Момент затяжки головки блока опель кадет

Обновлено: 18.05.2024

Підкажіть, чи потрібно робити обтяжку мотора після заміни кілець? Двигун 1.3, машинка - Opel Kadet.
Майстер сказав, що потрібно після 1000-1500 км (обкатка) заїхати на підтяжку двигуна та заміну масла.
Проте в літературі не зміг знайти підтвердження необхідності підтяжки мого двигуна.

Підкажіть, чи потрібно робити обтяжку мотора після заміни кілець? Двигун 1.3, машинка - Opel Kadet.
Майстер сказав, що потрібно після 1000-1500 км (обкатка) заїхати на підтяжку двигуна та заміну масла.
Проте в літературі не зміг знайти підтвердження необхідності підтяжки мого двигуна.

Треба дивитись інфу на папірці з упаковки прокладки.
Наприклад, для прокладки для 1.3 моєї Аскони писало, що після першого прогріву треба дотягнути голову на 60 градусів. Дотягнув.
Для 2.0 Вектри - про дотягування нічого не писало. Не дотягував.

чепуха . Либо ГБЦ обтягивают сразу , либо нагрев двиг до 80С - но СРАЗУ ! и никаких 1000-1500 км. Весь смысл пропадает .

зы , а блок точили ? если нет - то и масло можно не менять .

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

блок не точили. дякую за відповіді.
Тепер виникли сумніви, що майстер встановив ГБЦ по технології (як написано в книзі по Opel Kadet).
Це може вилізти боком?

При профилактике движки 1,3 со снятием ГБЦ обтянул по мануалу + еще чуть чуть и все, больш туда не лез, да и незачем было.

блок не точили. дякую за відповіді.
Тепер виникли сумніви, що майстер встановив ГБЦ по технології (як написано в книзі по Opel Kadet).
Це може вилізти боком?

Легко! И прокладка может скоробиться и потечь может!
Аксиома: Новая прокладка = новые болты + затяжка по инструкции к болтам или прокладке.
Прокладка и болты одноразовые.

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

какая аксиома. "мастера" на СТО не дотягивают у них это аксиома потому как болт выкручивать/высверливать та еще работа,
новые болты .. все очень просто резьба ржавеет, засоряеться все болты должны идти легко - а новые обычно чистые и вся прелюдия - всьо лишь проверить длину всех болтов что одинакова взять соляри и почистить резьбу теми же болтами в БЦ, вытереть насухо и закрутить, понятно если предыдущий раз перетянули болты могут образовываться дефекты и болт лопнет
но обычно резьбу срезает быстрее чем болт лопнет если хорошего качества

какая аксиома. "мастера" на СТО не дотягивают у них это аксиома потому как болт выкручивать/высверливать та еще работа,
новые болты .. все очень просто резьба ржавеет, засоряеться все болты должны идти легко - а новые обычно чистые и вся прелюдия - всьо лишь проверить длину всех болтов что одинакова взять соляри и почистить резьбу теми же болтами в БЦ, вытереть насухо и закрутить, понятно если предыдущий раз перетянули болты могут образовываться дефекты и болт лопнет
но обычно резьбу срезает быстрее чем болт лопнет если хорошего качества

И что тама ржавеет.
При тех усилиях затяжки болты ТЯНУТСЯ! А значит растут внутренние напряжения металла и увеличивается шаг резьбы. И именно поэтому их НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Аналогично меняется геометрия прокладки и ее металлических и резиновых уплотнительных колец и т.п.
У "мастеров" на СТО нету таких приборов, чтобы это все измерить да и ни к чему это.
А лопаются те болты не от ржавчины, а от повторного натяга, величина которого у них весьма строго регламентирована.

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

блок не точили. дякую за відповіді.
Тепер виникли сумніви, що майстер встановив ГБЦ по технології (як написано в книзі по Opel Kadet).
Це може вилізти боком?

И что тама ржавеет.
При тех усилиях затяжки болты ТЯНУТСЯ! А значит растут внутренние напряжения металла и увеличивается шаг резьбы. И именно поэтому их НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Аналогично меняется геометрия прокладки и ее металлических и резиновых уплотнительных колец и т.п.
У "мастеров" на СТО нету таких приборов, чтобы это все измерить да и ни к чему это.
А лопаются те болты не от ржавчины, а от повторного натяга, величина которого у них весьма строго регламентирована.

да-с .. шиворот навыворот, прочитай пост внимательно и подумай - болты лопают от ржавчины .

болты не тянуться . при правильной затяжке .

потому как если тянуться значит уже всьо либо мотор выбрасывать либо болты БЦ покупать надо правильные

да-с .. шиворот навыворот, прочитай пост внимательно и подумай - болты лопают от ржавчины .

болты не тянуться . при правильной затяжке .

потому как если тянуться значит уже всьо либо мотор выбрасывать либо болты БЦ покупать надо правильные

Тянутся любые болты, в том числе и ГБЦ-шные. И вся эта механика относится к легендарному предмету "Сопромат", который является отпрыском физики, а она ". наука точная и ее не об. шь!"
Не обижайся, но ржавчина не является первоочередной проблемой для болтов ГБЦ. В отличие от многократного их использования и накопленной в результате этого усталости материала.

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

знаю я это, дело не в том что и откуда сопромат или физика,
резьба болта работает на срез напряжение, а сам болт на растяжение где возникнут наибольшее напряжение в болту либо на резьбе болта. обычно материал-сталь подбирают таким образом что растяжение минимально и на срез(сгиб) этот материал работает очень хорошо, а если учесть что блок цилиндров не из стали а из ЧУГУН, то становиться ясно где возникнут наибольшие проблемы на БОЛТАХ или на БЦ . - учите мат-часть материало-ведение называеться а сопромат это простая арифметика напряжений .

деформации там обычно нет или она минимальна ..

знаю я это, дело не в том что и откуда сопромат или физика,
резьба болта работает на срез напряжение, а сам болт на растяжение где возникнут наибольшее напряжение в болту либо на резьбе болта. обычно материал-сталь подбирают таким образом что растяжение минимально и на срез(сгиб) этот материал работает очень хорошо, а если учесть что блок цилиндров не из стали а из ЧУГУН, то становиться ясно где возникнут наибольшие проблемы на БОЛТАХ или на БЦ . - учите мат-часть материало-ведение называеться а сопромат это простая арифметика напряжений .

деформации там обычно нет или она минимальна ..

Прости, полная каша.
Материал болтов максимально оптимален для максимальной упругости. Для этого соб-но хим состав сплава и его термическая обработка.
Под воздействием нагрузки свою форму и размеры меняют ВСЕ материалы и детали.
Под воздействием нагрузок все материалы накапливают усталостные напряжения.
В паре болт-гайка нагрузка на резьбу болта и на резьбу гайки одинакова.
Просто гайка в данном случай (БЦ) имеет значительно больший запас прочности, чем болт.
А сопромат простой арифметикой напряжений на ограничивается. ИМХО. Особенно в упруго-деформированных конструкциях с предварительным натяжением коей и является ГБЦ + БЦ + прокладка + болты.

Изменено: vmg, 13 Май 2009 - 11:45

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

Прости, полная каша.
Материал болтов максимально оптимален для максимальной упругости. Для этого соб-но хим состав сплава и его термическая обработка.
Под воздействием нагрузки свою форму и размеры меняют ВСЕ материалы и детали.
Под воздействием нагрузок все материалы накапливают усталостные напряжения.
В паре болт-гайка нагрузка на резьбу болта и на резьбу гайки одинакова.
Просто гайка в данном случай (БЦ) имеет значительно больший запас прочности, чем болт.
А сопромат простой арифметикой напряжений на ограничивается. ИМХО. Особенно в упруго-деформированных конструкциях с предварительным натяжением коей и является ГБЦ + БЦ + прокладка + болты.

+1. Тянутся болты, тянутся еще как. Ни один нормальный моторист не посоветует ставить старые болты. И не надо их мерить. Поставишь старый болт, начнешь затяжку (даже если правильно по ключу) и потянешь болтик. Он уже просто подуставший. А потом появляются темки на форуме "Поменял прокладку ГБЦ и через 100 км пришел пипец".

У меня однаждя лопнул болт при обтяжке голову. После этого оч внимательно к ним отношусь. Остальные болты имели явное утоньшение на части выше плоскости блока.

2 vmg
ладно пользуйтесь китайским хламом он как раз = вашим представлениям

с тем что усталость накапливаеться я согласен - с тем что неправильно затягивают тоже - отсюда и ноги растут и болты лопают

если там есть хоть десятая доля процента ДЕФОРМАЦИИ болта - его надо менять - старый он или новый уже не важно
по сопромату деформация - это изменение формы которая не возвращаеться к исходному состоянию
0.1% = `200`мм /1000 = 0.2 мм
если в болтах изначально были дефекты это по идее при первой затяжке должно привести в лопанию так как упругой деформации не возникает на практике это не так и идеально упругого материала тоже нет
но никто не может определить как болт деформируеться - упруго или нет когда его затянул , а вот после снятия можна расмотреть какие руки затягивали голову - кривые или нормальные

правильно затянутые болты НЕ ТЯНУТЬСЯ даже учитывая температурный режим - не упругая деформация не превышает СОТЫХ долей процента.

и еще
в упруго деформированных "канстракциях" нет арифметики

может господин vmg приведет диф уравнение на упругое растяжение А? и какие не упругие деформации возникают в зависимости от материала.

и еще потому как старыми болтами затягивают отсюда и затяжка появилась после 1000км на СТО

но я вам не советую этого делать ни в коем случае лучше заменить

но я вам не советую этого делать ни в коем случае лучше заменить

Ты уж как-то определись, тянутся болты или нет. Жаль я свои выкинул. На одном из болтов удлинение было около 10 мм. Так шо не надо тут про сопромат. Это автомобильный форум. Просто они тянутся, так же как и земля вертится. Причем очень даже легко. Просто болт длинный. Одна часть в теле, а вторая фактически на весу. Или ты хочешь сказать, что металл нельзя растянуть. Практически любая деформация будет вызывать вытягивание.

И то, что ты называешь деформацией вообще это пластическая деформация.
А у пружины (сжатой) упругая деформация. И у затянутого болта (любого) ОБЯЗАТЕЛЬНО имеется упругая деформация.
Без нее резьбовое соединение как таковое никакого смысла не имеет.

Диф уравнений писать не буду. Да и ни к чему это. Но физику процесса понимать надо. Особенно когда собственные теории изобретаются.
Потому как и в Китае и в Европе болт он и есть болт. И его свойства определяются материалом и термообработкой наравне с его конкретными размерами.
Но мне приятно, что в твоем последнем посте нет уже чепухи насчет ржавления. И то хорошо.

Снятие и установка головки блока цилиндров Opel Kadett E

8. Установите оставшиеся детали. Запустите и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, выключите его и затяните болты головки на угол указанный в ступени 5.

ремонт, подварка, шлифовка и замена прокладки головки опель кадет C16NZ

замена прокладки ГБЦ, шлифовка головки и блока опель вектра А, C16NZ

Замена ГБЦ с20ne Часть № 1 Демонтаж. Видеомануал)

11.16. Впускной коллектор снятие и установка

15. Впускной коллектор — снятие и установка

Снятие
Модели с двигателем объемом 1,8 и 2,0 л

1. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 2. Отсоедините воздушный патрубок от корпуса дроссельной заслонки.

15.3 Отсоедините шланг регулятора скорости холостого хода от впускного коллектора

15.6а Снятие впускного коллектора (модели с двигателем объемом 1,8 л)

15.6б Прокладка впускного коллектора на головке блока цилиндров (модели с двигателем объемом 1,8 л)

3. Отсоедините все шланги ( 15.3 ). 4. Отсоедините все провода. 5. Отсоедините тросики.

6 . Открутите крепежные гайки и снимите впускной коллектор ( 15.6а и 15.6б ). 7. Очистите соприкасающиеся поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндров.

Модели с двигателем объемом 2,5 л

8. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 9. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы. 10. Отсоедините воздушный патрубок. 11. Отсоедините все шланги, тросики и провода. 12. Снимите клапан рециркуляции выхлопных газов. 13. Открутите крепежные гайки/болты и снимите впускной коллектор.

Модели с двигателем объемом 2,6 л

14. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 15. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы. 16. Отсоедините все шланги, тросики и провода. 17. Открутите крепежные гайки и снимите клапан двойной системы подачи воздуха и диафрагму. 18. Открутите шесть крепежных болтов и снимите впускной коллектор.

Модели с двигателем объемом 3,0 л и 12 клапанами
19. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
а. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы.
б. Отсоедините воздушный патрубок.
в. Отсоедините все шланги, тросики и провода.
г. Снимите клапан рециркуляции выхлопных газов.
д. Открутите крепежные гайки/болты и снимите впускной коллектор.
е. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
з. Отсоедините приемную трубу выхлопной системы.
ж. Отсоедините все шланги, тросики и провода.
и. Открутите крепежные гайки и снимите клапан двойной системы подачи воздуха и диафрагму.
к. Открутите шесть крепежных болтов и снимите впускной коллектор.
20. Выпустите давление из системы питания и отсоедините провод минусе вой клеммы аккумулятора.

15.21а На модели с двигателем объемом 3,0 л и 24 клапанами открутите крепежные винты…

15.21б …и снимите кожух

15.21в Отсоедините шланги и провода от продувочного клапана (1), клапана двойной системы подачи воздуха

15.21г Отсоедините водяные шланги (1) и вентиляционный шланг (2) от корпуса дроссельной заслонки

15.21д Открутите крепежные болты…

15.21е …освободите зажимы и снимите воздушный патрубок и корпус дроссельной заслонки с двигателя

15.21з Отсоедините вакуумный шланг сервоусилителя

15.21и Отсоедините топливные шланги от топливного коллектора

15.21к Отсоедините разъем подключения инжектора

21. Отсоедините все шланги, тросики и провода. Снимите воздушный патрубок и корпус дроссельной заслонки ( 15.21а , 15.21б , 15.21в , 15.21г , 15.21д , 15.21е , 15.21ж , 15.21з , 15.21и , 15.21к ).

22. Снимите щуп для проверки уровня! масла.

15.23 Открутите крепежные гайки впускного коллектора и снимите крепежные зажимы

23. Открутите крепежные гайки снимите крепежные зажимы проводов ( 15.23 ).

15.24а Открутите верхние крепежные болты…

15.24б …снимите шайбы

Модели с двигателем объемом 3,0 л и 24 клапанами

15.24в Снятие впускного коллектооа

24. Открутите крепежные болты и снимите впускной коллектор ( 15.24а , 15.24б и 15.24в ).

15.25а Снимите кожух инжекторов…

15.25б …и снимите уплотнительные кольца…

15.25в …и прокладки

25. Снимите прокладки и уплотнительные кольца ( 15.25а , 15.25б и 15.25в ).

Установка
26. Установка проводится в обратном порядке снятия.

У меня по другому написано. 25 Нм и довернуть три раза по 90 градусов(четверть оборота болта)

Хм и как быть . Чтоже предумать это ч тож за ключь такой чтоб в градусах крутить? Или после стакана 40' не розобратся

Чтоже предумать это ч тож за ключь такой чтоб в градусах крутить?

Обычный ключ, вороток. После того как затянешь динамометрическим, нужным моментом, еще три раза сделаешь по четверти оборота болта, обычным воротком.

даже незнаю еще. Не магу решить в падлу денег тратить
по маим предположениям я первый на ней башку снял.

Тогда не заморачивайся с ключом,А то болты не мало стоят,даи ключ наверно в два раза дороже болтов.Я сибе менял три болта,купил б.у за 10 гр.И все ок .

Тогда не заморачивайся с ключом,А то болты не мало стоят,даи ключ наверно в два раза дороже болтов.Я сибе менял три болта,купил б.у за 10 гр.И все ок .

Каким даным верить в книге одно там другое

Голову крутит в 2-х случаях: Перегрев и неправильная затяжка головы ( Последовательность и усилие не соблюдались).

Перегрев и неправильная затяжка головы ( Последовательность и усилие не соблюдались).

Последовательность и усилие соблюдались, по книжке и дорогим дин.ключем. Просто до ремонта было установлено две прокладки(Тазотюнинг под АИ-76), думаю из-за этого голову покрутило. Блок шлифовал, а головку так поставил.

stalker,Есле будеш старые болты ставить то ключ тибе не нужен .

блин не вьеду как это не нужен ключ если ставить старые болты.
Че просто прикалываешся
я первый раз сам все делаю

блин не вьеду как это не нужен ключ если ставить старые болты.

все уговарили беру новые болты.
осталось решить по какой книге тянуть

Сделай, как посоветовал niki в этой теме пост 149 (кстати полезная темка по переборке ),я то же так делал и все окей. Болты покупай новые,однозначно - старые будут тянуться сколько ни крути.Так же однозначно необходимо динамометрический ключ(или ищи по знакомым или купи -примерно 200грн)А вот по поводу шлифовки головы - тут надо мерить,но,в принципе, если нареканий не было,то лучше не делать этого ИМХО.

если нареканий не было,то лучше не делать этого ИМХО.

Снял с сухого мотора голову, на него же и поставил, а потекла. Шлифовка стоит 100 грн, новая прокладка ГБЦ и новое масло с фильтром стоят дороже(в случае течи придется пенять)+работа. Стоит ли рисковать?

Сделай, как посоветовал niki в этой теме пост 149 (кстати полезная темка по переборке ),я то же так делал и все окей. Болты покупай новые,однозначно - старые будут тянуться сколько ни крути.Так же однозначно необходимо динамометрический ключ(или ищи по знакомым или купи -примерно 200грн)А вот по поводу шлифовки головы - тут надо мерить,но,в принципе, если нареканий не было,то лучше не делать этого ИМХО.

все понял
а прокладка садится без герметика ?
Какой лудше фирмы взять.

Я смазывал тоненько герметиком Виктор Рейнц (действительно классный, уже не раз пригодился) мазал сначала блок, ложил прокладку, потом смазал голову и устанавливал на проклаку,так сказать для уверенности,хотя прокладка в принципе сама должна держать

Сбросьте давление топлива с помощью специального инструмента KM-J-34730-91 через испытательный штуцер, для этого отверните защитную крышку испытательного штуцера.

Отсоедините 6 заглушек жгута проводов двигателя: заглушка, модуль зажигания, датчик давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик распредвала.

Отсоедините ременный шкив насоса охлаждающей жидкости от насоса охлаждающей жидкости, отвернув 3 болта крепления.

Установите специальный инструмент КМ 952. Плавно вращайте коленвал, пока специальный инструмент КМ 952 не дойдет до упора.

Метка на ременном шкиве коленчатого вала должна совместиться с выступом на корпусе механизма газораспределения.

Поместите звездочки распределительного вала с одной стороны с цепью в корпусе механизма газораспределения.

Срежьте уплотняющие кромки эластомера (размер II) прокладки корпуса механизма газораспределения изнутри к внешней стороне острым ножом и сделайте заподлицо с блоком цилиндров

Обеспечьте удаление остатков уплотняющей кромки эластомера из пространства между корпусом механизма газораспределения и блоком цилиндров, а также из корпуса механизма газораспределения.

Нанесите валик кремниеворганического герметика (серого) на корпус механизма газораспределения/ блок цилиндров толщиной приблизительно 2 мм (размер I).

Головка блока цилиндров должна быть установлена в течение 10 мин после нанесения кремниевого (серого) герметика и установки болтов корпуса механизма газораспределения.

Нанесите валик кремниеворганического герметика (серого) на корпус механизма газораспределения / блок цилиндров толщиной приблизительно 2 мм (размер I).

Откорректируйте положение головки блока цилиндров легкими ударами резинового молотка в направлении корпуса механизма газораспределения.

Читайте также: