены за работу не кусаются
_________________
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0 DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line = 21 год колесил на Opel
и так, ты прав. пружина лопнувшая была. причем трещина была уже давно, так как место
"перелома" было соржавевшее полностью. видать по чуть чуть она "лопалась"
и так поменяны обе пружины + стабилизатор один. вердикт:
пружины две по 78$ = 156$.
сабилизатор = 20$
работа = 55$.
итого я попал на ~230$ за всё про всё.
но зато - я дальше щастливый владелец зафирки!!
_________________
. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Андрей.
_________________
Рост опыта прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования. (закон Мэрфи)
OPEL - это наука о контактах.
Zafira А 1,6CNG, 2002г.,была , теперь Captiva 2.4AT 2007г( теперь LPG).
ну, если поточнее то евро есчё не в ходу, пока везде литами надо
но чтобы всем на форуме было более понятны суммы перевожу на $.
помоему $ в россии более популярен нежели евро. я прав?
Кто сейчас на конференции
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Vectra A , ремонт карданных валов Opel Vectra A , дифференциал Opel Vectra A
Передняя подвеска
Компоненты
- Гайка крепления
- Верхний стопор
- Опора амортизаторной стойки в сборе
- Подшипник опоры амортизаторной стойки
- Опорная подушка пружины, верхняя
- Пыльник
- Буферное кольцо, верхнее
- Ограничительный буфер
- Резьбовое кольцо
- Картридж амортизаторной стойки
- Пружина
- Буферное кольцо, нижнее
- Поворотный кулак
- Грязезащитный щиток
- Стопорное кольцо
- Подшипник передней ступицы колеса
- Ступицы переднего колес а в сборе
- Тормозной диск
- Шайба
- Корончатая гайка крепления
Амортизаторная стойка в сборе
Снятие
1. Отвернуть элементы крепления и снять переднее колесо.
2. Только для моделей с АБС. Отвернуть элементы крепления и снять кронштейн датчика частоты вращения колеса системы АБС.
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения переднего колеса от поворотного кулака.
4. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика износа тормозных колодок.
5. Отвернуть болты крепления и снять тормозной суппорт в сборе с поворотного кулака, как показано на рисунке ниже (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
6. Подвесить тормозной суппорт за элемент подвески или кузова, используя отрезок провода. Исключить подвешивание тормозного суппорта за тормозной шланг.
7. Извлечь шплинт из приводного вала.
9. Используя специальное приспособление, выпрессовать шаровую опору нижнего рычага передней подвески из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.
10. Используя специальное приспособление, выпрессовать шарнир наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.
11. Используя специальное приспособление, извлечь приводной вал из ступицы переднего колес. Используя подходящий отрезок провода, подвесить приводной вал в сборе за подходящий элемент подвески или кузова.
12. Отвернуть гайку крепления амортизаторной стойки к стакану кузова в сборе.
13. Извлечь верхний стопор амортизаторной стойки.
14. Извлечь амортизаторную стойку в сборе из передней колесной арки.
Установка
1. Установить амортизаторную стойку в сборе в колесную арку.
2. Вставить верхний стопор, через колесную арку и наживить гайку крепления.
3. Затянуть гайку крепления амортизаторной стойки к стакану кузова автомобиля с моментом затяжки 55 Нм.
4. Установить на место приводной вал в ступицу колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).
5. Подсоединить шаровую опору нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку и затянуть гайку ее крепления с моментом затяжки 70 Нм. При этом использовать новую гайку крепления и новый шплинт.
6. Подсоединить к поворотному кулаку шарнир наконечника рулевой тяги и затянуть новую гайку его крепления с моментом затяжки 60 Нм.
7. Установить на поворотный кулак тормозной суппорт. Установить и затянуть новые болты его крепления с моментом затяжки 95 Нм.
8. Подсоединить разъем жгута электропроводки к датчику частоты вращения колеса. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки винты крепления кронштейна датчика АБС. 8 Нм.
9. Подсоединить разъем жгута электропроводки к датчику износа тормозных колодок.
10. Нажать несколько раз на педаль тормоза до упора, чтобы подвести колодки к тормозному диску.
11. Установить переднее колесо и затянуть элементы его крепления с моментом затяжки 110 Нм.
Разборка
1. Снять амортизаторную стойку в сборе с автомобиля.
2. Используя специальное приспособление, сжать пружину амортизаторной стойки.
Внимание
Быть предельно осторожны и следить за правильностью и надежностью фиксации захватов специального приспособления.
3. Отвернуть гайку крепления (1) от штока амортизатора, удерживая его от проворачивания шестигранным ключом. Снять опору амортизатора (2), подшипник амортизаторной стойки (3), верхнюю опору пружины (4), пыльники (5), верхнее демпферное кольцо (6) и буфер ограничения хода (7), как показано на рисунке ниже.
4. Отпустить специальное приспособление, чтобы снять нагрузку с пружины. Снять с нижней опоры пружину амортизаторной стойки.
5. Используя специальный ключ, отвернуть резьбовое кольцо с опорного патрубка, как показано на рисунке ниже.
6. Снять картридж амортизаторной стойки с опорной трубы.
7. Только для моделей с АБС. Отсоединить кронштейн провода от амортизаторной стойки.
8. В случае замены амортизаторной стойки в сборе. Снять ступицу переднего колеса с поворотного кулака.
Установка
1. Только для моделей с АБС. Установить на амортизаторную стойку кронштейн провода датчика АБС.
2. Вставить картридж в опорную трубу амортизаторной стойки.
3. Установить и затянуть резьбовое кольцо с моментом затяжки 200 Нм.
Примечание
Не удалять нанесенный смазочный материал.
4. Установить нижнее демпферное кольцо на пластину опоры пружины.
Примечание
Установочное отверстие должно быть повернуто на 90 градусов от выступа на нижнем демпферном кольце, как показано на рисунке ниже.
5. Установить пружину на амортизаторную стойку в сборе.
- Вставить нижний виток пружины до упора в стопор на нижнем демпферном кольце, как показано на рисунке ниже.
6. Используя специальное приспособление, сжать пружину амортизаторной стойки.
7. Установить стопорную пластину (7), верхнее демпферное кольцо (6), пыльники (5), верхнюю опору пружины (4), опорный подшипник (3) на шток амортизатора в сборе.
8. Затянуть гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре амортизаторной стойки (1) с моментом затяжки 70 Нм.
9. Установить амортизаторную стойку в сборе на автомобиль.
Нижний рычаг передней подвески
Снятие
1. Отвернуть элементы крепления и снять переднее колесо.
2. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего рычага передней подвески.
3. Используя специальное приспособление, выпрессовать шаровую опору нижнего рычага подвески из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить элементы крепления переднего рычага к поперечине передней подвески, как показано на рисунке ниже.
5. Извлечь рычаг нижней подвески из мест крепления.
Примечание
Установочные втулки задней части нижнего рычага подвески на рисунках об установке не показаны.
Установка
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Затянуть передний болт крепления нижнего рычага передней подвески с моментом затяжки 100 Нм + 60 градусов + 75 градусов. Затянуть задний болт крепления нижнего рычага передней подвески с моментом затяжки 100 Нм + 75 градусов + 90 градусов.
4. Затягивать болты крепления нижнего рычага, при его строго горизонтальном расположении.
5. Подсоединить шаровую опору нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку и затянуть новую гайку его крепления с моментом затяжки 70 Нм. Использовать новый шплинт гайки крепления.
6. Подсоединить к нижнему рычагу передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости.
7. Затянуть болты крепления переднего колеса с моментом затяжки 110 Нм.
Подрамник передней подвески
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять расширительный бачок системы охлаждения двигателя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика избытка кислорода.
4. Приподнять двигатель в сборе с помощью специального приспособления.
5. Снять оба передних колеса, защитное покрытие моторного отсека и переднюю секцию выпускного патрубка системы выпуска.
6. Используя специальное приспособление, от отсоединить от поворотного кулака шаровые опоры и шарниры.
7. Отсоединить от подрамника передней подвески масляные шланги и/или кронштейн трубок магистрали хладагента системы кондиционирования.
8. Подпереть подрамник специальным гидравлическим домкратом, после чего выкрутить болты его крепления к кузову.
9. Опустить подрамник передней подвески вместе с домкратом.
10. Разобрать, при необходимости подрамник передней подвески.
- Зафиксировать подрамник в тисках.
- Отвернуть болты крепления и снять стабилизатор поперечной устойчивости. Момент затяжки болтов крепления стабилизатора к подрамнику: 20 Нм.
- Отвернуть болты крепления и снять нижние рычаги передней подвески. Момент затяжки болтов крепления нижний рычагов передней подвески к подрамнику: 100 Нм + 60 градусов + 75 градусов.
Установка
1. Подсоединить стабилизатор поперечной устойчивости к нижнему рычагу передней подвески, как показано на рисунке ниже.
2. Установить подрамник передней подвески в сборе на кузов автомобиля.
- Поднять гидравлическим домкратом подрамник в сборе.
- Установить и затянуть болты крепления подрамника к кузову автомобиля.
Затянуть болты крепления подрамника к поперечине радиатора (1) с моментом затяжки 115 Нм.
Затянуть болты крепления подрамника к днищу кузова (2) с моментом затяжки 170 Нм.
Только для полноприводных моделей. Затянуть болты крепления подрамника к кузову (4) с моментом затяжки 115 Нм.
3. Затянуть болты крепления нижнего рычага передней подвески вместе подрамником (3) с моментом затяжки 100 Нм + 75 градусов + 90 градусов.
4. Установить и затянуть болты крепления монтажного кронштейна коробки передач к подрамнику передней подвески с моментом затяжки 40 Нм.
5. Подсоединить к поворотному кулаку шаровую опору переднего рычага и затянуть новую гайку его крепления с моментом затяжки 70 Нм.
6. Подсоединить к подрамнику передней подвески масляные шланги и/или магистрали хладагента системы кондиционирования.
7. Установить переднюю секцию патрубка выхлопной системы.
8. Установить передние колеса и затянуть болты их крепления с моментом затяжки 110 Нм.
9. Установить расширительный бачок системы охлаждения двигателя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).
10. Опустить двигатель и снять специальное приспособление.
11. Подсоединить разъем жгута электропроводки к датчику избытка кислорода.
12. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния
Причины неисправностей
| Признаки | Зона контроля |
| Отклонения | 1. Колесо. 2. Настроить передние колеса. 3. Настроить задние колеса. 4. Износ подшипника ступицы переднего колеса. 5. Износ подшипника ступицы заднего колеса. 6. Передний амортизатор с винтовой пружиной. 7. Ослаблен или поврежден рулевой привод. 8. Стойка стабилизатора. |
| Вибрация переднего колеса | 1. Отбалансировать колеса. 2. Износ подшипника ступицы колеса. 3. Передний амортизатор с винтовой пружиной. |
| Шум (приводной вал) | 1. Износ внешнего соединения. 2. Износ внутреннего соединения. |
Проверка подшипника передней ступицы колеса
1. Снять передние колеса.
2. Снять суппорт передних тормозов в сборе.
3. Снять передний тормозной механизм.
4. Проверить осевой зазор подшипника.
5. Проверить предельный выход вала ступицы.
6. Установить передний тормозной механизм.
7. Установить суппорт передних тормозов в сборе.
8. Установить передние колеса.
Проверка технического состояния
1. Проверить подшипник ступицы переднего колеса.
1). Снять передние колеса.
2). Снять передний тормозной суппорт в сборе.
3). Снять передний тормозной диск.
4). Проверить люфт подшипника. Установить цифровой индикатор около центра ступицы переднего колеса и проверить люфт.
Максимальное значение: 0,05 мм.
Если люфт превышает максимальное значение, заменить подшипник ступицы переднего колеса.
5). Проверить отклонение ступицы переднего колеса. Используя цифровой индикатор, проверить отклонение поверхности ступицы колеса с наружи болтов.
Максимальное значение: 0,07 мм.
Если люфт превышает максимальное значение, заменить ступицу переднего колеса в сборе.
6). Установить передний тормозной диск.
7). Установить передний тормозной суппорт с боре.
8). Установить передние колеса.
Контроль амортизаторов
Нарушения герметичности амортизаторов
Незначительная утечка масла (запотевание) на уплотнении штока поршня не является основанием для замены амортизатора.
Если масляное пятно видимо (но оно тусклое или же высушено пылью) и не распространяется дальше от верхнего запора амортизатора (уплотнительного кольца штока поршня) к нижней тарелке пружины -стрелка-, то амортизатор - в норме.
Примечание
Незначительная утечка масла представляет собой преимущество, ибо в таком случае смазывается тоже уплотнительное кольцо, в результате чего удлиняется его срок службы. Сказанное распространяется на амортизаторы переднего и заднего мостов.
Шумность амортизаторов
Следует предупредить о том, что при рекламациях в отношении шума амортизаторы считаются частым источником шума.
Примечание
В случае рекламаций, где шум описывается как стук или треск, нужно осуществить испытательный пробег вместе с заказчиком (предпочтительно - на сухой дороге с неровностями), в ходе которого следует определить, где, когда и каким образом шум раздается.
Контроль амортизаторов без напора газа
Поврежденные амортизаторы проявляются на ходу автомобиля стуком - в результате подпрыгивания колеса -, особенно на плохой дороге, и подлежат замене. Причиной выхода из строя является преимущественно утечка масла. Амортизатор удается сжимать или же растягивать порывисто, с рывками. Прежде чем амортизатор начнет действовать, проявляется у него свободный ход.
Примечание
Амортизаторы не требуют ухода. Амортизаторную жидкость невозможно доливать.
Контроль газонаполненных амортизаторов
Поврежденные газонаполненные амортизаторы также проявляются громким стуком вследствие подпрыгивания колеса и внешне - обычно значительной утечкой масла.
В результате контроля, производимого вручную, возможно нижеописанным способом установить, поврежден ли амортизатор или нет:
1. Сжать амортизатор рукой.
2. При этом возможно на всем протяжении хода смещать шток поршня с равномерным сопротивлением и без подергиваний.
3. Отпустить шток поршня. Если у амортизаторов имеется достаточный напор газа, то шток сам по себе снова вернется в исходное положение.
4. Если это не так, то это еще не означает, что абсолютно необходимо заменить амортизатор, так как в этом случае он и впредь действует как обыкновенный амортизатор (см. нижеуказанные примечания).
Примечание
- Амортизационное действие обеспечивается также и без давления газа до тех пор, пока не произойдет значительная утечка амортизаторной жидкости. Однако, возможно, что поднимется уровень шума. У неновых (старых) автомобилей можно с без проблем пользоваться действующим амортизатором даже после того, как в нем пропало давление газа.
- Пружинные газонаполненные амортизаторы установлены только на задней подвеске.
- Давление газа в амортизаторе способствует понижению уровня шума его хода и улучшению его действия во время движения автомобиля на плохих дорогах.
Читайте также: