Натяжение ремня гура ауди 100 с4

Обновлено: 02.07.2024

Проблема-свистит ремень.помогите советом как с этим бороться.мне подсказали что это влага на него попадает, так это или нет??

Dimas писал(а): Проблема-свистит ремень.помогите советом как с этим бороться.мне подсказали что это влага на него попадает, так это или нет??

Аффтар скажи хоть машина какая соток то много разных а если ремень пищит то я бы заменил его:)

PaulL писал(а): Аффтар скажи хоть машина какая соток то много разных а если ремень пищит то я бы заменил его:)

Проверь натяжку для начала. Скинь ремень, посмотри нормально ли шкивы крутятся. Если всё окя, меняй ремень.

Тема та же. Сменил уже 2 ремня, натяжение нормальное, ролики тоже сменил.
Свист появляется, когда температура выше 60 и иногда пропадает на 90. Пересмотрели все варианты: генератор, гур, ремни, ролики. Все-равно свистит. После замены ремня проехал 10 км нормально, потом опять свист. После замены ролика опять около 10 км нормально и снова свист. Что еще может быть?

Darkzite писал(а): Тема та же. Сменил уже 2 ремня, натяжение нормальное, ролики тоже сменил.
Свист появляется, когда температура выше 60 и иногда пропадает на 90. Пересмотрели все варианты: генератор, гур, ремни, ролики. Все-равно свистит. После замены ремня проехал 10 км нормально, потом опять свист. После замены ролика опять около 10 км нормально и снова свист. Что еще может быть?

Натяжное устройство износилось.Ролик по ремню не идёт ровно.Я у себя регулировал тоненькими шайбами.Вставлял шайбы между натяжным и кронштейном которы прикручен к блоку.Или покупать новое натяжное устройство 7тыр.

audi100 2.8 AAH Avant Qwattro 92, подарок жене
audi100 1.8 SH 87 ушла к другу

Audi100 avant 85 1.8 ds продана
Audi100 avant qwattro 88 2.2 ku+ГБО, ставлю морду v8
Audi100 2.3 AAR qwattro 91,спас от чермета

Желательно в деталях по натяжному ролику ремня генератора на 100 посоветовал бы :) А от силиконовой смазки не начнёт ещё больше проскальзывать? У меня на велотренажёре (конструкция по-сути, такая же — многоручьевой шкив) ремень скрипел, тёрся, соскакивал, а когда я его смазал ПМС-200, то начал проскальзывать.

Когдато выпускали без этой муфты и проблем меньше было и моторы ездили дольше все уже качество не будет в машинах щас не инженеры делают машины а . и все

На длинной Ниве начал разряжаться очень быстро АКБ. Батарее год, Тюмень Стандарт. Уже два раза заряжал ее полностью с 12,3 В. Сейчас опять такая же история. После поездки, не глуша, проверяем напряжение - 13,6 (на всех режимах). Вопрос - надо ли АКБ зарядить полностью, перед тем как проверять генератор?

У соседа по гаражу с натяжным роликом ремня генератора на 100 пока проблем нет. как связаться с тобой?

Сделал всё как на видео. Реле напряжения(шоколад ка) отключил, два проврда заизолировал. Один провод идёт на плюсовую клему АКБ. Другой(жёлтый) соединяется с чёрным возле реле лампочки, на тахометре соединил от лампочки бело-черный с оранжевым. И ничего не работает. Замок зажигания не реагирует, ни сигнализация, ни часы. Что я сделал не так?

Вам бы машину отдал на ремонт! Так держать. Лучше что-то конкретное по натяжному ролику ремня генератора на 100 посоветовал бы ))

Спасибо вам всё чётко коротко и ясно. Мне друг сказал на audi 100 и без натяжного ролика ремня генератора куча чего сломалось.

у меня тоже проблема горит лампа аккомы. включаешь зажигание горит. заводишь горит тоже но уже чуть тусклей. периодически тухнит. может из за диода быть. напиши на ватсап

А где хоть щетки отдельно искать?В этом и весь смысл! Все остальное,если токосъемные кольца целы,будет работать.Молодец! Руки нормальные!А они: меняй весь генератор!

Доброе утро Уважаемый! У меня есть вопрос к вам : у меня на машине когда я проверяю мультиметром напряжение,мотор заведен без нагрузок- мне показывает 14.6 вольт когда падаю уже нагрузку ближний свет, дальний свет, печку показывает уже поменьше. Вопрос такой: это превышает норму или это в параметрах нормы? У меня машина Fiat чинкоченто, у него объем мотора 09. аккумулятор стоит 45 амперный,он новенький, но до того пока я купил этот новый аккумулятор,муль тиметр показывал тоже самое до этого. И второй вопрос:если это напряжение не в параметрах норми может ли это повлиять как-то на температуру охлаждающей жидкости мотора (тосол или антифриз) в радиаторе? на панели приборов очень быстро появляется красный цвет на указывающий радиатор,То есть у меня не показывает Там температуру, Там просто медленно краснеет свет этого индикатора- то есть становится все больше ярче.ходил к электрикам, они проверяли диодный мост но сказали что с ним все в порядке, они предположили что может быть это реле?! точно никто не может сказать. так вот решил самому разобраться в этом. Я очень надеюсь что вы сможете мне помочь или посоветовать как поступить. а может надо скинуть обороты мотора с помощью карбюратора, то-есть понизить подачу топлива? не знаю как поступить, Я уже растерялся!(будьте добри- Если вы знаете ответ пожалуйста напишите мне-не понимающему человеку в машинах ничего! С уважением Георгий! Про натяжной ролик ремня генератора и так много инфы в инете Ж))

Обратите внимание на ваши ремни генератора, они же ручейковые ремни, они же поликлиновые ремни. "Почему-то" очень у многих они проложены неправильно. На рисунке - вид спереди на моторный отсек машины. Синий+красный цвет - это неправильная прокладка ремня, синий+зелёный цвет - правильная прокладка ремня.
При штатных агрегатах (натяжитель и кондиционер) длина ремня для мотора AAN - 1688 мм, для мотора AAR - 1693 мм. В обоих случаях нормально подходит ремень длиной 1690 мм.
Если ремень проложен неправильно, то угол огиба ремнём шкива генератора уменьшается с ~160 градусов до ~50, что ВТРОЕ уменьшает передаваемый крутящий момент на его вал.

Вобщем началась такая проблема: руль иногда становится полностью каменным, а иногда нормальным. Если на месте крутить руль и стало туго - то стоит добавить обороты ДВС и руль в это мгновение становится снова легким.
Каждый день, с утра, с первого запуска на холодную, на ХХ оборотах, не трогая педаль газа, сколько руль ни крутил (минут 5) - руль был легкий. Затем поднял обороты до 2-3 тыс. и после их опускания уже руль стал тугой. Затем стоит поднять обороты - во время высоких оборотов руль снова становится легким, при опускании до холостых - опять тугой. И так до бесконечности

Жидкость ГУР до этого пару раз менялась, т.е. чистая, не старая и работало четко долгое время, а потом резко проблема возникла в один день и больше не исчезала.
Решено было заменить насос ГУР на новый.
При снятии/установке насоса морду и защиту днища не снимал (лень ). Для снятия при натянутом ремне ослабить болты шкива (3шт.), затем после ослабления ремня открутить их полностью, снять шкив и открутить 2 болта с передней части насоса и 1 болт с задней части. Ну и перед этим соответственно открутить шланги. (Желательно приобрести заранее новые уплотнительные шайбы 2шт. VAG N 013 81 65 и 2шт. VAG N 013 84 87)

Выработки в оригинальном насосе, там где лопасти крутятся, я особой не нашел, но вот клапан, который вот здесь в центре.

Он почему-то не упирался в стопорное кольцо, а был чуть утоплен. Когда я удалил отверткой стопорное кольцо - то обнаружил, что клапан не двигается. И лишь когда я его хорошенько рванул пассатижами - он вылетел. По идее он должен свободно ходить - а он был заклинен. Видимо в этом и была причина тугого руля на низких оборотах. Кстати, для чего этот клапан, расскажите кто знает?

Решил купить новый. Наш оригинал на А8 VAG 4D0 145 155 L 120bar, цена - космос, покупать бессмысленно. В списке аналогов бьется MSG AU 001 ценник примерно 80-90$, но на него есть жалобы в сети. Еще как аналог ZF 7681 955 295 - но там тоже космос. А хочется ведь по дешёвочке

Посмотрел, что на Audi 100 C4 стоит визуально точно такой же насос, тоже 120бар, хотя номер немного иной VAG 048 145 155 FX (FV). На него уже есть куча аналогов по невысоким ценникам Patron PPS010, Jp Group 1145100800, Stellox 00-35511-SX, Timmen 145021, Hans Pries 113 536 755 и многие другие.

Выбрал самый дешевый Stellox 00-35511-SX по цене 55 $. Да и судя по отзывам в сети насосы ГУР этой фирмы ходят неплохо. Вот его внешний вид:

НИКАКИХ отличий я не нашел. Те же резьбы, та же внешность. Вобщем ХЗ почему он не бьется, как аналог на А8, а идет именно как аналог на Audi 100 C4. Еще пару фото:

Внутри залит-смазан консервационным маслом.
А вот он уже на месте, все встаёт, как "по-заводу"

Залил жидкость ГУР, покрутил рукой шкив, покрутил руль вправо-влево, затем завел, пару сек. крутил - было туго, а потом руль легкий. Уровень упал на 1-1,5см примерно, подлил. Прокатился пару раз - и на горячую и на холодную, на любых оборотах руль всегда легкий, вобщем все работает и уровень держится. Вобщем проблема решена, может кому пригодится.

Jurik-11

Kimmy39

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

himurka

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

Внешне и по номеру не похож:

Мой насос работает нормально, полет хороший.

Jurik-11

Я здесь живу

К слову, где-то год назад стрельнула-потекла рейка (из-за порванного пыльника Лемфердер , теперь ставлю обычный китай) - тогда я может 1 км проехал на сильно вытекающем масле - насос тогда выдержал и продолжил работу.
Теперь 5км - и ему капут.

Поэтому небольшой обзор конструкции китайского насоса. Располовинил, видно, что от перегрева без масла - пластиковая часть прокладки - вытекла и закупорила каналы, из-за чего насос перестал создавать давление:

Стальная часть (ротор и статор) - можно сказать не пострадала, но "измазалась" в алюминие, а ал. части - поело:

Теоретически можно эти ал. части просто прошлифовать, но на одинаковую величину обе. А стальные части - очистить от налипшего алюминия просто щеткой на дрели или болгарке.

А вот что реально сильно пострадало - так это вал и его втулки, вал выбивал выколоткой:

Теоретически вал можно проточить, а втулки - заменить, но это все мега-точно должно быть, там какой-то небольшой зазор должен быть.

Задняя крышка насоса - по идее жива, правда небольшие задиры все же есть на ред. клапане и его колодце (скорее всего они получены еще раньше, в процессе эксплуатации):

Восстанавливать его я не собираюсь, хлопотно это, да и недорогой он. Но просто посмотреть - что там внутри - было любопытно.

Короче говоря, нормальный китайский насос, если остальные элементы системы не подведут и масло будет в нем циркулировать - будет ходить не хуже оригинала. Есть некоторые минимальные отличия - стопорные кольца другие, в китае - удобнее, сливная пробка в китае лучше, из стали с резинкой, а оригинале - алюминиевая, на клее и уплотнителе в середине, ее лучше не трогать. об этом и более подробно про ориг - позже.

Jurik-11

Я здесь живу

Итак, китайский насос мы рассмотрели. Теперь оригинал. Он лежал у меня невыброшенный и сейчас, осмотрев его, я решил попытаться собрать его, предварительно отмыв керхером и очистителем карба.

Сам сальник выглядит так, надпись что-то вроде "Стерва" английскими, не менял:

Износ алюминиевой части - небольшой:

Колодец редукционного клапана - вот тут по идее стоило матовость подшлифовать, но увы не сделал, а на ощупь - никаких ступенек:

Латуневая вставка с надписью "323" имеет 2 отвертия (на фото видно одно из них, меньшее), видимо строго калиброванные для создания определенного потока, через нее поток под давлением поступает в рейку.

Вал - четкий:

Сборка насоса, если лопатки выпадали - надо проверить, чтоб трущаяся кромка была округленной, а то еще мало ли, жевать будет:

Еще в процессе сборки:

Редукционный клапан - вставлен, стопорное кольцо (оно другого вида, не такое, как в китайском, менее удобное) наверху. При нажатии на серединку - он свободно ходит вверх-вниз:

Ну и далее соединяем половинки. Никаких резинок - не менял. Но если надо - то по идее нужен ремкомплект Febi 19153 (не уверен).

Но это все легко и быстро, а вот дальше начался гемор.
Все дело в том, что разбирая 3,5 года назад его, я потерял либо испортил (уже не вспомнить) пробку сливную.
А в китайском - она другая, не подходит

Нашел на разборке забракованный насос за копейки и с него извлек пробку:

Она ставится на герметик + по центру прокладка. Короче повторно это дело затянуть - не удалось. Опять морока.
Вот в сравнении - китайская хорошая стальная пробка с шагом 1,5мм слева под стандартный шестигранник на 6 слева и мягкая, из дюрали, одноразовая оригинальная с шагом 1мм (возможно дюймовая, по ощущениям шаг все же чуть больше 1мм, но существенно меньше, чем 1,25) справа:

Короче пришлось самому мудрить. Решил пройти метчиком М14 х 1 отверстие в насосе и изготовить самому пробку. Поскольку 1 мая - никто не работает, токарь не выточит. Но и болта М14 под рукой с гладкой частью - нет. И М16 - нет Поехал по городу искать "заготовку" в крепеже (нужен "мягкий" болт, чтоб я смог на нем нарезать) - а работают избранные. с гладкой частью М14 вообще не нашел. с трудом нашем М16.

Пришлось с него болгаркой сточить резьбу, чтоб остался ствол 14мм. По идее М16 х 2, т.е. при полном стачивании витков будет как раз 14мм. Но заметил, что остается меньше, чем надо, т.е. резьбу надо не до конца удалять. В итоге ствол вышел 13,5. 14мм. Блин, а хочется ведь 14мм. решил "намазать" сверху цинком с тампона (есть такой простой гальванический метод), но все-таки это для нескольких десятков микрон, а не для сотен. поэтому - хрен с ним. Нарезал М14х1, конечно с учетом ручной работы пробка не столь красива, но для наших целей - пойдет.
Вот, что вышло: слева - заготовка из магазина крепеж, справа - полученная пробка и рядом ал. шайба, сверху - герметик резьбы (так, как дополнительное уплотнение, хотя на нем нет упоминаний про давление выше 40 бар):

Под ал. шайбу - нужна гладкая поверхность, а на насосе - неровности и огрехи литья. Пришлось их сточить напильником и потом выровнять нождачкой с водой Р800:

Потом снова продувка карбом, воздухом.
Пробка затянута, усилие - очень приличное, значит будет держать:

Думаете тут мои мучения с какой-то пробочкой закончились? Хрен там Насос не вставал на свое место, упирался этой торчащей головкой.
Ну чтож, пришлось на собранном насосе отпиливать эту пробку, постепенно, охлаждая, чтоб не перекипятить фиксатор резьбы. Оставил около 3мм высоты головки. Чтоб она не ржавела - сразу и намазал цинком, который был под рукой (это быстро и просто).
В итоге - такой вот кастомайзинг

Посадочное место (3 болта М8 держат насос):

При затягивании и после него - проверял наличие зазора картонкой между моей самодельной пробкой и дригими деталями, это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ведь если закрутим "в напряге" - кронштейн сломает, а за ним и мотор может утащить. Зазор получился около 0,5мм, значит пробка висит в воздухе и с чем не контактирует - это хорошо:

Залито пока дешевое масло Фаворит ATF (2,85$ за литр, красное), чтоб промыться, хотя может и оставлю его:

При снятии-установке ремня - натяжитель отводим в сторону при помощи шестигранника на 17 (либо болта с приваренной ручкой):

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

Сегодня рассмотрим технологический процесс снятия приводного ремня в автомобилях Audi 100 и Audi A6 в С4 кузове. В рассмотренном варианте автомобиля используется бензиновый двигатель с объемом 2,6 литра.

В автомобилях Audi 100, Audi A6 используется один общий ремень привода для генератора автомобиля, а также для гидроусилителя руля и компрессора автомобильного кондиционера.

Недавно мне потребовалось произвести замену термостата на автомобиле, в процессе работы решил создать данну. публикацию Надеюсь вам будет полезен предоставленный материал.

Для замены термостата в автомобиле Audi A6 потребовалось организация свободного доступа к нему, по этой причине пришлось снять приводной ремень генератора, иначе никак нельзя добраться до термостата.

Если вам проще посмотреть процесс снятия и замены приводного ремня на видео, то можете опуститься вниз данной страницы, специально для вас подготовлен видео ролик с подробной инструкцией.

Ну а для всех остальных подробный фотоотчет, процесс на самом деле довольно простой, поэтому не думаю, что у кого-то он вызовет проблемыв. Итак, поехали.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100 и Audi A6

Первым этапом для снятия приводного ремня будет снятие декоративной крышки двигателя автомобиля. Для этого нам потребуется провернуть шурупы, в количестве четырех штук, на 90 градусов против часовой стрелки (не требуется полностью выкручивать их).

Далее, берем шестигранник и проворачиваем на 90 градусов против часовой стрелки фиксирующие болты передней пластиковой крышки двигателя.

Теперь перед нами открывается свободный доступ к приводному ремню и мы можем с легкостью снять его со шкивоф.

Для ослабления натяжки приводного ремня генератора нам потребуется ключь с накидной головкой или торкс в виде звездочки Т-40. Головку ключа накидываем на специальный отлив натяжителя приводного ремня.

Если под рукой не оказалось ключа с накидной головкой, то можно использовать торкс Т-40, вставив его в посадочное место ролика-натяжителя приводного ремня.

Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него и ослабить ремень генератора.

Все, проделав данный этап работ мы можем безпрепятственно снять приводной ремень генератора с двигателя автомобиля Audi 100 или Audi A6. Установка нового ремня происходит по такой же схеме, также используем натяжной ролик, ослабив который можно накинуть ремень на шкивы, после этого отпускаем ролик-натяжитель. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

ВНИМАНИЕ. Если вы вдруг решите использовать приводной ремень повторно, то обязательно пометьте направление движения, но настоятельно рекомендую не экономить и заменить ремень на новый.

Замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора на машине Audi S4 1994 года

Хотя частенько в конфе и проскакивает информация, что это лоховской способ замены, и что якобы даже существует ролик с подходящий под замену в сборе, но до сих пор я конкретных цифр под замену не увидел. Цитата: … этот ролик существует и в оригинале (номерок 059…), и в неоригинале (поставляют его Люк, Лемф, Сваг и протчая, и цены на него известны (порядка 700 — 1200 руб, а вовсе не 200 долларов)…©GMA

Как обычно нам цена оригинала не нравится =), учитывая то, что конструкция натяжителя является разборной:

Для ремонта натяжителя понадобится следующее:

подшипник 17(вн. диаметр) x12(высота) x40(внеш.диаметр) изначально подшипник стоящий в моем ролике назывался NTN 6203LH. 6203 — это название именно типоразмера подшипника, а буквы LH, на соклько я понял обозначают то, что он закрыт с обоих сторон прорезиненными шайбами с набивкой смазкой изнутри, а также то, что он рассчитан на работу в высокотемпературном режиме. Пообщавшись с несколькими людми и полазив в инете нашел то, что примерно в этом-же режиме работают подшипники генератора. В магазине КЭМП был обнаружен подобный подшипник за 100рублей с маркировкой WBD 6203D, как раз именно его и советовали брать на замену подшипников генератора. (Небольшое отступление — про подшипник я точно не уверен, что это именно то, что надо, но поглядим … время покажет =)
Заклепочник для заклепок диаметром 4.8мм и 3 штуки заклепки 4,8х6мм (заклепочник с набором всевозмодных клепок обошелся в этом-же самом магазине за немногим больше 200рублей)

Итак начинаем:
Снимаем натяжитель с машины с помощью внутреннего шестигранника на 6, предварительно сняв защитный кожух ремня. Все, больше ничего не надо снимать.
Отвинчиваем сам ролик от натяжителя с помощью внутренней звездочки на T40.

Через старый подшипник, как через оправку, заколачиваем новый подшипник в одну из половинок, затем совмещаем от отметкам вторую половинку и опять-же через подшипник осаживаем и ее, обстукивая несколько раз по всему периметру. Теперь заклепочником ставим клепки. Я на всякий случай поставил их с разных сторон.
Получаем готовую конструкцию, которую и статвим на машину. Кстати, перед установкой желательно расжать натяжной механизм заблокировав его в таком состоянии коротенькой шпилькой, которую потом надо будет удалить, уже после установки на машину. Удачи! =)

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

Натяжитель п/к ремня на AAR

кстати вдоль может порваться именно из-за натяжителя. его половины перекашивает, ремень смещается на ролике и режет ремень.

и бампер снимать не надо, достаточно снять верхнюю планку над радиатором.

Что значит сжать? Чтобы снять сам натяжитель ничего снимать не надо
Ключем на 17 оттягиваешь (в том месте где гвоздик), вставляешь гвоздик, и три болта на 13

так же стоит. чем сжать натяжитель чтоб зафиксировать гвоздем? ключем на 17 за выступ на верхней части корпуса или про что речь?

ключем на 17 движение по красной стрелке и фиксируешь гвоздем.

в эльзе гляну конечно, но все кого знаю, и на тк крутят за этот выступ. сам неоднократно крутил.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

В этой статье речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень автомобилей Ауди 100, А6 кузов С4 и объем двигателя 2.6 бензин.

В данных моделях авто одним ремнем приводятся в действие генератор, насос гидроусилитель и компрессор кондиционера, если автомобиль оснащен им.

В моем случае потребовалась замена термостата, на до него так просто не подобраться, поэтому самым первым, что пришлось сделать это снять ремень генератора.

Для тех кто не любит читать, я подготовил видео отчет по снятию и замене приводного ремня Ауди, поверьте в данной методике нет ничего сложного.

Замену ремня начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой 4 шурупа на 90 градусов. После этого аналогичным образом снимаем переднюю пластмассовую крышку, отвернув шестигранником 4 болта.

После этого мы получаем много места для работы, где ничего не мешает подобраться руками к приводному ремню.

Для того чтобы ослабить ремень генератора и снять его нам потребуется накидная головка или звездочка Т-40. Головку накидываем на специальный отлив натяжителя.

Если нет головки, то можно использовать звездочку, вставляем ее в посадочное место ролика-натяжителя.

Теперь ремень генератора беспрепятственно можно снять с двигателя. Аналогично происходит установка нового ремня. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

Важное замечание, если ремень будите использовать повторно, то обязательно пометьте его прежнее направление движения.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

После этого мы получаем много места для работы, где ничего не мешает подобраться руками к приводному ремню.

Если нет головки, то можно использовать звездочку, вставляем ее в посадочное место ролика-натяжителя.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

Натяжитель п/к ремня на AAR

и бампер снимать не надо, достаточно снять верхнюю планку над радиатором.

ключем на 17 движение по красной стрелке и фиксируешь гвоздем.

в эльзе гляну конечно, но все кого знаю, и на тк крутят за этот выступ. сам неоднократно крутил.

Читайте также: